---

Jeg skal til at igang med at bruge mit ny-erhvervede mørkekammerudstyr,
men jeg har et mindre problem i forbindelse med 'agitation': Kippe eller
røre?

Fremkaldetanken som jeg har - en Paterson Super System 4 Universal-tank
har et (rimeligt) tætsluttende låg, og desuden en dims til at røre
filmene rundt med istedet - hvilken metode er 'bedst', er der nogen der
har gode erfaring med den ene / den anden?

--
Rune B. Broberg
http://www.daimi.au.dk/~mihtjel/darkroom.html
- Midlertidig side om mine mørkekammerting

---

Rune B. Broberg wrote:

> Jeg skal til at igang med at bruge mit ny-erhvervede mørkekammerudstyr,
> men jeg har et mindre problem i forbindelse med 'agitation': Kippe eller
> røre?


Når man lige har hældt fremkaldervæske i tanken, så skal man altid
kippe og støde tanken, så evt. luftblærer ikke sider på filmen,
herefter kan man f.eks. dreje lidt hvert 5-10 sekundt og kippe en
gang hvert minut.

Kunsten er at bevæge (dreje og kippe) så tilpas lidt som muligt, for
det gir' de fineste korn, men bevæger man for lidt, så får man slør,
og bevæger man for kraftigt, så får man grove korn...

--
Med venlig hilsen - Niels Riis Ebbesen
http://www.niels-ebbesen.net - grafiker, fotograf & webdesigner
http://www.photo-gallery.dk - Skandinaviens største fotoarkiv
http://home3.inet.tele.dk/elgo - Links til alverdens søgemaskiner

---

Niels Ebbesen <info@niels-ebbesen.net> wrote:
>
> Rune B. Broberg wrote:
>
>> Jeg skal til at igang med at bruge mit ny-erhvervede mørkekammerudstyr,
>> men jeg har et mindre problem i forbindelse med 'agitation': Kippe eller
>> røre?
>
>
> Når man lige har hældt fremkaldervæske i tanken, så skal man altid
> kippe og støde tanken, så evt. luftblærer ikke sider på filmen,
> herefter kan man f.eks. dreje lidt hvert 5-10 sekundt og kippe en
> gang hvert minut.

Låget er kun _næsten_ tæt - men nok til at få våde hænder. Derfor var
målet at kippe mindst muligt ;)

> Kunsten er at bevæge (dreje og kippe) så tilpas lidt som muligt, for
> det gir' de fineste korn, men bevæger man for lidt, så får man slør,
> og bevæger man for kraftigt, så får man grove korn...

Jeg har i første omgang tænkt mig at fremkalde FP4+, skudt ved ASA 125,
i Rodinal. Jeg har hørt meget om at Rodinal giver meget skarpe men dermed
også tydelige korn - er det så bedst at bruge 1+25 i 8 minutter eller
1+50 i 18? (Jeg sigter efter det 'mest generelt gode' billede)

--
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me. Keyid: 0x87CD3DBD

---

Rune B. Broberg wrote:

> Låget er kun _næsten_ tæt - men nok til at få våde hænder. Derfor var
> målet at kippe mindst muligt ;)


Låget skal være 100% tæt, ellers er der noget galt, er du opmærksom
på, at der skal være et specielt dæksel til at sætte over hullet,
hvor man hælder væskerne i.



> Jeg har i første omgang tænkt mig at fremkalde FP4+, skudt ved ASA 125,
> i Rodinal. Jeg har hørt meget om at Rodinal giver meget skarpe men dermed
> også tydelige korn - er det så bedst at bruge 1+25 i 8 minutter eller
> 1+50 i 18? (Jeg sigter efter det 'mest generelt gode' billede)


Rodinal er en elendig fremkalder, den gir' grove korn og en alt for
hård fremkaldelse, ILDFORD FP4 og HP5 bliver rigtig flotte i Kodak
HC110, det er en meget koncentreret engangfremkalder, som er
temmelig tyktflydende, så det kræver et fint målebærger og noget
erfaring at blande den.

Det bedste er at ha' en stor fremkaldertank, som kan ta' en 3-4 film
ad gangen, for den store mængde fremkalder gir' en jævnere
fremkaldelse, og man kan også bedre holde temperaturen.

--
Med venlig hilsen - Niels Riis Ebbesen
http://www.niels-ebbesen.net - grafiker, fotograf & webdesigner
http://www.photo-gallery.dk - Skandinaviens største fotoarkiv
http://home3.inet.tele.dk/elgo - Links til alverdens søgemaskiner

---

Niels Ebbesen <info@niels-ebbesen.net> wrote:
> Rune B. Broberg wrote:
>
>> Låget er kun _næsten_ tæt - men nok til at få våde hænder. Derfor var
>> målet at kippe mindst muligt ;)
>
> Låget skal være 100% tæt, ellers er der noget galt, er du opmærksom
> på, at der skal være et specielt dæksel til at sætte over hullet,
> hvor man hælder væskerne i.

Tragten i tanken er skam lystæt - men det låg man sætter udenpå er et
gummi(-agtigt) låg, der med årene er blevet en smule stift - det får
noget silikone ved nærmeste lejlighed, men der løber altså pt. en smule
væske ud når man vender tanken - så hvis man kunne undgå svineriet,
ville det jo være optimalt.

>> Jeg har i første omgang tænkt mig at fremkalde FP4+, skudt ved ASA 125,
>> i Rodinal. Jeg har hørt meget om at Rodinal giver meget skarpe men dermed
>> også tydelige korn - er det så bedst at bruge 1+25 i 8 minutter eller
>> 1+50 i 18? (Jeg sigter efter det 'mest generelt gode' billede)
>
> Rodinal er en elendig fremkalder, den gir' grove korn og en alt for
> hård fremkaldelse, [snip]

Ikke desto mindre er den ganske populær, og jeg har allerede anskaffet
mig noget ;) Mht. kornene siges det at den ikke giver grove korn, men
derimod bare gør dem skarpe/tydelige.

> ILDFORD FP4 og HP5 bliver rigtig flotte i Kodak
> HC110, det er en meget koncentreret engangfremkalder, som er
> temmelig tyktflydende, så det kræver et fint målebærger og noget
> erfaring at blande den.

Jeg overvejede HC-110 - har brugt det en smule i en fjern fortid, da jeg
delte mørkekammer med andre - men jeg tror desværre jeg får svært ved at
få brugt de liter-flasker jeg har set man kan købe med det, hvor en
125ml flaske Rodinal er en noget mindre investering.

> Det bedste er at ha' en stor fremkaldertank, som kan ta' en 3-4 film
> ad gangen, for den store mængde fremkalder gir' en jævnere
> fremkaldelse, og man kan også bedre holde temperaturen.

Okay, min tank kan klare to film, så jeg vil da overveje at lave
fremkaldelser i 'batches' i stedet for en ad gangen.

--
Rune B. Broberg
http://www.daimi.au.dk/~mihtjel/darkroom.html

---

Hej Niels.

> Rodinal er en elendig fremkalder, den gir' grove korn og en alt for
> hård fremkaldelse, ILDFORD FP4 og HP5 bliver rigtig flotte i Kodak
> HC110, det er en meget koncentreret engangfremkalder, som er
> temmelig tyktflydende, så det kræver et fint målebærger og noget
> erfaring at blande den.

Det kan betale sig at lave en mellemopløsning, fortynde forråds fremkalderen
og gemme den på forseglede glasflasker. Den fortyndede fremkalder kan så
lettere doseres. (kan ikke huske blandingsforholdene da det er nogle år
siden

Den koncentrerede HC110 er sirupsagtig og det er stort set umuligt at lave
en præcis afmåling, for hvor meget ekstra klæber der til måleglasset? Når
det kun er et par milliliter der skal bruges er det en betragtelig
unøjagtighed.

Jeg har stadigt et par forseglede flasker HC110 forrådsopløsning stående, de
må være 15 år gamle nu. Det kunne være sjovt at se om der stadigt er liv i
skidtet. (Men jeg tror det

HC110 er forøvrigt brand god til at presse film med, faktisk tror jeg at det
er den fremkalder kodak anbefaler til derres hurtige sorthvide film hvis de
skal presses. Netop den egenskab og navnets hentydning til High Contrast fik
læreren på DTU (O.V. Glistrup) til at mene at fremkalderen ikke duede til
almindelig fotografering.
Men jeg har da brugt den til alt mit sorthvide arbejde og var godt tilfreds.
(ikke at jeg er nogen ekspert

> Det bedste er at ha' en stor fremkaldertank, som kan ta' en 3-4 film
> ad gangen, for den store mængde fremkalder gir' en jævnere
> fremkaldelse, og man kan også bedre holde temperaturen.

Jeg har altid holdt mig til stuetemperatur, så har det ikke den store
betydning om det er en tank med een eller fem spiraler man fremkalder i.
Man skal selvfølgeligt justere tiden efter temperaturen, men det er jo ikke
svært.

Hvilken temperatur bruger du ?

Jeg har lavet en del farvefremkaldelser i E6 processen hvor
temperaturstyring og tankstørrelse var vigtige, men der er jo langt flere
ting at holde styr på i farvefremkaldelser end ved sort hvid. Jeg lavede
forsøgene på fotografisk laboratorium på DTU i 80'erne, så det er ved at
være længe siden

På det sidste er jeg blevet for magelig, nu tager jeg kun digitalbilleder og
stort set kun familie snapshots.
Men kamera, linser og alt det andet grej, findes stadigt i skabet

Med venlig hilsen
Jesper Wolf Jespersen

---

Jesper Wolf Jespersen wrote:

> HC110 er forøvrigt brand god til at presse film med, faktisk tror jeg at det
> er den fremkalder kodak anbefaler til derres hurtige sorthvide film hvis de
> skal presses. Netop den egenskab og navnets hentydning til High Contrast fik
> læreren på DTU (O.V. Glistrup) til at mene at fremkalderen ikke duede til
> almindelig fotografering.


HC110 er bare en proff. fremkalder, den kan også anvendes i
fremkaldermaskiner, den kan regenereres, og styres uhyrre præcist.

Jeg har gennem årene tankfremkaldt mere end 15.000 stk. 120 og 220
film i HC110, og de står bare perfekt, jeg brugte en målepipette,
det gir' en meget præcis opmåling af koncentratet, og man kan jo
suge af og skylle pipetten med fremkalderblandingen, så man får alt med.

Og jeg gider heller ikke at arbejde i et mørkekammer, det er bare
dårligt arbejdsmiljø, så jeg er helt klart til det digitale.

--
Med venlig hilsen - Niels Riis Ebbesen
http://www.niels-ebbesen.net - grafiker, fotograf & webdesigner
http://www.photo-gallery.dk - Skandinaviens største fotoarkiv
http://home3.inet.tele.dk/elgo - Links til alverdens søgemaskiner

---

Niels Ebbesen <info@niels-ebbesen.net> wrote:
> Jeg har gennem årene tankfremkaldt mere end 15.000 stk. 120 og 220
> film i HC110, [snip]
>
> Og jeg gider heller ikke at arbejde i et mørkekammer, [snip]

Måske der var en sammenhæng? ;) Jeg har ikke desto mindre valgt en anden
fremkalder, og har ikke i sinde at skifte foreløbigt, efter at have set
på hvad Kodak selv mener holdbarheden på HC-110 og stock-opløsning af
samme er.

--
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me. Keyid: 0x87CD3DBD

---

Rune B. Broberg wrote:

> Måske der var en sammenhæng? ;) Jeg har ikke desto mindre valgt en anden
> fremkalder, og har ikke i sinde at skifte foreløbigt, efter at have set
> på hvad Kodak selv mener holdbarheden på HC-110 og stock-opløsning af
> samme er.


Der er kæmpe stor forskel på, at arbejde mange timer dagligt i et
mørkekammer, og så lidt hobby-arbejde nogle få timer en gang imellem.

Og selv om man i et proff. mørkekammer har store fremkaldermaskiner,
der også skyller og tørrer, så billederne kommer færdigt ud, så
skal disse maskiner hver måned adskilles og rengøres, og det er squ
noget møjarbejde...

--
Med venlig hilsen - Niels Riis Ebbesen
http://www.niels-ebbesen.net - grafiker, fotograf & webdesigner
http://www.photo-gallery.dk - Skandinaviens største fotoarkiv
http://home3.inet.tele.dk/elgo - Links til alverdens søgemaskiner

---

"Jesper Wolf Jespersen" <wolfj(at)tiscali(dot)dk> skrev i en meddelelse
news:40e73ad1$0$171$edfadb0f@dtext02.news.tele.dk...
> Hej Niels.
>
> > Rodinal er en elendig fremkalder, den gir' grove korn og en alt for
> > hård fremkaldelse, ILDFORD FP4 og HP5 bliver rigtig flotte i Kodak
> > HC110, det er en meget koncentreret engangfremkalder, som er
> > temmelig tyktflydende, så det kræver et fint målebærger og noget
> > erfaring at blande den.


Man kunne jo også vælge ID11. Lav en grundopløsning, og efterfyld med ID11
replenisher efter hver brug.
Jeg har haft en sådan fremkalder kørende mere end eet år.

MVH
Egon.

---

Egon Stich wrote:

> Man kunne jo også vælge ID11. Lav en grundopløsning, og efterfyld med ID11
> replenisher efter hver brug.
> Jeg har haft en sådan fremkalder kørende mere end eet år.



Hmmm... ID11 er ganske vist en god og billig fremkalder, men
amatører kan slet ikke styre regenereringen...

--
Med venlig hilsen - Niels Riis Ebbesen
http://www.niels-ebbesen.net - grafiker, fotograf & webdesigner
http://www.photo-gallery.dk - Skandinaviens største fotoarkiv
http://home3.inet.tele.dk/elgo - Links til alverdens søgemaskiner

---

"Niels Ebbesen" <info@niels-ebbesen.net> skrev i en meddelelse
news:40EAEA4C.3050208@niels-ebbesen.net...
>
> Egon Stich wrote:
>
> > Man kunne jo også vælge ID11. Lav en grundopløsning, og efterfyld med
ID11
> > replenisher efter hver brug.
> > Jeg har haft en sådan fremkalder kørende mere end eet år.
>
>
>
> Hmmm... ID11 er ganske vist en god og billig fremkalder, men
> amatører kan slet ikke styre regenereringen...
>
> --
Njaehh, tjoeee..
Jeg er ikke enig med dig. Erindringsforskydning? Eller fik kemikalierne ram
på dig, i de gamle dage i "kemikaliehelvedet"
Det står jo ganske tydeligt i brugsanvisningen.....
Og jeg mener, det er vel dokumenteret, at deltagere i dette forum kan læse??
:_)

Man gør jo ganske enkelt det, at man blander sine vædsker. 1 liter flasker
er glimrende.
Mærker den ene flaske "fremkalder ID11."
Den anden: Regenerator".
Derefter sørger man for, at der til stadighed er 1 liter i flasken mærket
"fremkalder ID11".
Det synes jeg altså ikke er så svært at finde ud af?
(Det skal lige bemærkes, at man bruger fremkalderen igen og igen. Ikke noget
med at hælde ud..Det er det vædsketab, der opstår som følge af "vedhæng" på
filmen, man erstatter)

MVH
Egon.

---

"Egon Stich" <stich@get2net.dk> skrev i en meddelelse
news:1OtGc.849$t54.385@news.get2net.dk...
>
> "Jesper Wolf Jespersen" <wolfj(at)tiscali(dot)dk> skrev i en meddelelse
> news:40e73ad1$0$171$edfadb0f@dtext02.news.tele.dk...
> > Hej Niels.
> >
> > > Rodinal er en elendig fremkalder, den gir' grove korn og en alt for
> > > hård fremkaldelse,

Rodinal er en fremragende fremkalder der ikke giver spec. små , men _skarpe_
korn.
Kontrasten er et spørgsmål om at forstå at kalibrere sin fremkaldelse ( og
evt. exponering) intet andet.........





>>> ILDFORD FP4 og HP5 bliver rigtig flotte i Kodak
> > > HC110, det er en meget koncentreret engangfremkalder, som er
> > > temmelig tyktflydende, så det kræver et fint målebærger og noget
> > > erfaring at blande den.

Man benytter en pipette - og HC 110 er hellert ikke spec.
finkornet...........


>
> Man kunne jo også vælge ID11. Lav en grundopløsning, og efterfyld med ID11
> replenisher efter hver brug.
> Jeg har haft en sådan fremkalder kørende mere end eet år.

Ja ID 11 og D 76 er aldeles fine fremkaldere, men jeg turde aldrig benytte
dem som du foreslår. En tyndere engangsopløsning, så er man mere sikke på
ensartede resultater fra gang til gang. Har man arbejdet med zonesystemet,
er dette et absolut must.

Mine egne favoritter var blå neofin når det var zonesystem og emofin under
varierende eller ekstreme kontraster.
Begge fra Tetenal.
Og Emofin laver det fineste korn og gennemtegning jeg har set på en 400 asa
ekspon som 800 asa - forudsat man forstår hvordan en lysmåler er kalibreret
og derfor måler det rigtige sted.
Som et sidespring - der var en der mente for et par mdr siden at 1-2
blænders "overeksponering" i sne var overeksponering - det er blot
kompesation for lysmålerkalibreringen.

> MVH
> Egon.


--
Mvh, Ole. Fotografiske billeder på:
http://home.tiscali.dk/nordlandsbaad/


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.715 / Virus Database: 471 - Release Date: 04-07-2004

---

"Niels Ebbesen" <info@niels-ebbesen.net> skrev bl.a. i en meddelelse
news:40E450DF.2040103@niels-ebbesen.net...
>
> Kunsten er at bevæge (dreje og kippe) så tilpas lidt som muligt, for
> det gir' de fineste korn, men bevæger man for lidt, så får man slør,
> og bevæger man for kraftigt, så får man grove korn...
>
>

Den er ny for mig, men bevæger man tanken for meget og ensartet er der øget
risiko for at få striber på filmen i forhold til perforeringen.

ab

---

ab <ab_ab@spamfilterc.dk> wrote:
> Den er ny for mig, men bev?ger man tanken for meget og ensartet er der ?get
> risiko for at f? striber p? filmen i forhold til perforeringen.

Jeg antager at denne risiko bliver mindre hvis man fortynder
fremkalderen mere?

--
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me. Keyid: 0x87CD3DBD

---

"ab" <ab_ab@SPAMFILTERc.dk> skrev i en meddelelse
news:SUYEc.1121$ka5.976@news.get2net.dk...
>
> "Niels Ebbesen" <info@niels-ebbesen.net> skrev bl.a. i en meddelelse
> news:40E450DF.2040103@niels-ebbesen.net...
> >
> > Kunsten er at bevæge (dreje og kippe) så tilpas lidt som muligt, for
> > det gir' de fineste korn, men bevæger man for lidt, så får man slør,
> > og bevæger man for kraftigt, så får man grove korn...
> >
> >
>
> Den er ny for mig, men bevæger man tanken for meget og ensartet er der
øget
> risiko for at få striber på filmen i forhold til perforeringen.
>
> ab
>
> Hej.
Striberne, du omtaler, er en følge af, at du ikke fixerer nok.
En garanteret følge af dette.
Prøv at lægge 50% til fixertiden.
At det skulle kunne give striber at agitere for meget, er ikke muligt.

MVH
Egon.

---

"Niels Ebbesen" <info@niels-ebbesen.net> wrote in message
news:40E450DF.2040103@niels-ebbesen.net...
>
> Rune B. Broberg wrote:
>
> > Jeg skal til at igang med at bruge mit ny-erhvervede mørkekammerudstyr,
> > men jeg har et mindre problem i forbindelse med 'agitation': Kippe eller
> > røre?
>
>
> Når man lige har hældt fremkaldervæske i tanken, så skal man altid
> kippe og støde tanken, så evt. luftblærer ikke sider på filmen,
> herefter kan man f.eks. dreje lidt hvert 5-10 sekundt og kippe en
> gang hvert minut.

Jeg har tidligere haft fine resultater med at starte fremkaldelsen med at
hælde vand med een dråbe sulfo i taknen først, for at gennemvæde filmen,
inden fremkalderen kom i. Det er med til at undgå de fine bobler på filmen.

Jeg har aldrig "rørt" rundt i filmene, men kippet to gange hvert minut. Det
er vigtigt at man gør det eens hver gang, for der er en stor forskel på om
man pisker rundt med rørepinden i 10 minutter, eller man kipper tanken to
gange for hvert minut. Hvis ikke din tank er tæt, skal du udskifte den grå
pak-ring, eller det lille bløde plastlåg.

Bo //

---

Bo Bjerre <post@sidebanenfjernes.dk> wrote:
> Hvis ikke din tank er t?t, skal du udskifte den gr?
> pak-ring, eller det lille bl?de plastl?g.

Min tank er en Paterson System 4 universal-tank, og den har hverken en
grå pak-ring eller et lille blødt plastiklåg. Den en 'tragt', der siges
at være lystæt, hvori man hælder kemikalier, samt et stort gummi-agtigt
låg der sættes ovenpå hvis man skal vende tanken på hovedet... Jeg det
er det yderste låg der er en smule utæt, og jeg havde tænkt mig at prøve
at give det noget silikone, så det kan holde tæt...

--
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me. Keyid: 0x87CD3DBD

---

"Rune B. Broberg" <mihtjel@daimi.au.dk> skrev i en meddelelse
news:cc1i3f$95b$1@news.net.uni-c.dk...
> Jeg skal til at igang med at bruge mit ny-erhvervede mørkekammerudstyr,
> men jeg har et mindre problem i forbindelse med 'agitation': Kippe eller
> røre?
>
> Fremkaldetanken som jeg har - en Paterson Super System 4 Universal-tank
> har et (rimeligt) tætsluttende låg, og desuden en dims til at røre
> filmene rundt med istedet - hvilken metode er 'bedst', er der nogen der
> har gode erfaring med den ene / den anden?

Hej

Du bør kippe tanken helt på hovedet i den rytme der beskrives i papirerne
der følger med fremkalderen.
Hvis du rører med pinden, vil du få striber og uens fremkaldelse da
fremkalderen i mellem lagene af film i spiralen ikke bliver udskiftet, men
kun flyttet.
Det er vigtigt at du kipper meget nøjagtigt, gerne efter ur, da det har stor
indflydelse på kontrasten i det færdige negativ, og det skal være helt ens
hver gang du fremkalder.
Forsøg ikke med en anden film hvis det ikke lykkedes for dig første gang, du
skal bare skyde dig ind på den du nu har valgt.
Længere fremkaldelse giver mere kontrast, kortere giver mindre kontrast, du
kan også styre kontrasten ved at kippe mere eller mindre.

Du er velkommen til at stille spørgsmål pr mail.

Jeg har fremkaldt film i Rodinal i 35 år, så det med at den er dårlig passer
ikke, men hver fotograf har sin favorit.

--
Venlig hilsen / Best regards
Leif Langgaard. E- Mail: langgaard@klarupnet.dk
Køb og salg af brugt fotoudstyr: www.analogfoto.dk
Jeg samler på kameraer og fotoudstyr, har du noget ?

---

www.analogfoto.dk / L Langgaard <langgaard@klarupnet.dk> wrote:
> Du b?r kippe tanken helt p? hovedet i den rytme der beskrives i papirerne
> der f?lger med fremkalderen.
> Hvis du r?rer med pinden, vil du f? striber og uens fremkaldelse da
> fremkalderen i mellem lagene af film i spiralen ikke bliver udskiftet, men
> kun flyttet.
> Det er vigtigt at du kipper meget n?jagtigt, gerne efter ur, da det har stor
> indflydelse p? kontrasten i det f?rdige negativ, og det skal v?re helt ens
> hver gang du fremkalder.

Hvad med fixeren, skal man også kippe med den, eller kan man bare røre
der? Og hvor væsentlig er tiden i fixeren, det jeg bruger (Agefix 1+7)
siger 6-8 minutter, men ville et par minutter ekstra i gøre noget
negativt? Er der risici ved ikke at få givet filmen tid nok?

> Fors?g ikke med en anden film hvis det ikke lykkedes for dig f?rste gang, du
> skal bare skyde dig ind p? den du nu har valgt.
> L?ngere fremkaldelse giver mere kontrast, kortere giver mindre kontrast, du
> kan ogs? styre kontrasten ved at kippe mere eller mindre.

Hvor stor betydning har fortyndelsen af fremkalderen her? Og
temperaturen, eventuelt? (Selv vandet fra den kolde hane er over 20
grader her for tiden!)

> Jeg har fremkaldt film i Rodinal i 35 ?r, s? det med at den er d?rlig passer
> ikke, men hver fotograf har sin favorit.

Så lyder du jo som den rigtige at spørge ;)

--
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me. Keyid: 0x87CD3DBD

---

"Rune B. Broberg" <mihtjel@daimi.au.dk> wrote in message
news:cc1tq7$cpj$1@news.net.uni-c.dk...

> Hvad med fixeren, skal man også kippe med den, eller kan man bare røre
> der? Og hvor væsentlig er tiden i fixeren, det jeg bruger (Agefix 1+7)
> siger 6-8 minutter, men ville et par minutter ekstra i gøre noget
> negativt? Er der risici ved ikke at få givet filmen tid nok?

Fixeringen er ikke storkritisk, hverken med tid eller temperatur. et minut
over tiden spiller ingen rolle, men overdriv ikke.

> Hvor stor betydning har fortyndelsen af fremkalderen her? Og
> temperaturen, eventuelt? (Selv vandet fra den kolde hane er over 20
> grader her for tiden!)

Fortynding og temperatur af fremkalderen er kritisk. En koncentreret varm
fremkalder i kort tid giver normalt en blødere kontrast. En kold tynd
fremkalder kræver lang tid, men giver til gengæld en større kontrast, og
ofte et finere mere markeret korn.

Læs om zonesystemet, hvor du kan styre filmens egenskaber med hensyn til
kontrast, så du får mest muligt ud af lysforholdene, og et negativ, der er
lettere at kopiere.

Bo //
-jeg bliver helt nostalgisk af det kemi

---

"Bo Bjerre" <post@sidebanenFJERNES.dk> skrev i en meddelelse
news:40e48199$0$170$ba624c82@nntp04.dk.telia.net...

> -jeg bliver helt nostalgisk af det kemi

Ja, man får lyst til at komme i mørkekammeret )))

At gå ud, finde et motiv, måle lyset, eksponere, gå hjem og fremkalde
filmen, hælde væsker op, og så lægge et stykke Record Rapid 111 op på
rammen, det skal selvfølgelig være gradation 2, da alt er gået som det skal


--
Venlig hilsen / Best regards
Leif Langgaard. E- Mail: langgaard@klarupnet.dk
Køb og salg af brugt fotoudstyr: www.analogfoto.dk
Jeg samler på kameraer og fotoudstyr, har du noget ?

---

Rune B. Broberg" <mihtjel@daimi.au.dk> skrev i en meddelelse
news:cc1tq7$cpj$1@news.net.uni-c.dk...

> Hvad med fixeren, skal man også kippe med den, eller kan man bare røre
> der? Og hvor væsentlig er tiden i fixeren, det jeg bruger (Agefix 1+7)
> siger 6-8 minutter, men ville et par minutter ekstra i gøre noget
> negativt? Er der risici ved ikke at få givet filmen tid nok?

Ang. fixeren, taler man om den dobbelte klaringstid, det vil sige at den
skal have dobbelt så lang tid som den er om at blive klar (gennemsigtig),
den må aldrig få for lidt, hellere for meget.
Brug den tunge af filmen der stikker ud af patronen til fixerprøve, læg den
i fixeren, når filmstumpen er klar fordobler du tiden til brug for din film.

> Hvor stor betydning har fortyndelsen af fremkalderen her? Og
> temperaturen, eventuelt? (Selv vandet fra den kolde hane er over 20
> grader her for tiden!)

Du skal vende dig til præcision og akkuratesse, uden dette kører du sur i
det.
Fremkalderen SKAL have samme temperatur HVER gang og 20 grader kan du altid
ramme.
Fremkalderen SKAL fortyndes ens HVER gang.
Husk at alle badene skal have samme temperatur, ellers kan emulsionen
krakelere.

--
Venlig hilsen / Best regards
Leif Langgaard. E- Mail: langgaard@klarupnet.dk
Køb og salg af brugt fotoudstyr: www.analogfoto.dk
Jeg samler på kameraer og fotoudstyr, har du noget ?

---

www.analogfoto.dk / L Langgaard <langgaard@klarupnet.dk> wrote:
> Fremkalderen SKAL fortyndes ens HVER gang.

Mine overvejelser gik på forskellen af resultaterne fra Rodinal 1+25 og
1+50 - med dertil hørende justering af fremkaldelsestid.

--
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me. Keyid: 0x87CD3DBD

---

"www.analogfoto.dk / L Langgaard" <langgaard@klarupnet.dk> skrev i en
meddelelse news:cc20h6$2imo$1@news.dansketelecom.com...
> Rune B. Broberg" <mihtjel@daimi.au.dk> skrev i en meddelelse
> news:cc1tq7$cpj$1@news.net.uni-c.dk...
>
>
> Ang. fixeren, taler man om den dobbelte klaringstid, det vil sige at den
> skal have dobbelt så lang tid som den er om at blive klar (gennemsigtig),
> den må aldrig få for lidt, hellere for meget.
> Brug den tunge af filmen der stikker ud af patronen til fixerprøve, læg
den
> i fixeren, når filmstumpen er klar fordobler du tiden til brug for din
film.
>
Det er rigtigt, at der tales om "den dobbelte klaringstid".
Dog bør man holde øje med hvor mange film, der fixeres i vædsken. Der er jo
en grænse for dette.
Fælden ved "den dobbelte fixeringstid" ligger i, at selv en udslidt fixer
kan klare filmen. Hvad den derimod har mistet evnen til, er at opløse og
"udvandeliggøre" saltene.
Altså: en brugt fixer kan klare filmen, men udfører ikke det sidste trin af
opgaven, med dårlig holdvarhed for negativet til følge.

MVH
Egon.

---

Egon Stich wrote:

> Altså: en brugt fixer kan klare filmen, men udfører ikke det sidste trin af
> opgaven, med dårlig holdvarhed for negativet til følge.


Man kan få nogle strips, som man kan måle fixerens PH-værdi og
opløst sølv i gram pr. liter, men de er måske lidt for dyre til
amatørbrug, de kan nok kun svare sig, når man anvender en
fremkaldermaskine som cirkulerer 25-50 liter fixer.

--
Med venlig hilsen - Niels Riis Ebbesen
http://www.niels-ebbesen.net - grafiker, fotograf & webdesigner
http://www.photo-gallery.dk - Skandinaviens største fotoarkiv
http://home3.inet.tele.dk/elgo - Links til alverdens søgemaskiner

---

Niels Ebbesen <info@niels-ebbesen.net> wrote:
> Man kan få nogle strips, som man kan måle fixerens PH-værdi og
> opløst sølv i gram pr. liter, men de er måske lidt for dyre til
> amatørbrug, de kan nok kun svare sig, når man anvender en
> fremkaldermaskine som cirkulerer 25-50 liter fixer.

Jeg har noget indikator-papir der kan vise pH fra 1 til 11 - hvad skal
en fixer ligge på?

--
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me. Keyid: 0x87CD3DBD

---

"Rune B. Broberg" <mihtjel@daimi.au.dk> skrev i en meddelelse
news:cc976d$lib$3@news.net.uni-c.dk...


> Jeg har noget indikator-papir der kan vise pH fra 1 til 11 - hvad skal
> en fixer ligge på?

Hej

Der er acceptabelt inden for 4,5 - 5,0 (til film)

--
Venlig hilsen / Best regards
Leif Langgaard. E- Mail: langgaard@klarupnet.dk
Køb og salg af brugt fotoudstyr: www.analogfoto.dk
Jeg samler på kameraer og fotoudstyr, har du noget ?

---

Rune B. Broberg wrote:

> Hvad med fixeren, skal man også kippe med den, eller kan man bare røre
> der? Og hvor væsentlig er tiden i fixeren, det jeg bruger (Agefix 1+7)
> siger 6-8 minutter, men ville et par minutter ekstra i gøre noget
> negativt? Er der risici ved ikke at få givet filmen tid nok?


Når fixeren er hældt i tanken, så kan man bare åbne låget og se, at
filmen bliver fixet helt klar...

--
Med venlig hilsen - Niels Riis Ebbesen
http://www.niels-ebbesen.net - grafiker, fotograf & webdesigner
http://www.photo-gallery.dk - Skandinaviens største fotoarkiv
http://home3.inet.tele.dk/elgo - Links til alverdens søgemaskiner