---

Hej NG,

Hvis man ser bort fra den tilbagevendende tjans med at kontrollere,
efterspænde og smøre kæden, fik jeg i dag min skrue-debut i form at mit
første olieskift.

Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver 3.000
km. Dels fordi jeg regner med at beholde den i en årrække og derfor vil være
sød ved den, og dels fordi den over sommeren skal med til en håndfuld
trackdays.

Ud fra devisen om "hvis det står beskrevet i manualen, hvor svært kan det da
være?" besluttede jeg mig for at det skulle være i dag, så mig ned og købe
olie, oliefilter, pakning, oliefilter-"nøgle", en tragt og en balje:

3 L Motul 300V Sport 4T 10W40 fuldsyntetisk motorolie: 345,-
Oil filter wrench (oliefilter-"nøgle"): 164,-
Oliefilter: 115,-
Balje: 17,-
tragt(e): 25,-

I alt: 675,- topbeskattede kroner :-/

Vel hjemme igen med varm motor kunne arbejdet så småt begynde. Klude og to
ringgaffelnøgler (14 og 17 mm) havde jeg i forvejen. Motoren skulle lige
køle lidt af, så jeg samlede tingene sammen jeg skulle bruge og læste
proceduren i manualen en ekstra gang. Da jeg kunne røre ved bundskruen uden
at brænde mig, fjernede jeg dækslet til oliepåfyldning og lagde en ren klud
løst over (så der ikke ved et uheld skulle falde skidt i), satte baljen
under motoren og skruede bundskruen ud (iført en handske for ikke at brænde
mig på den varme olie). Jeg tiltede modellen lidt fra side til side for at
få alt olien ud og efter ca. 10 min. var den tørlagt (sådan da). Området
omkring bundskruen blev aftørret med en ren klud og efter at have fået lidt
af den gamle motorolie på gevindet - genbrug - blev den skruet i igen
sammen med den nye pakning, og området atter tørret grundigt af med en ren
klud (for senere at kunne afsløre evt. utætheder).

Nu var det tid til at skifte oliefilteret. På med den nyerhvervede "nøgle"
og af med filteret - stadig med baljen under. Der kom lidt mere gammel olie
ud af hullet hvor oliefilteret havde siddet, så modellen fik lov at dryppe
af et par minutter igen. Imens smurte jeg med pegefingeren lidt af den gamle
olie på det nye filters gummiring; dette for at undgå at denne skulle blive
ødelagt ved tilspænding af filteret. Kontaktfladen til oliefilteret på
motoren tørrede jeg af med en ren klud for at undgå utætheder efter montage
af det fine nye filter. Det nye filter blev skruet på med hånden indtil
gummikanten rørte motoren og derfra fik det yderligere 2 omgange jf.
manualen. No sweat - så var det nye filter på plads

I med de dyre dråber - 2400 ml - og op i lodret med modellen så jeg kunne
kontrollere olie-niveauet gennem kontrolglasset. Det så fint ud, så på med
påfyldningsskruen og starte motoren. Jeg lod den køre et par minutter med
mellem tomgang og 3-4000 omdr, kontrollerede for utætheder ved filter og
bundskrue og efterfyldte lidt olie, så niveauet kom op til F-mærket - i
stedet
for et stykke over som normalt når jeg henter den fra service :-/

Ind og rydde op og hælde den gamle olie fra baljen over i de nu tomme
oliedunke, suppleret med en ½-liters vandflaske. Det gik fint, men det
lykkedes
mig at spilde lidt olie på jorden, da tragten var lige en anelse for stor
til ½-litersflasken Nå, på med lidt grus og så går det nok væk Nu
venter jeg bare på at miljøbilen skal komme forbi, så jeg kan komme af med
den
gamle olie...

Nu var det tid til at køre en tur, så mig op og i mc-tøjet og afsted efter
en sidste kontrol for utæthed - ville nødigt smide den pga. olie på
bagdækket =

Succes!
Den søde lugt af ny, varm, syntetisk olie bliver sødere, gearskiftet går
_mærkbart_ bedre end når man henter den fra service, solen skinner selvom
DMI har lovet regn, livet bliver sjovere og jorden et bedre sted at være,
når man selv lige skiftet olie for første gang

Ahhh.....

--
Adam (veltilfreds)
SV650S (med nyt blod)

---

"Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:9drdpi$fr5$1@sunsite.dk...

> Hvis man ser bort fra den tilbagevendende tjans med at kontrollere,
> efterspænde og smøre kæden, fik jeg i dag min skrue-debut i form at mit
> første olieskift.

Og det har du jo beskrevet så selv den største teknik-mongol vil kunne bruge
det som vejledning!


> Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
3.000
> km. Dels fordi jeg regner med at beholde den i en årrække og derfor vil
være
> sød ved den, og dels fordi den over sommeren skal med til en håndfuld
> trackdays.

Lyder som en klog disposition.

> 3 L Motul 300V Sport 4T 10W40 fuldsyntetisk motorolie: 345,-

AAAAArgh! Jeg ville nok have valgt noget billigere med tilsvarende
specifikationer. Nå, sådan er vi jo så forskellige.

> Jeg tiltede modellen lidt fra side til side for at
> få alt olien ud og efter ca. 10 min. var den tørlagt (sådan da). Området
> omkring bundskruen blev aftørret med en ren klud og efter at have fået
lidt
> af den gamle motorolie på gevindet - genbrug - blev den skruet i igen
> sammen med den nye pakning

Men der ER stadig lige en lille sjat olie i motoren, som du senere vil
opdage.

> Nu var det tid til at skifte oliefilteret. På med den nyerhvervede "nøgle"
> og af med filteret - stadig med baljen under. Der kom lidt mere gammel
olie
> ud af hullet hvor oliefilteret havde siddet, så modellen fik lov at dryppe
> af et par minutter igen.

Nemlig. Der gemmer sig lidt olie i filteret, og derfor bør du ikke montere
bundskruen før du har afmonteret filteret. Nu kan jeg ikke lige se om du
lader den dryppe af ved bundskruen, men hvis du næste gang prøver at vente
med at montere bundskruen indtil du afmonterer filtret, vil du se at der
kommer en lille sjat olie ud igen. Jeg ved ikke lige hvorfor, men sådan er
det på de fleste motorcykler.

Rittig

---

"Claus Rittig" <ClausRittig@Hotmail.Com> wrote in message
news:9dreqr$m87$1@news.inet.tele.dk...
> "Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en meddelelse
> news:9drdpi$fr5$1@sunsite.dk...
>
> > Hvis man ser bort fra den tilbagevendende tjans med at kontrollere,
> > efterspænde og smøre kæden, fik jeg i dag min skrue-debut i form at mit
> > første olieskift.
>
> Og det har du jo beskrevet så selv den største teknik-mongol vil kunne
bruge
> det som vejledning!

Selvfølgelig; netop den kategori falder jeg jo ind under

> > 3 L Motul 300V Sport 4T 10W40 fuldsyntetisk motorolie: 345,-
>
> AAAAArgh! Jeg ville nok have valgt noget billigere med tilsvarende
> specifikationer. Nå, sådan er vi jo så forskellige.

Ikke nødvendigvis. Jeg var så letsindig at spørge en sælger hvad han ville
vælge, når jeg nu skulle på banen med den, men jeg skal hverken sætte
banerekorder eller give den tæsk-tæsk. En semi-syntetisk er måske fin nok?
Jeg tror i øvrigt det er det de putter på til service, for jeg mener kun at
have givet 55,- pr. liter tidligere :-/

> Nemlig. Der gemmer sig lidt olie i filteret, og derfor bør du ikke montere
> bundskruen før du har afmonteret filteret. Nu kan jeg ikke lige se om du
> lader den dryppe af ved bundskruen, men hvis du næste gang prøver at vente
> med at montere bundskruen indtil du afmonterer filtret, vil du se at der
> kommer en lille sjat olie ud igen. Jeg ved ikke lige hvorfor, men sådan er
> det på de fleste motorcykler.

Aha, et fif! Det var netop det jeg håbede på at få ud af indlægget! Det
prøver jeg næste gang

--
Adam
SV650S

---

"Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:9drgpu$2k3$1@sunsite.dk...

> > > 3 L Motul 300V Sport 4T 10W40 fuldsyntetisk motorolie: 345,-
> >
> > AAAAArgh! Jeg ville nok have valgt noget billigere med tilsvarende
> > specifikationer. Nå, sådan er vi jo så forskellige.
>
> Ikke nødvendigvis. Jeg var så letsindig at spørge en sælger hvad han ville
> vælge, når jeg nu skulle på banen med den, men jeg skal hverken sætte
> banerekorder eller give den tæsk-tæsk. En semi-syntetisk er måske fin nok?

Som det er skrevet så mange gange tidligere herinde, så står API
specifikationen altid på olien. Hvis der nu i din instruktionsbog står at du
skal bruge API SF, så kunne du jo for sjov kigge på hvad sådan nogle olier
koster i Silvan, Bauhaus, Bilka og hvad de ellers hedder, dem der køber
stort ind. Og for nu at kræse rigtigt om cyklen kunne du jo vælge en API SJ,
så er olien ihvertfald noget bedre end den fabrikanten anbefaler. Og det
behøver ihvertfald IKKE koster over 300 literen. Personligt kører jeg race
på en Agip Formula FF (delsyntetisk) til omkring 50kr literen.

Rittig

---

Claus Rittig wrote:

> "Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> skrev:
>
> > > > 3 L Motul 300V Sport 4T 10W40 fuldsyntetisk motorolie: 345,-
> > >
> > > AAAAArgh! Jeg ville nok have valgt noget billigere med tilsvarende
> > > specifikationer. Nå, sådan er vi jo så forskellige.
> >
> > Ikke nødvendigvis. Jeg var så letsindig at spørge en sælger hvad han
> > ville vælge, når jeg nu skulle på banen med den, men jeg skal hverken
> > sætte banerekorder eller give den tæsk-tæsk. En semi-syntetisk er måske
> > fin nok?
>
> Som det er skrevet så mange gange tidligere herinde, så står API
> specifikationen altid på olien. Hvis der nu i din instruktionsbog står at
> du skal bruge API SF, så kunne du jo for sjov kigge på hvad sådan nogle
> olier koster i Silvan, Bauhaus, Bilka og hvad de ellers hedder, dem der
> køber stort ind.
-klip-
Nu skal man jo ikke glemme at der jo også kan være en ret stor stor forskel
på olier med ens specifikationer, for der er svjv. ret stor forskel på hvor
mange km de overholder specifikationerne
Ret mig hvis jeg tager fejl!
--
mvh Jes Vestervang
ICQ#21146256 - DMCN#506 - http://the.subnet.dk
GSX-R250 / TS125ER

---

"Jes Vestervang" <jesvj2@mailme.dk> skrev i en meddelelse
news:7jrrd9.9g1.ln@jes.etellerandet.com...

> Nu skal man jo ikke glemme at der jo også kan være en ret stor stor
forskel
> på olier med ens specifikationer, for der er svjv. ret stor forskel på
hvor
> mange km de overholder specifikationerne
> Ret mig hvis jeg tager fejl!

Og nu glæder jeg mig helt vildt til at se dig påvise en sammenhæng mellem
pris og holdbarhed på nogle olier!

Rittig

---

Claus Rittig wrote:

> "Jes Vestervang" <jesvj2@mailme.dk> skrev:
>
> > Nu skal man jo ikke glemme at der jo også kan være en ret stor stor
> forskel
> > på olier med ens specifikationer, for der er svjv. ret stor forskel på
> hvor
> > mange km de overholder specifikationerne
> > Ret mig hvis jeg tager fejl!
>
> Og nu glæder jeg mig helt vildt til at se dig påvise en sammenhæng mellem
> pris og holdbarhed på nogle olier!
>
Jeg har ingen beviser, og jeg er heller ikke 100% sikker. Jeg har
set/hørt/læst om det et eller andet sted, som for længst er gået i
glemmebogen. Men olien bliver jo slidt, ellers behøvede man jo kun at
skifte det når det blev for beskidt. Men der må være nogle andre der har en
hel del mere forstand på det end mig
--
mvh Jes Vestervang
ICQ#21146256 - DMCN#506 - http://the.subnet.dk
GSX-R250 / TS125ER

---

"Claus Rittig" <ClausRittig@Hotmail.Com> wrote in message
news:9ds1o8$k10$1@news.inet.tele.dk...
>
> Og nu glæder jeg mig helt vildt til at se dig påvise en sammenhæng mellem
> pris og holdbarhed på nogle olier!
>

Hmmm... Jeg vil nu hellere ha' dig til at bevise, at der IKKE er nogen
sammenhæng


--
Have a good ride
Morten, Københavnstrup
GSX 600 F, '91

---

"Morten Christensen" <mochr@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
news:OoiM6.12174$zv2.1619829@news010.worldonline.dk...
>
> "Claus Rittig" <ClausRittig@Hotmail.Com> wrote in message
> news:9ds1o8$k10$1@news.inet.tele.dk...
> >
> > Og nu glæder jeg mig helt vildt til at se dig påvise en sammenhæng
mellem
> > pris og holdbarhed på nogle olier!
> >
>
> Hmmm... Jeg vil nu hellere ha' dig til at bevise, at der IKKE er nogen
> sammenhæng

Det kan jeg heller ikke, men jeg læste en olietest engang som konkluderede
at der absolut INGEN sammenhæng var mellem pris og slidstyrke, men at der
VAR sammenhæng mellem kvalitetsklassifikation og slidstyrke. Men det er
nogle år siden.
Led lidt på nettet, der må da være en olie-FAQ et eller andet sted.

Rittig

---

"Claus Rittig" <ClausRittig@Hotmail.Com> wrote in message
news:9du4v7$kql$3@news.inet.tele.dk...
> Det kan jeg heller ikke, men ...
--------8<----- *snip*

HihÆ!

Det var det, der var min pointe....
Jeg kom nemlig til at tænke, at jeg kun havde set dig skrive noget i samme
stil med at du vil ha noget dokumentation for, at det måske er sådan - og at
du i hvertfald er af anden overbevisning. Så synes jeg ligepludselig at du
som "anklager" måtte selv få dokumentationen frem om det modsatte )

Whatever - det var kun et indlæg for sjaw


--
Have a good ride
Morten, Københavnstrup - der ikke håber, at han kommer i kridthuset nu
GSX 600 F, '91 - der vil ud at køre igen.

---

"Claus Rittig" <ClausRittig@Hotmail.Com> wrote in message
news:9drpkv$pf5$1@news.inet.tele.dk...

> Som det er skrevet så mange gange tidligere herinde, så står API
> specifikationen altid på olien. Hvis der nu i din instruktionsbog står at
du
> skal bruge API SF, så kunne du jo for sjov kigge på hvad sådan nogle olier
> koster i Silvan, Bauhaus, Bilka og hvad de ellers hedder, dem der køber
> stort ind. Og for nu at kræse rigtigt om cyklen kunne du jo vælge en API
SJ,
> så er olien ihvertfald noget bedre end den fabrikanten anbefaler. Og det
> behøver ihvertfald IKKE koster over 300 literen. Personligt kører jeg race
> på en Agip Formula FF (delsyntetisk) til omkring 50kr literen.

Instruktionsbogen foreskriver API SF eller API SG.

Og så gav jeg 345,- for 3 liter - ikke for 1

Hvordan er kvalitetsrangstien for SF, SJ, SG, etc i øvrigt?

--
Adam

---

Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en
news:9dt69l$38h$1@sunsite.dk...
> "Claus Rittig" <ClausRittig@Hotmail.Com> wrote in message
> news:9drpkv$pf5$1@news.inet.tele.dk...
>
> > Som det er skrevet så mange gange tidligere herinde, så står API
> > specifikationen altid på olien. Hvis der nu i din instruktionsbog står
at
> du
> > skal bruge API SF, så kunne du jo for sjov kigge på hvad sådan nogle
olier
> > koster i Silvan, Bauhaus, Bilka og hvad de ellers hedder, dem der køber
> > stort ind. Og for nu at kræse rigtigt om cyklen kunne du jo vælge en API
> SJ,
> > så er olien ihvertfald noget bedre end den fabrikanten anbefaler. Og det
> > behøver ihvertfald IKKE koster over 300 literen. Personligt kører jeg
race
> > på en Agip Formula FF (delsyntetisk) til omkring 50kr literen.
>
> Instruktionsbogen foreskriver API SF eller API SG.
>
> Og så gav jeg 345,- for 3 liter - ikke for 1
>
> Hvordan er kvalitetsrangstien for SF, SJ, SG, etc i øvrigt?
>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>

Hej Adam.

Det første bogstav S eller C er om det er til benzin eller diesel motorer.
kvalitetsgangstien er ligesom alfabetet , jo "højere" bogstav des bedre
olie, SF - SG - SJ eller CF - CG - CJ


--
Hilsen
Dennis Pedersen
Moto Guzzi Nevada 750 Club

---

"Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:9dt69l$38h$1@sunsite.dk...

> Instruktionsbogen foreskriver API SF eller API SG.
> Hvordan er kvalitetsrangstien for SF, SJ, SG, etc i øvrigt?

S betyder bensin-motorer, og jo højere op i alfabetet bogstav to kommer, jo
bedre olie.
API SF kan du vistnok få i Bilka til 130,- for 8 liter i denne uge. Men hva
faen, tag spender-bukserne på, og køb en SJ.

Rittig

---

Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> wrote in article
<9drgpu$2k3$1@sunsite.dk>...
>
> Ikke nødvendigvis. Jeg var så letsindig at spørge en sælger hvad han
ville
> vælge, når jeg nu skulle på banen med den, men jeg skal hverken sætte
> banerekorder eller give den tæsk-tæsk. En semi-syntetisk er måske fin
nok?

Jajaja... Selvfølgelig skal den ikke ha' tæsk på banen... Ahem...

Men umiddelbart vil jeg vurdere at hvis du skifter for hver 3Kkm burde en
semi-synth da fint kunne dække behovet, næsten ligegyldigt hvor mange
trackdays du render til? Men det kan selvfølgelig også være din kobling
bedst kan li' syntetisk? I dunno

--
Mikkel

---

"Mikkel Christensen" <mikkelx-xchristensen@mail1.stofaxnet.dk> wrote in
message news:01c0ddd1$91eaee50$977110ac@pc2651...
> Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> wrote in article
> <9drgpu$2k3$1@sunsite.dk>...
> >
> > Ikke nødvendigvis. Jeg var så letsindig at spørge en sælger hvad han
> ville
> > vælge, når jeg nu skulle på banen med den, men jeg skal hverken sætte
> > banerekorder eller give den tæsk-tæsk. En semi-syntetisk er måske fin
> nok?
>
> Jajaja... Selvfølgelig skal den ikke ha' tæsk på banen... Ahem...

Tæsk, jo! Men ikke tæsk-tæsk - der er forskel )

> Men umiddelbart vil jeg vurdere at hvis du skifter for hver 3Kkm burde en
> semi-synth da fint kunne dække behovet, næsten ligegyldigt hvor mange
> trackdays du render til? Men det kan selvfølgelig også være din kobling
> bedst kan li' syntetisk? I dunno

Koblingen er helt sikkert ligeglad og kan fint klare sig med delsyntetisk.
Det var snarere sælgeren der bedst kunne lide helsyntetisk :-/

--
Adam
SV650S

---

Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en
news:9dt7f5$bnc$1@sunsite.dk...
>
> Det var snarere sælgeren der bedst kunne lide helsyntetisk :-/


- - - - Eller det var det han havde på hylden :-/

--
Armand.

---

"Armand" <armand@mc-chaufforerne.dk> wrote in message
news:9e0rgq$2aiq$2@news.cybercity.dk...
>
> Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en
> news:9dt7f5$bnc$1@sunsite.dk...
> >
> > Det var snarere sælgeren der bedst kunne lide helsyntetisk :-/
>
> - - - - Eller det var det han havde på hylden :-/

Næh... han havde faktisk også den semisyntetiske

--
Adam

---

Super, velkommen i skrue klubben )

Mvh
Morten

---

Adam Christensen wrote:

> Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
> 3.000 km. Dels fordi jeg regner med at beholde den i en årrække og derfor
> vil være sød ved den, og dels fordi den over sommeren skal med til en
> håndfuld trackdays.

Jeg har hørt flere andre der snakker om olieskift hver 3000 km. Skulle det
virkeligt være nødvendigt at skifte den så tit? Jeg holder på at de
12000km/12 mdr som Honda forskriver må være mere end rigeligt sålænge man
bruger en god olie. Så meget hårde kan en MC da ikke være ved olien end en
bil?

--
Jesper
CBR600F4

---

"Jesper FA" <news@skydiver.dk> wrote in message
news:9drkr9$2kn4$1@news.cybercity.dk...
> Adam Christensen wrote:
>
> > Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
> > 3.000 km. Dels fordi jeg regner med at beholde den i en årrække og
derfor
> > vil være sød ved den, og dels fordi den over sommeren skal med til en
> > håndfuld trackdays.
>
> Jeg har hørt flere andre der snakker om olieskift hver 3000 km. Skulle det
> virkeligt være nødvendigt at skifte den så tit? Jeg holder på at de
> 12000km/12 mdr som Honda forskriver må være mere end rigeligt sålænge man
> bruger en god olie. Så meget hårde kan en MC da ikke være ved olien end en
> bil?

Det kan i hvert fald aldrig skade (andet end pengepungen, men det tror jeg
jeg overlever )

Som Rittig skriver kan man nok godt nøjes med en billigere olie, og så
falder udgiften til et olieskift til ca. 300,-

--
Adam
SV650S

---

Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en
news:9drle5$bcj$1@sunsite.dk...
> Som Rittig skriver kan man nok godt nøjes med en billigere olie, og så
> falder udgiften til et olieskift til ca. 300,-

jep sådan cirka 203 kr

3 L castrol gps 10W-40 158 kr.
1 stk u-originalt oliefilter 45 kr.

billigere olie, men lige så god

Allan(fzr600us)

---

Adam Christensen wrote:

> Det kan i hvert fald aldrig skade (andet end pengepungen, men det tror jeg
> jeg overlever )

Og miljøet.

> Som Rittig skriver kan man nok godt nøjes med en billigere olie, og så
> falder udgiften til et olieskift til ca. 300,-

Så vil jeg hellere bruge en bedre olie og køre lidt længere (det anbefalede)

--
Jesper
CBR600F4

---

"Jesper FA" <news@skydiver.dk> wrote in message
news:9drkr9$2kn4$1@news.cybercity.dk...

> Så meget hårde kan en MC da ikke være ved olien end en bil?

Jo, det tror jeg. Min gamle bil (Toyota Yaris 1.0) med en lille
omdrejningsvillig motor havde rødmarkering ved ca. 6400 omdr., og den skulle
have skiftet olie ved hver 15000 km. Når man tænker på at moderne R4'ere
snildt løber 14-15000 omdr. er det slet ikke utænkeligt at slidet på olien
er væsentligt højere end på en bil...

Desuden er der jo stor forskel på om modellen køres ud til rødmarkeringen
flere gange i løbet af en (track) weekend, eller om man tuller rundt i
Københavns myldretidstrafik.

--
Adam
SV650S

---

"Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:9drmd5$inc$1@sunsite.dk...

> Desuden er der jo stor forskel på om modellen køres ud til rødmarkeringen
> flere gange i løbet af en (track) weekend, eller om man tuller rundt i
> Københavns myldretidstrafik.

Det er nemlig rigtigt!
På de motorer som ikke belastes hårdt, kører jeg på en olie til 130kr for 4
liter. Det bruger jeg iøvrigt også til 2-takterne, hvor olien kun skal smøre
gear og koblind, det er så billigt at jeg kan tillade mig at skifte olie
lidt tiere end instruktionsbogen anbefaler.
På flere 4-takt motocross racere anbefaler instruktionsbogen faktisk
olieskift for hver times kørsel! (Sådan en har jeg også haft).

Rittig

---

On Tue, 15 May 2001 19:37:38 +0200, "Claus Rittig"
<ClausRittig@Hotmail.Com> wrote:

>På flere 4-takt motocross racere anbefaler instruktionsbogen faktisk
>olieskift for hver times kørsel! (Sådan en har jeg også haft).

Og Peter hos Søborg MC stemte i med: Behovet for olieskift er
overvurderet. Det er selvfølgeligt nyttigt (især på første olieskift)
at kunne "læse" olien, men ellers drejer det sig mest om at få
afslidte spåner og sligt ud (ikke nødvendigt så ofte). Olien holder
længe.
--
Peder
m/Mille

---

"Peder Eskildsen" <eskildsen@email.dk> skrev i en meddelelse
news:o713gtk2nql4pb9f1jnoruj8sjchu9u39q@4ax.com...

> Og Peter hos Søborg MC stemte i med: Behovet for olieskift er
> overvurderet. Det er selvfølgeligt nyttigt (især på første olieskift)
> at kunne "læse" olien, men ellers drejer det sig mest om at få
> afslidte spåner og sligt ud (ikke nødvendigt så ofte). Olien holder
> længe.

Precis!
Og det er en god vane lige at inspicere oliefiltret ved hvert skift, for at
se om der er "griseri" i det. Oftest er der absolut ingenting, og så skal
det jo ikke være frygten for spåner der får een til at skifte hyppigt.

Rittig

---

Peder Eskildsen skrev

> Og Peter hos Søborg MC stemte i med: Behovet for olieskift er
> overvurderet. Det er selvfølgeligt nyttigt (især på første olieskift)
> at kunne "læse" olien, men ellers drejer det sig mest om at få
> afslidte spåner og sligt ud (ikke nødvendigt så ofte). Olien holder
> længe.

Enig!

Min bil (225 HK turbo) skal i følge fabrikanten have skiftet olie for hver
15.000 km. Jeg har altid først skiftet olie på mine biler for hver 40-50.000
km, hvilket svarer til ca. 1 års kørsel. Sådan en turbo smøres jo med olien
fra motoren hovedoliekanal, og den roterer med hastigheder der kan
sammenlignes med redline på en MC. Fornyligt blev det 3. skift foretaget og
der er ingen synlige spor i olien eller filteret, og motoren kører fortsat
perfekt. Jeg er derfor også af den overbevisning at man sagtens kan udskyde
skiftet og spare miljøet for yderligere belastning. Af hensyn til garantien
bør man dog altid få foretaget de oplyste skift sålænge den stadig er
gældende.

--
Niels S.
VFR800FI

---

Niels S. wrote:
-klip-
> Sådan en turbo smøres
> jo med olien fra motoren hovedoliekanal, og den roterer med hastigheder
> der kan sammenlignes med redline på en MC.
-klip-
Arj, det synes jeg nu ikke. Det er da svjv. meget almindeligt at de snurrer
med 80-120.000 rpm (!)
Det er jo også derfor at turbomotorer helst skal stå i tomgang et par
minutter inden man standser dem, da turboen ellers brænder olien til
slagger, når der ikke tilføres noget nyt koldt

--
mvh Jes Vestervang
ICQ#21146256 - DMCN#506 - http://the.subnet.dk
GSX-R250 / TS125ER

---

Jes Vestervang skrev

> Niels S. wrote:
> -klip-
> > Sådan en turbo smøres
> > jo med olien fra motoren hovedoliekanal, og den roterer med hastigheder
> > der kan sammenlignes med redline på en MC.
> -klip-
> Arj, det synes jeg nu ikke. Det er da svjv. meget almindeligt at de
snurrer
> med 80-120.000 rpm (!)

Ok, kan godt se at den kunne misforståes. Med sammenlignes mente jeg at
begge hastigheder er extreme, dog knap så extreme som de omdrejninger du
nævner. Svjv snurrer en normal, ikke lavtryks, bilturbo med 30-40.000/min v.
et ladetryk på 0.7-0.8 bar. Men man kan selvfølge bare skrue op for trykket
så stiger omdrejningerne jo også )

> Det er jo også derfor at turbomotorer helst skal stå i tomgang et par
> minutter inden man standser dem, da turboen ellers brænder olien til
> slagger, når der ikke tilføres noget nyt koldt

Under forudsætning af at den har været kørt hårdt op til standsningen,
ellers kan den såmænd blot slukkes som en almindelig motor. I mit tilfælde
køles den med vand som fortsætter med at cirkulerer selvom motoren er
slukket, hvilket dog ikke erstatter det nødvendige i tilførsel af køligere
olie.

--
Niels S.
VFR800FI

---

Niels S. <HondaVFR@TheRaceTrack.com> skrev i en
news:d4UM6.17951$zv2.2014596@news010.worldonline.dk...
> Jes Vestervang skrev
>
> > Niels S. wrote:
> > -klip-
> > > Sådan en turbo smøres
> > > jo med olien fra motoren hovedoliekanal, og den roterer med
hastigheder
> > > der kan sammenlignes med redline på en MC.
> > Arj, det synes jeg nu ikke. Det er da svjv. meget almindeligt at de
> > snurrer med 80-120.000 rpm (!)
> begge hastigheder er extreme, dog knap så extreme som de omdrejninger
du
> nævner. Svjv snurrer en normal, ikke lavtryks, bilturbo med
30-40.000/min

Det er som sådan forkert kun at anskue rpm. i denne sammenligning - Det
drejer sig i den sidste ende om lejehastighed, og turbo'en har jo kun
nærmest en nål som aksel hvorimod der er mere end et par cm rundt om en
krumtapsøle

Hvad turbo'en belaster olien mest med, er varme!
Tænk på de billeder i må have set af en rødglødende turbo, og placér så
lige en smørekanal midt igennem en sådan =
Derfor er fuldsyntetiske olier, som er sværere at "splitte ad" klart
bedst til turbo-brug!

--
Armand.

---

Armand skrev

> Hvad turbo'en belaster olien mest med, er varme!
> Tænk på de billeder i må have set af en rødglødende turbo, og placér så
> lige en smørekanal midt igennem en sådan =
> Derfor er fuldsyntetiske olier, som er sværere at "splitte ad" klart
> bedst til turbo-brug!

Jep. Enig!

--
Niels S.
VFR800FI

---

Niels S. <HondaVFR@TheRaceTrack.com> skrev i en
news:xOaN6.18801$zv2.2198912@news010.worldonline.dk...
> Armand skrev
>
> > Hvad turbo'en belaster olien mest med, er varme!
> > Tænk på de billeder i må have set af en rødglødende turbo, og placér så
> > lige en smørekanal midt igennem en sådan =
> > Derfor er fuldsyntetiske olier, som er sværere at "splitte ad" klart
> > bedst til turbo-brug!
>
> Jep. Enig!
>
> --
> Niels S.
> VFR800FI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tsk-tsk !
Det hedder " Jup . Enig "


--
Hilsen
Dennis Pedersen
Moto Guzzi Nevada 750 Club

---

Dennis Hellan Pedersen <dhp(fjern dette)@image.dk> skrev i en
news:QPbN6.18845$zv2.2213001@news010.worldonline.dk...
> Niels S. <HondaVFR@TheRaceTrack.com> skrev i en
> news:xOaN6.18801$zv2.2198912@news010.worldonline.dk...
> > Armand skrev
> >
> > > Derfor er fuldsyntetiske olier, som er sværere at "splitte ad"
> > > klart bedst til turbo-brug!
> > Jep. Enig!
> Tsk-tsk !
> Det hedder " Jup . Enig "

Jup!

--
Armand.

---

"Jesper FA" <news@skydiver.dk> wrote in message
news:9drkr9$2kn4$1@news.cybercity.dk...
> Adam Christensen wrote:
>
> > Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
> > 3.000 km. Dels fordi jeg regner med at beholde den i en årrække og
derfor
> > vil være sød ved den, og dels fordi den over sommeren skal med til en
> > håndfuld trackdays.
>
> Jeg har hørt flere andre der snakker om olieskift hver 3000 km. Skulle det
> virkeligt være nødvendigt at skifte den så tit? Jeg holder på at de
> 12000km/12 mdr som Honda forskriver må være mere end rigeligt sålænge man
> bruger en god olie. Så meget hårde kan en MC da ikke være ved olien end en
> bil?
>

Som tommelfingerregel: Jo ringere olie jo hyppigere skift. Men hvis man
holder sig til fabrikkens opgivelser mht. intervaller og kvalitet går man
sjældent galt i byen.

Asger
ZX10

---

"Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> wrote in message
news:9drdpi$fr5$1@sunsite.dk...
> Hej NG,
>
> Hvis man ser bort fra den tilbagevendende tjans med at kontrollere,
> efterspænde og smøre kæden, fik jeg i dag min skrue-debut i form at mit
> første olieskift.

Tillykke med det! Selvgjort er (som regel) velgjort. Specielt når man
forbereder sig grundigt, sådan som du har gjort.

>
> Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
3.000
> km. Dels fordi jeg regner med at beholde den i en årrække og derfor vil
være
> sød ved den, og dels fordi den over sommeren skal med til en håndfuld
> trackdays.

Tja, det er i hvert fald tit nok. Min tommelfingerregel har altid været hver
5000 km. Den regel kommer fra min far, der benytter den på familiens biler,
hhv. en Toyota Landcruiser, der med sin 6-cyl 4 liters dieselkværn nu har
kørt knap 440.000, og en ditto Corolla 1,6 benzin, der har rundet 305.000.
Filteret skifter han hver eller hver anden gang.
Jeg selv napper dog filteret med hver gang. I flg. min onkel, der er
automekaniker, er (gode) olier i dag så gode, at de sagtens kan køre meget
langt, bare man skifter filteret jævnligt.

>
> Ud fra devisen om "hvis det står beskrevet i manualen, hvor svært kan det
da
> være?" besluttede jeg mig for at det skulle være i dag, så mig ned og købe
> olie, oliefilter, pakning, oliefilter-"nøgle", en tragt og en balje:
>
> 3 L Motul 300V Sport 4T 10W40 fuldsyntetisk motorolie: 345,-
> Oil filter wrench (oliefilter-"nøgle"): 164,-
> Oliefilter: 115,-
> Balje: 17,-
> tragt(e): 25,-
>
> I alt: 675,- topbeskattede kroner :-/

Og der kan man lige se: Jeg købte en brugbar oliefiltertang hos Harald
Nyborg til 19,95, men kvaliteten af Harald Nyborgs produkter er dog ofte så
ringe, at man skal se sig lidt for. Den virker dog endnu.

Mht. oliefilter: En MC forhandler har påstået at de uoriginale filtre er
lavet af mindre/ringere papir, end de originale. Jeg tvivler, og har
overvejet at købe et originalt og et uoriginalt, for at skære dem igennem og
se om det passer. Her dog altid brugt originalt til Kawasakien, men absolut
uoriginalt til Audien.
På madkassen, der er fra 1974, bruger jeg iøvrigt altid en olie til ca.
20-25 kr/literen, bare den har ordentlige specifikationer, mens kværnen
kører på fuldsyntetisk. Lydmuren har dog sagt, at semisyntetisk er rigeligt,
men pyt, jeg ofrer de sidste par kr. på mit hjertebarn.

>
> Vel hjemme igen med varm motor kunne arbejdet så småt begynde. Klude og to
> ringgaffelnøgler (14 og 17 mm) havde jeg i forvejen. Motoren skulle lige
> køle lidt af, så jeg samlede tingene sammen jeg skulle bruge og læste
> proceduren i manualen en ekstra gang. Da jeg kunne røre ved bundskruen
uden
> at brænde mig, fjernede jeg dækslet til oliepåfyldning og lagde en ren
klud
> løst over (så der ikke ved et uheld skulle falde skidt i), satte baljen
> under motoren og skruede bundskruen ud (iført en handske for ikke at
brænde
> mig på den varme olie). Jeg tiltede modellen lidt fra side til side for at
> få alt olien ud og efter ca. 10 min. var den tørlagt (sådan da). Området
> omkring bundskruen blev aftørret med en ren klud og efter at have fået
lidt
> af den gamle motorolie på gevindet - genbrug - blev den skruet i igen
> sammen med den nye pakning, og området atter tørret grundigt af med en ren
> klud (for senere at kunne afsløre evt. utætheder).
>
> Nu var det tid til at skifte oliefilteret. På med den nyerhvervede "nøgle"
> og af med filteret - stadig med baljen under. Der kom lidt mere gammel
olie
> ud af hullet hvor oliefilteret havde siddet, så modellen fik lov at dryppe
> af et par minutter igen. Imens smurte jeg med pegefingeren lidt af den
gamle
> olie på det nye filters gummiring; dette for at undgå at denne skulle
blive
> ødelagt ved tilspænding af filteret. Kontaktfladen til oliefilteret på
> motoren tørrede jeg af med en ren klud for at undgå utætheder efter
montage
> af det fine nye filter. Det nye filter blev skruet på med hånden indtil
> gummikanten rørte motoren og derfra fik det yderligere 2 omgange jf.
> manualen. No sweat - så var det nye filter på plads

Som Rittig er inde på: Tag både bundprop og filter af inden du samler igen.
Personligt lader jeg den gerne stå 15-30 minutter og dryppe, men mindre kan
nok også gøre det.


>

---

Asger Steffensen <ast_nospam_@get2net.dk> skrev i en
news:TbfM6.314$8s5.16162@news.get2net.dk...
> Mht. oliefilter: En MC forhandler har påstået at de uoriginale filtre er
> lavet af mindre/ringere papir, end de originale. Jeg tvivler, og har
> overvejet at købe et originalt og et uoriginalt, for at skære dem igennem
og
> se om det passer. Her dog altid brugt originalt til Kawasakien, men
absolut
> uoriginalt til Audien.

tja den eneste forskel jeg kan se og føle er, at det originale er lettere
end det uoriginale, og at den indvendige udformning er lidt
forskellige(sidder en dut i bunden på den uoriginale)

Allan(fzr600us)

---

"Adam Christensen" <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:9drdpi$fr5$1@sunsite.dk...
> Hej NG,
>
> Hvis man ser bort fra den tilbagevendende tjans med at kontrollere,
> efterspænde og smøre kæden, fik jeg i dag min skrue-debut i form at mit
> første olieskift.
>
> Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
3.000
> km. Dels fordi jeg regner med at beholde den i en årrække og derfor vil
være
> sød ved den, og dels fordi den over sommeren skal med til en håndfuld
> trackdays.
>
> Ud fra devisen om "hvis det står beskrevet i manualen, hvor svært kan det
da
> være?" besluttede jeg mig for at det skulle være i dag, så mig ned og købe
> olie, oliefilter, pakning, oliefilter-"nøgle", en tragt og en balje:
>
> 3 L Motul 300V Sport 4T 10W40 fuldsyntetisk motorolie: 345,-
> Oil filter wrench (oliefilter-"nøgle"): 164,-
> Oliefilter: 115,-
> Balje: 17,-
> tragt(e): 25,-
>
> I alt: 675,- topbeskattede kroner :-/
>
> Vel hjemme igen med varm motor kunne arbejdet så småt begynde. Klude og to
> ringgaffelnøgler (14 og 17 mm) havde jeg i forvejen. Motoren skulle lige
> køle lidt af, så jeg samlede tingene sammen jeg skulle bruge og læste
> proceduren i manualen en ekstra gang. Da jeg kunne røre ved bundskruen
uden
> at brænde mig, fjernede jeg dækslet til oliepåfyldning og lagde en ren
klud
> løst over (så der ikke ved et uheld skulle falde skidt i), satte baljen
> under motoren og skruede bundskruen ud (iført en handske for ikke at
brænde
> mig på den varme olie). Jeg tiltede modellen lidt fra side til side for at
> få alt olien ud og efter ca. 10 min. var den tørlagt (sådan da). Området
> omkring bundskruen blev aftørret med en ren klud og efter at have fået
lidt
> af den gamle motorolie på gevindet - genbrug - blev den skruet i igen
> sammen med den nye pakning, og området atter tørret grundigt af med en ren
> klud (for senere at kunne afsløre evt. utætheder).
>
> Nu var det tid til at skifte oliefilteret. På med den nyerhvervede "nøgle"
> og af med filteret - stadig med baljen under. Der kom lidt mere gammel
olie
> ud af hullet hvor oliefilteret havde siddet, så modellen fik lov at dryppe
> af et par minutter igen. Imens smurte jeg med pegefingeren lidt af den
gamle
> olie på det nye filters gummiring; dette for at undgå at denne skulle
blive
> ødelagt ved tilspænding af filteret. Kontaktfladen til oliefilteret på
> motoren tørrede jeg af med en ren klud for at undgå utætheder efter
montage
> af det fine nye filter. Det nye filter blev skruet på med hånden indtil
> gummikanten rørte motoren og derfra fik det yderligere 2 omgange jf.
> manualen. No sweat - så var det nye filter på plads
>
> I med de dyre dråber - 2400 ml - og op i lodret med modellen så jeg kunne
> kontrollere olie-niveauet gennem kontrolglasset. Det så fint ud, så på med
> påfyldningsskruen og starte motoren. Jeg lod den køre et par minutter med
> mellem tomgang og 3-4000 omdr, kontrollerede for utætheder ved filter og
> bundskrue og efterfyldte lidt olie, så niveauet kom op til F-mærket - i
> stedet
> for et stykke over som normalt når jeg henter den fra service :-/
>
> Ind og rydde op og hælde den gamle olie fra baljen over i de nu tomme
> oliedunke, suppleret med en ½-liters vandflaske. Det gik fint, men det
> lykkedes
> mig at spilde lidt olie på jorden, da tragten var lige en anelse for stor
> til ½-litersflasken Nå, på med lidt grus og så går det nok væk Nu
> venter jeg bare på at miljøbilen skal komme forbi, så jeg kan komme af med
> den
> gamle olie...
>
> Nu var det tid til at køre en tur, så mig op og i mc-tøjet og afsted efter
> en sidste kontrol for utæthed - ville nødigt smide den pga. olie på
> bagdækket =
>
> Succes!
> Den søde lugt af ny, varm, syntetisk olie bliver sødere, gearskiftet går
> _mærkbart_ bedre end når man henter den fra service, solen skinner selvom
> DMI har lovet regn, livet bliver sjovere og jorden et bedre sted at være,
> når man selv lige skiftet olie for første gang
>
> Ahhh.....
>
> --
> Adam (veltilfreds)
> SV650S (med nyt blod)
>
> har du husket at undersøge om bundskruen skal spændes med momentnøgle

---

"allan" <allan-jensen@mail1.stofanet.dk> wrote in message
news:FLgM6.312$Zv.79906@news101.telia.com...

> har du husket at undersøge om bundskruen skal spændes med momentnøgle

Dårligere quote skal man sgu lede længe efter Allan )

Der stod bare at den skulle spændes godt til, så jeg spændte den så hårdt
som jeg vurderede den sad i da jeg løsnede den...

--
Adam
SV650S

---

> Området omkring bundskruen blev aftørret med en ren klud og efter at have
fået > lidt
> af den gamle motorolie på gevindet - genbrug - blev den skruet i igen
> sammen med den nye pakning, og området atter tørret grundigt af med en ren
> klud (for senere at kunne afsløre evt. utætheder).
>

Tillykke med debutten
Et andet lille fif:
Efter du har tørret bundskruen af med en klud, så spray lidt motorrens på og
blæs efter med en kompressor. Så er du helt sikker på at alt skidt og møg er
væk. Det gælder selvfølgelig også omkring filteret.

Hygge fra

Christian
TL1000S

Der endelig har fundet ud af hvor al olien på hans nye støvler kom fra!
Jubii...
Flydende pakning kan gøre underværker!

---

Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en
news:9drdpi$fr5$1@sunsite.dk...
>
> Hvis man ser bort fra den tilbagevendende tjans med at kontrollere,
> efterspænde og smøre kæden, fik jeg i dag min skrue-debut i form at
mit
> første olieskift.

Way to go!

> Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
3.000
> km.

Vildt overkill! Og ikke mindst ud fra at det er en fuldsynt. olie du
bruger!!

> I alt: 675,- topbeskattede kroner :-/

- - - - Hvoraf ca. halvdelen er ren investering :-/

> ....med varm motor kunne arbejdet så småt begynde. Klude og to
> ringgaffelnøgler (14 og 17 mm) havde jeg i forvejen.

Du tror det wer løgn hvis jeg fortæller dig hvor ofte at jeg har oplevet
klubkammerater med overspændte gevind i bundkarret !
Det kan være en udfordring for ens motorik at arbejde "under op",
hvorved man let kommer til at spænde selvom man vil løsne
At bruge en topnøgle på en skralde (som kan stilles til "løsn" før man
sætter
den på bundskruen!) konsekvent, er en god sikring imod overspændt
bundprop-gevind!


--
Armand.

---

"Armand" <armand@mc-chaufforerne.dk> wrote in message
news:9dsb6v$kf1$7@news.cybercity.dk...
>
> Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en
> news:9drdpi$fr5$1@sunsite.dk...
> > Jeg besluttede da sæsonen startede at jeg ville skifte olien for hver
> 3.000
> > km.
>
> Vildt overkill! Og ikke mindst ud fra at det er en fuldsynt. olie du
> bruger!!

Ja, det kan forstå af svarene. Nuvel, det var vel egentlig også mest for at
prøve at skifte olien

> > I alt: 675,- topbeskattede kroner :-/
>
> - - - - Hvoraf ca. halvdelen er ren investering :-/

I modellen? Eller mener du penge ud af vinduet?

> Det kan være en udfordring for ens motorik at arbejde "under op",
> hvorved man let kommer til at spænde selvom man vil løsne
> At bruge en topnøgle på en skralde (som kan stilles til "løsn" før man
> sætter
> den på bundskruen!) konsekvent, er en god sikring imod overspændt
> bundprop-gevind!

Good point! Men mit logikcenter kunne godt klare at vende det hele om

--
Adam
SV650S

---

Adam Christensen <adam_christensen@hotmail.com> skrev i en
news:9dt6va$8ga$1@sunsite.dk...
> "Armand" <armand@mc-chaufforerne.dk> wrote in message
> news:9dsb6v$kf1$7@news.cybercity.dk...
> >
> > > I alt: 675,- topbeskattede kroner :-/
> > - - - - Hvoraf ca. halvdelen er ren investering :-/
> I modellen? Eller mener du penge ud af vinduet?

Njarh - det var måske også lidt overdrevet (selvom at "ca." kan bøjes
meget!):
Jeg tænkte på værktøjskøbet!

--
Armand.