/ Forside / Interesser / Fritid / Motorcykler / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Motorcykler
#NavnPoint
dova 9238
pallenoc 4816
pallebhan.. 3536
masteraug.. 3050
nilsg 2382
jakjoe 2110
transor 2030
CLAN 1915
Sunowich 1420
10  3773 1345
Tjekliste ved køb af brugt mc
Fra : Berthil Forrest


Dato : 13-03-04 14:26

Hejsa

Armand wrote:
>Find et af Bagers jævnligt genindsendte indlæg omkring >hvad man selv
skal/kan kontrollere, og bliv meget mere >klog!

Vil du ikke poste den tjekliste igen, Bager? Jeg kunne ikke finde den -
søgte på googles nyhedsgruppe.....
Skal ud og se på tre yamaha xs400 seca'er i morgen, så den tjekliste ville
være SKØN!

Tak og mvh
-Berthil



 
 
Erik (14-03-2004)
Kommentar
Fra : Erik


Dato : 14-03-04 00:16

Jeg hedder ikke JJBN! Men jeg har hans liste her:

Selvfølgelig mener han batteriet kan holde. Jeg ville staks skifte det. Et
dårligt batteri kan ødelægge mange andre og meget dyrere el ting som f.eks
CDI boks til 5000kr eller ladelelæet til 1000kr. Et nyt batteri koster 150kr
hos www.louis.de .

Her er en generel brugtkøbsvejledning jeg har lavet:

Du må ikke købe den første MC du kigger på. Det er en TYPISK begynder fejl.
Man har kortet og pengene. Man finder en pæn MC man kan betale. Den har to
hjul, fire? cylindere og et sæde. Man er helt vild i bukserne nægter at se
eventuelle svagheder og advarselstegn. Jeg har selv lavet finten og kender
flere DFM skrivere der har lavet det samme trick. Jeg vil gerne komme ud og
hjælpe med at kigge modellen efter på et senere tidspunkt.

Du skal kigge på flere cykler. Gerne flere forskellige modeller. Du skal
kende netop den modellernes fordele og ulemper. Så bør man spørge på DFM og
lede på nettet efter oplysninger om præcist denne model.

Om en cykel er slidt kan man ikke kun aflæse på km standen. Det er kun et
fingerpeg. Du kan mærke det når du kører om den er slidt. Det er lidt svært
at forklare. Det er noget med om cyklen føles "løs" eller "fast". Prøv et
par cykler af samme model, så kan du måske mærke det.

Det jeg ville gøre var at kigge på en 10-20 cykler. Finde ud af hvad _DU_
synes de er værd. Hvad sælger synes de er værd står i DBA og er for sin vis
ikke interessant.
Jeg gør således: Kræv cyklen er kold når du kommer. Kontroller den er kold
før start. Undersøg cyklen grundigt, start cyklen. MC'en SKAL startes med
choker når den er kold. Fuld choker - ingen gas. Skal den have det
anderledes trænger den til en karburator justering. Snak lidt med sælger
mens cyklen varmer op. Det skal den kunne uden at man holder gassen i
hånden. Når modellen er varm, så tage en kort prøvetur. Så tager man hjem
laver en lang liste over fejl og mangler undersøger hvad det koster og
får den i en stand man vil have og så afgive et bud til sælger. Dette bud er
(selvfølgelig) under hvad den står til i DBA (man er vel krejler ). Hvis
ikke sælger vil sælge den til den pris, så prøv nogle andre cykler. Når man
har kigget på en del ved man godt hvilke der er værd at samle på og hvilke
der er alt for dyre.

Hints

Hvad man kigger efter når man går en tur rundt om cyklen:
Er bremseskiverne slidt. Der må ikke være en kant på skiverne.
Er der huller i kromen på forgaffelbenene
Er bremseklodserne slidt op?
Er bremserne bløde?
Er der rust?
Hvordan er lakken på motor, gaffelben.
Hvordan er kæden?
Hvordan er staden på kåben. Ridser, revner, manglende ting o.s.v.
Lækker pakdåserne i forgaflen?
Er lygterne hele? Der må ikke være den mindste revne.
Er der huller i olieproppen, bundskruen samt kaliberskruerne? Så har cyklen
kørt ræs
Er fælgene pæne og uden store mærker?
o.s.v.

Motoren skal spinde uden mislyde overhovedet. Den skal trække rent fra
3000rpm i 3. gear, 1500rpm hvis der er en 600cc. Ikke hårdt, men uden at
hoppe eller lyde mærkeligt i motoren. Den skal være "glad" for at komme op
på de mange omdrejninger. Kræfterne skal tiltage hele tiden. Den må ikke
tøve eller på nogen måde ikke tage gassen godt. En Gixxer 400 skal storme
lige ind i det røde område. Hvis du kan fyre den af på en motorvej skal den
kunne køre minimum 215!

Spørg hvor lang den går på literen. Den skal gå minimum 16km/L. Går den
mindre er den defekt og skal til service. Det koster minimum en tudse at
reparere.

Mål spændingen over batteriet ved halvdelen af max rpm. Den skal vise max
15V regulator/omformeren går på alle cykler, især Suzuki Det koster
minimum en tudse at reparere.

Kontroller kæden. Den så ikke være rusten og have stive led. Man må ikke
kunne hive kæden mere end en ½cm ud fra det bagerste tandhjul. Kan man det
synger kæden på sidste vers. Det koster omkring en tudse at reparere.

Slip styret under motorbremse mellem 80 og 60. Den skal ikke slå i styret.
Den må ikke sige et "knæk" fra kronrøret under hård opbremsning fra 20 -> 0.
Kontroller at styret går løst og ikke "går i hak" lige ud. Kronrørslejerne
er originalt kuglelejer de skal som regel skiftes til rullelejer da folk
ikke smører dem. Det koster 500kr at reparere hvis du kan gøre det selv.

Lav en lang jævn opbremsning fra over 100km/t den må ikke pumpe i grebet
overhovedet. Gør den det, er skiverne skæve. Det koster ca. 1000kr pr skive.

Check hvornår bagsvinger og affjedringslinks samt kronrørslejer er smurt og
find ud af hvornår forgaffelolien er skiftet og ventilerne er stillet. Det
er altid forsømt. Brug det til at presse prisen. Hvis ikke du gider at
forsøge selv, koster det en herregård ved en forhandler.

Lad være med at stille dig tilfreds med gamle halvslidte dæk. Kontroller
datoen. De skal max være et par år gamle. Det skal være samme dæk for og bag
og størrelsen skal være den originale 100/80 - 130/70. Motoren trækker pænt,
og får som regel god holdbarhed ud af et sæt dæk.
Er du sikker på fordækket ikke er slidt op? Kig på fordækket. Fordæk slides
ikke på samme måde som bagdæk. Fordæk bliver som regel misformede og gamle
før de er slidt ned til 1mm. De skal næsten altid skiftes længe inden de er
slidt til slidmærket. Fordæk bliver kantede i profilen både på sværs og på
langs. Kører du hånden ned af dækket skal det være glat og ikke "kuperet".
Hvis du kigger ned på profilen fra oven skal det være helt rundt og ikke
være 3 eller 5-kantet.

Hvis du vil vide alderen på dækket kigger du på DOT mærket. DOT mærket
finder du på den ene side af dækket. Der står DOT xxxxxxxxxxxxx YYY eller
DOT xxxxxxxxxxxxx YYYY. X'erne er en masse bogstaver som ikke har nogen
betydning for alderen. De første to Y'er er ugen dækket er produceret i. Det
(de) sidste Y(er) er årstallet. Efter år 2000 er man begyndt at skrive 00 i
stedet for bare 0 for årstal. Står der DOT xxxxxxxxxxxxx 273 er det
produceret uge 27 i 1993 (eller 1983). Lad være med at køre med dæk der er
over 4 år gamle.

Ellers forvent komplet service historie og ingen rust. Held og lykke.
Læs mere her: http://www.clarity.net/~adam/buying-bike.html



Berthil Forrest (17-03-2004)
Kommentar
Fra : Berthil Forrest


Dato : 17-03-04 14:10

Tak Den viste sig nyttig og sparede mig for 450,-
Mvh Berthil

"Erik" <loonieREMOVE@surfmail.dk> wrote in message
news:1DM4c.13718$rM5.6951@news.get2net.dk...
> Jeg hedder ikke JJBN! Men jeg har hans liste her:
>
> Selvfølgelig mener han batteriet kan holde. Jeg ville staks skifte det. Et
> dårligt batteri kan ødelægge mange andre og meget dyrere el ting som
f.eks
> CDI boks til 5000kr eller ladelelæet til 1000kr. Et nyt batteri koster
150kr
> hos www.louis.de .
>
> Her er en generel brugtkøbsvejledning jeg har lavet:
>
> Du må ikke købe den første MC du kigger på. Det er en TYPISK begynder
fejl.
> Man har kortet og pengene. Man finder en pæn MC man kan betale. Den har to
> hjul, fire? cylindere og et sæde. Man er helt vild i bukserne nægter at se
> eventuelle svagheder og advarselstegn. Jeg har selv lavet finten og kender
> flere DFM skrivere der har lavet det samme trick. Jeg vil gerne komme ud
og
> hjælpe med at kigge modellen efter på et senere tidspunkt.
>
> Du skal kigge på flere cykler. Gerne flere forskellige modeller. Du skal
> kende netop den modellernes fordele og ulemper. Så bør man spørge på DFM
og
> lede på nettet efter oplysninger om præcist denne model.
>
> Om en cykel er slidt kan man ikke kun aflæse på km standen. Det er kun et
> fingerpeg. Du kan mærke det når du kører om den er slidt. Det er lidt
svært
> at forklare. Det er noget med om cyklen føles "løs" eller "fast". Prøv et
> par cykler af samme model, så kan du måske mærke det.
>
> Det jeg ville gøre var at kigge på en 10-20 cykler. Finde ud af hvad _DU_
> synes de er værd. Hvad sælger synes de er værd står i DBA og er for sin
vis
> ikke interessant.
> Jeg gør således: Kræv cyklen er kold når du kommer. Kontroller den er kold
> før start. Undersøg cyklen grundigt, start cyklen. MC'en SKAL startes med
> choker når den er kold. Fuld choker - ingen gas. Skal den have det
> anderledes trænger den til en karburator justering. Snak lidt med sælger
> mens cyklen varmer op. Det skal den kunne uden at man holder gassen i
> hånden. Når modellen er varm, så tage en kort prøvetur. Så tager man hjem
> laver en lang liste over fejl og mangler undersøger hvad det koster og
> får den i en stand man vil have og så afgive et bud til sælger. Dette bud
er
> (selvfølgelig) under hvad den står til i DBA (man er vel krejler ).
Hvis
> ikke sælger vil sælge den til den pris, så prøv nogle andre cykler. Når
man
> har kigget på en del ved man godt hvilke der er værd at samle på og hvilke
> der er alt for dyre.
>
> Hints
>
> Hvad man kigger efter når man går en tur rundt om cyklen:
> Er bremseskiverne slidt. Der må ikke være en kant på skiverne.
> Er der huller i kromen på forgaffelbenene
> Er bremseklodserne slidt op?
> Er bremserne bløde?
> Er der rust?
> Hvordan er lakken på motor, gaffelben.
> Hvordan er kæden?
> Hvordan er staden på kåben. Ridser, revner, manglende ting o.s.v.
> Lækker pakdåserne i forgaflen?
> Er lygterne hele? Der må ikke være den mindste revne.
> Er der huller i olieproppen, bundskruen samt kaliberskruerne? Så har
cyklen
> kørt ræs
> Er fælgene pæne og uden store mærker?
> o.s.v.
>
> Motoren skal spinde uden mislyde overhovedet. Den skal trække rent fra
> 3000rpm i 3. gear, 1500rpm hvis der er en 600cc. Ikke hårdt, men uden at
> hoppe eller lyde mærkeligt i motoren. Den skal være "glad" for at komme op
> på de mange omdrejninger. Kræfterne skal tiltage hele tiden. Den må ikke
> tøve eller på nogen måde ikke tage gassen godt. En Gixxer 400 skal storme
> lige ind i det røde område. Hvis du kan fyre den af på en motorvej skal
den
> kunne køre minimum 215!
>
> Spørg hvor lang den går på literen. Den skal gå minimum 16km/L. Går den
> mindre er den defekt og skal til service. Det koster minimum en tudse at
> reparere.
>
> Mål spændingen over batteriet ved halvdelen af max rpm. Den skal vise max
> 15V regulator/omformeren går på alle cykler, især Suzuki Det koster
> minimum en tudse at reparere.
>
> Kontroller kæden. Den så ikke være rusten og have stive led. Man må ikke
> kunne hive kæden mere end en ½cm ud fra det bagerste tandhjul. Kan man det
> synger kæden på sidste vers. Det koster omkring en tudse at reparere.
>
> Slip styret under motorbremse mellem 80 og 60. Den skal ikke slå i styret.
> Den må ikke sige et "knæk" fra kronrøret under hård opbremsning fra 20 ->
0.
> Kontroller at styret går løst og ikke "går i hak" lige ud. Kronrørslejerne
> er originalt kuglelejer de skal som regel skiftes til rullelejer da folk
> ikke smører dem. Det koster 500kr at reparere hvis du kan gøre det selv.
>
> Lav en lang jævn opbremsning fra over 100km/t den må ikke pumpe i grebet
> overhovedet. Gør den det, er skiverne skæve. Det koster ca. 1000kr pr
skive.
>
> Check hvornår bagsvinger og affjedringslinks samt kronrørslejer er smurt
og
> find ud af hvornår forgaffelolien er skiftet og ventilerne er stillet. Det
> er altid forsømt. Brug det til at presse prisen. Hvis ikke du gider at
> forsøge selv, koster det en herregård ved en forhandler.
>
> Lad være med at stille dig tilfreds med gamle halvslidte dæk. Kontroller
> datoen. De skal max være et par år gamle. Det skal være samme dæk for og
bag
> og størrelsen skal være den originale 100/80 - 130/70. Motoren trækker
pænt,
> og får som regel god holdbarhed ud af et sæt dæk.
> Er du sikker på fordækket ikke er slidt op? Kig på fordækket. Fordæk
slides
> ikke på samme måde som bagdæk. Fordæk bliver som regel misformede og gamle
> før de er slidt ned til 1mm. De skal næsten altid skiftes længe inden de
er
> slidt til slidmærket. Fordæk bliver kantede i profilen både på sværs og på
> langs. Kører du hånden ned af dækket skal det være glat og ikke "kuperet".
> Hvis du kigger ned på profilen fra oven skal det være helt rundt og ikke
> være 3 eller 5-kantet.
>
> Hvis du vil vide alderen på dækket kigger du på DOT mærket. DOT mærket
> finder du på den ene side af dækket. Der står DOT xxxxxxxxxxxxx YYY eller
> DOT xxxxxxxxxxxxx YYYY. X'erne er en masse bogstaver som ikke har nogen
> betydning for alderen. De første to Y'er er ugen dækket er produceret i.
Det
> (de) sidste Y(er) er årstallet. Efter år 2000 er man begyndt at skrive 00
i
> stedet for bare 0 for årstal. Står der DOT xxxxxxxxxxxxx 273 er det
> produceret uge 27 i 1993 (eller 1983). Lad være med at køre med dæk der er
> over 4 år gamle.
>
> Ellers forvent komplet service historie og ingen rust. Held og lykke.
> Læs mere her: http://www.clarity.net/~adam/buying-bike.html
>
>



Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177558
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408908
Brugere : 218888

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste