> Tænkte på om hvilken cykel man i gruppen vil foreslå til en på 21, der
> er ved at tage kørekort til motorcykel.
> Er det muligt at få en til omkring 20.000 med fuldkåbe?
Hej Frederik
Hvis du har 20K vil jeg anbefale en mindre øknomisk begynder cykel med 2 cyl
og 400-500cc. De er billige, går langt på literen og er ikke særligt dyre i
slidele.
Hvis du har et meget skrabet buget, gælder det om at købe en motorcykel i så
god en stand, at den kan køre mange kilometer uden at "bryde sammen", og
bare nøjes med almindelige slidele som f.eks dæk og kæde. Det gælder om at
finde en MC model der er prissat så lavt, at du kan vælge og vrage mellem de
forskellige modeller der er til salg, og finde den pæneste og bedst kørende
af dem alle. Derfor skal du skyde lavt, og finde en der er prissat til
omkring 15-18.000kr hvis du har 20.000kr at gøre godt med. 2000kr bliver
hurtigt brugt på de udgifter der følger med et MC køb som f.eks syn,
forsikring, vægtafgift, reservedele osv.
Jeg vil anbefale følgende modeller:
Suzuki GS 450 ED, Suzuki GS 450 S, GSX 400 EX
Yamaha XS 400
Honda CB 400 N, CB 450 S og CB 450 DX.
Jeg kender en pige der måske har en velkørende, men kosmetisk grim GS 500E
til salg til 22.000kr.
Her er en masse klip fra ting jeg har skrevet til begyndere i samme
situation som dig.
___________________________________
> Gode forslag til en begyndecykel modtages gerne, dog helts racerstil, som
> det er jo næsten er for alle 19 årige knægte ej, ALLE forslag modtages
> med kyshånd... Gerne med vedligeholdelses udgifter taget i betragtning
også,
> da det er meget lidt på en 4 takst maskine jeg selv kan lave.. (jo skifte
> olie og basale ting kan jeg da)
Hej Anders
Det er lige meget hvilken type model du køber. Det er helt vildt fedt at
køre motorcykel, men det finder du ud af når du starter på dit
motorcykelkørekort snarest, ikke også....
Det med at man næsten ikke kan lave noget på en 4-takst MC er noget pladder,
der går som rygte blandt Yamaha Jog drengene. Når det kommer til stykket kan
de heller ikke finde ud af at skrue på deres 2-taktere. Fortællinger fra
Tommy Fer om at planslibe et Yamaha 4.gears topstykket med en vinkelsliber
flyver op i hovedet. Eller ham fra Avnbøl (Et eller andet arbitrært sted jeg
er vokset i Jylland ) der monterede en 12 volts blæser ud foran
indsugningen på en Puch Maxi og fortalte os at den havde TURBO og kumme køre
85!. Øhh hvor kom jeg fra. Nåre ja. 4 takt maskiner. Skaf dig en
værkstedsmanual. Gør dig en tjeneste og LÆS i den og gå stille og roligt
frem, og lav de nemmeste service først.
Jeg har haft en gammel slidt XJ 600, ingen penge og masser af tid. Denne
kombination, lagt sammen med holdningen "hvor svært kan det være", har gjort
at jeg langsomt er blevet bedre og bedre til at justere og servicere min
motorcykel.
Jeg elsker at i værkstedet. Det lykkedes ikke altid lige godt hver gang, men
jeg har sparet mange penge i værkstedregninger på at kunne bare de mest
basale ting selv. F.eks at kunne pille fælgene af så dækskifteprisen kunne
holdes på et minimum. Nu har jeg så også lært at skifte dæk og køber mine
dæk i Tyskland hos
www.reifenversand.com så prisen på et sæt dæk er det have
af hvad det koster i DK, men det er en anden historie.
Mine råd hvis du vil servicere din MC selv er er:
1: Køb en værkstedsmanual
2: Køb det værktøj du mangler, når du mangler det. Nogle ringgaffelnøgler,
skuetrækkere og et 3/8" topnøglesæt er minimum. Jeg bruger selv 1/4"
kombineret med et ½" sæt. Std størrelser toppe på en japansk MC er:
8,10,12,14,17,19,22,24,27
3: Læs grundigt i værkstedsmanualen før et stykke arbejde skal udføres og
rådfør dig med kyndige hjælpere, e.v.t. her fra gruppen.
4: Start med de nemme ting først og bevæg dig opad i sværhedsgrad.
5: Hold grundigt oversigt over dine hjemmeservice og behold eventuelle
kvitteringer som bevis for udført service.
6: Meld dig ind i en klub og søg råd hos mere erfarne hjemmeskruere.
Som begynder skal du ikke have kasko forsikring på din MC- Det plejer at
koste MINIMUM halvdelen af cyklens værdi om året. Brug nogle penge på nogle
store gode låse, en alarm. Nu kommer så det store. Du skal bruge låsene. Ja
det lyder nemt, men praksis viser at man bliver doven og ikke altid bruger
de låse man har givet 500-1000kr stykket for.
Som begynder cykel vil jeg anbefale noget let, noget med ikke alt for mange
kræfter, og noget der ikke er alt for gammelt. At købe en 240kg tung 7½'er
fra sidst i 70'erne er ikke en smart måde at starte sin MC karriere. Fordi
den er tung er den svær at køre på og den går måske i stykker på en måde man
som begynder ikke kan se sig ud af at reparere.
Oplagte modeller at checke ud er:
Aprilia RÆS 125 2-takter
Cagiva Mito 125 2-takter
Suzuki GSX-R 250 4-takter 4 cyl
GS 500 E (evt. med kåbe) 4-takter 2 cyl
Du får lige nogle tips jeg har skrevet til andre begyndere tidligere:
Der er god økonomi i at købe en ca. 1-2 år gammel cykel der har kørt
ca.10000 - 20000 Km. Hvis du køber en sådan cykel er du rimelig sikker på
der ikke ligger nogle skjulte udgifter på den. Det der koster ved en MC er
forsikringen. Du behøver ikke være bange for at købe en cykel der er et par
år gammel. Mange køber en lille kværn og så skifter til noget større
hurtigt, uden den gamle fejler noget overhovedet. Følgende cykler oplagte
gode begyndercykler CB 500, GS 500 E, GSF 600 Bandit og XJ 600 Diversion.
Mine personlige favoritter er GS 500 E og Bandit. Køber man en 10-15 år
gammel cykel kan man gøre en god handel, men man kan blive snydt så
forfærdeligt hvis man ikke er (over) forsigtig. Især ved den første cykel
kan man let løbe sur i denne fede hobby ved at købe noget gammel lort.
Husk at gemme penge til god udrustning. Det er der ofte tilbud på i
efteråret. Skal du til tyskland i sommer så kig ind forbi
www.louis.de
http://www.polo-motorrad.de/ eller
http://www.hein-gericke.de/ Her kan du
få en god komplet udrustning for 5-6000Kr
Spørg løs. Her er masser af erfaring at høste.
____________________
> Det ender nok med at blive en brugt GS 500E, om den så bliver med kåbe må
> tiden vise, men jeg regner da med at det vil være bedst ikke at skulle
tage
> alt vinden selv
Chancen for at lave en parkeringsskade eller lignende er desværre stor når
man lige har fået kortet. Hvis cyklen er nøgen giver det et par ridser på
styrknoppen og blinklysglasset (pris 100Kr for glas og maling). Hvis der er
kåbe på kommer der grimme ridser på kåben, og det er en helt anden
prisklasse at reparere. Til gengæld ser cyklen større ud og er mere
behagelig at køre på med hastigheder over 130 i længere tid, og hvis det
regner bliver man mindre våd. Den får også en tophastighed der er 5-10 km/t
højere. Valget er op til dig. Synes du den er køn uden kåbe, ville jeg købe
en uden. Hvis du vil have racerlooket så giv flere penge for din GS og køb
en med kåbe. Med alt respekt for en GS 500 så er det ikke en cykel man
plejer at beholde i mange sæsoner, så økonomisk kan det godt betale sig at
begrænse udgiften til kåben. Som begynder cykel er den dog perfekt. Den er
lav, let, velkørende, harmonisk, tillidsvækkende, sjov og kraftoverskuddet
er ikke skræmmende.
> Er det så bedst at købe brugt gennem en forhandler eller privat ?
Hvis du køber en der er næsten ny (1-2 år 5-15000km) Så ville jeg klart købe
den privat, da chancen for den er defekt er meget lille. Sørg dog for at
alle service er overholdt og at den ligner en ny cykel, det burde den stadig
efter ca. 10.000 km. Tegn på slid nu tyder på km fusk eller mislighold. Du
giver ca. 8.000kr mere hos en forhandler end ved en privat.
___________________
Hvilken type MC er du vild med? Offroad, ræser, basiscykel uden kåbe. Jeg
vil lige her indskyde at kåbedele er afsindigt dyre hvis man laver en
parkeringsskade eller lign. Rigtige sportscykler på 600cc og større er lækre
men de koster generelt over 100.000. De er ikke så tilgivende som de cykler
jeg har nævnt hvis du laver fejl. En god sports cykel kan gøre næsten alt
hvad du beder den om. F.eks. giver du for meget gas trækker den bare, der er
ikke så meget "elastik" i gassen (fra du giver gas til hastigheden opnås).
Det er næsten for nemt at lave hjulspind ved start i kryds på våde dage. Da
jeg tænkte på at købe cykel ville jeg være sikke på den havde kræfter nok og
ville ikke have en GS 500 E da den kun havde 50 HK. Jeg vil lige slå fast
med det samme 50 HK er MEGET.
Og så lige det sidste. Meld dig ind i en klub nu! Her er alt den erfaring og
hjælp du kan drømme om og en masse flinke fyre til at køre ture sammen med.
_________________________________
>> En ting er hvad prisen i den Blå avis siger, en anden ting er
>> hvad de bliver solgt til.
> Ja, men differencen er vel ca. det samme på begge modeller.
Ikke nødvendigvis. Hvis du finder et vildt tilbud kan du ikke forvente at
kunne slå en masse af prisen. Min F2er var rigtig flot og teknisk fin. Den
kostede 62.500Kr (70.000 i den blå). Det er forskelligt hvor meget man kan
slå af, og hvor meget sælger vil gå med til.
>> Tag ud og se på nogle cykler med en kammerat.
> Ja, jeg synes bare jeg får følelsen af at tage røven på
> sælgerne, ved blot at tage mig en tur på deres kæreste eje
Tage røven?? Du vil gerne købe en MC ikke? Sælger vil gerne sælge sin Mc
ikke? Hvordan kan det ikke være fint? Det jeg mener er: Lad være med at
ville købe en MC efter du har set den første gang. Se nogle stykker på en
weekend, dan dig et indtryk af standen på de forskellige cykler. Kig på
priser på reservedele og dan dig et indtryk af hvad den kommer til at koste
"på gaden". De fleste cykler fejler et eller andet: gamle dæk, trænger til
service, slidt kæde o.s.v. Kom med et bud på hvad du vil give. Lad være med
at høre for meget på hvad sælger vil have, det står jo i avisen. Den pris
vil du aldrig give på nær hvis du finder en fin CBR900 til 80.000 eller
en flot GPZ900R til 30.000kr. Dan dig et indtryk af hvad du vil have. Jeg
vil have en teknisk perfekt MC med et flot ydre. Min kammerat vil have en
teknisk i orden offroader, men ikke nødvendigvis flot, da den skal trækkes
igennem diverse mudderpøle i sin tid. Kan du leve med ridser? Kan du leve
med buler? Nogle fejl kan ikke betale sig at reparere, da det bliver for
dyrt. Disse fejl skal man enten leve med eller vælge en anden cykel. Hvis du
bor i København kan du komme ud og vurdere min CBR. Så giver jeg dig et par
tips.
> Ja, det er vel rigtigt nok. Jeg tror bare at jeg har lidt svært ved at
sige
> nej til en mc, der virker perfekt... også selvom jeg måske senere finder
en
> der er mere perfekt. Men når det kommer til stykket er forskellene vel
> heller ikke så store, når det kun er en 3 år gammel mc.
Prøv at læg mærke til hvor forskelligt folk holder deres cykler. Nogle i min
klub møder altid op med nyvasket og nypudset cykel. Andre har aldrig set en
børste. Der er forskel. Jo ældre cykelen bliver, jo større bliver
forskellen.
>> Skriv en liste over hvad du synes bagefter så du kan huske
>> det efter en uge og 8 fremstillinger.
> Det er dæleme mange.... og mange km der skal køres. Hvis jeg skal prøve
> mc'er bliver det nok nærmest nødt til at være på weekendbasis
Der er ikke nye MC'ere vi snakker om, derfor skal man se sig for. Jeg har
lige købt en Offroader med en kammerat. Vi så på 6 forskellige før vi fandt
en hvor prisen passede os og sælger. To var et rustne vrag. En havde
motorskade. Flere var alt for dyre. En var meget slidt. Jo de kunne alle
køre, men ikke alle var lige god valg. Se på flere (ikke to) før du køber
_____________
Noget om RS 125 og 2 taktere i almindelighed
> Jeg har fundet frem til en super fed racer, nemlig en Aprilia RS 125.
> Er det en kværn, som jeg burde lægge mig ud med ?
> Og hvad kan anbefales, brugt eller ny (mht. pris, at jeg er nybegynder og
forsikring)
Hvis man følger lille/stort kørekort reglerne må du ikke køre en RS 125, men
bliver dog i praksis set gennem fingre med hk/kg forholdet og Aprilila
importøren (TMP) sælger den som værende til "lille" kørekort.
Der er flere ting du skal være opmærksom med en RS 125. Det er en totakter,
og derfor er den meget anderledes i motoren end almindelige 4-taktere. Jeg
remser lige nogle af fordelene og ulemperne op.
Man kan få ca. dobbelt så mange heste ud af en 2-takter end en 4-takter med
samme motorstørrelse. Derfor er de aller mindste motorer næsten altid 2
taktere.
2-taktere bruger mere benzin end 4-taktere. En RS 125 går vel 14-16km/L
(dette er et gæt) samt de yder en langt større belastning på miljøet end
4-taktere.
2-taktere har et smallere kraftområde end 4-taktere og virker mere hidsige.
d.v.s. 2-taktere kører bedst og sundest med hanen i bund ved mange
omdrejninger.
2-taktere skal have skiftet stempler og stempelringe hver 15.000-30.000km.
Det koster mellem 1500 og 3000Kr (et gæt). Til gengæld skal de ikke have
stillet ventiler.
2-taktere bruger olie i benzinen. Det forøger km udgiften og
miljøbelastningen (man er vel biolog ).
2-totaktere skal være varm før den kører jævnt. Derfor skal den stå og varme
op 5 minutter før du kører. En 4 takter kan køre lige efter du tager
starteren som en bil.
Summeret, så giver det at en 2-takter som weekend-fornøjelses-køretøj er
gående mod optimal, så længe det samlede kilometertal forbliver lavt.
Hverdagsdueligheden er begrænset p.g.a. den højere kilometerpris og motorens
begrænsninger (opvarmning, kørestil).
For at holde os til en RS 125 så er den køn, ræset, har fremragende
køreegenskaber og er meget let. Jeg kan godt anbefale den som begyndercykel
da vægten er en yderst vigtig parameter for hvor hurtigt man bliver
fortrolig med en cykel. Jeg ved ikke hvor stor du er, men at være en lille
purk er et klart plus ved en RS125. Du skal prøve den før du køber og se om
du kan være på den. Jeg vil se grundig på kørselsbehovet for jeg pungede ud
til en så ensidig racercykel som RS 125.
__________________
Hej Henrik
Overvej lige at du kan sælge din GS 500 E og så købe f.eks en GPZ 500 S til
en merpris af de 7000Kr. En GPZ har kåbe og 10-15HK mere alt efter hvilken
årgang af GS 500 E du har.
Hvis du piller en masse ved din GS 500 bliver den ikke mere værd af den
grund. Jeg ser dog en stor forskel på tuning og justering-vedligehold. Jeg
kan selv nikke genkendende til at holde af sin motorcykel og lysten til at
"investere" tid og penge i den. Det skal dog være begrundet i at man gider
beholde den i et tidsrum der berettiger investeringen. En GS 500 E vil for
mange være en begyndercykel man er tæske glad for et par sæsoner og så
skyder af til fordel for en anden model. Brugte GS 500 E ligger i
30-40.000Kr. Din investering på 7000Kr kan du ikke få igen ved videresalg.
Derfor bliver dit tab på cyklen mange dobbelt hvis du har planer om at
optimere din cykel og sælge den senere.
Hvis du ønsker at optimere din mc kan du til gengæld lave mange ting der
ikke koster det blege. Jeg remser lidt op efter pris og vigtighed:
Lær at lav service selv. Det bliver ikke nemmere end på en GS 500E. Du
sparer en masse penge på værkstedsregningerne og din mc kommer til at gå
godt og du ved hvorfor. Hold styr på kvitteringerne og hvilke service der er
lavet hvornår og det vil styrke din gensalgsværdi da alle service er
overholdt. Lad være med at "spare" på olie, oliefilter, tændrør og
luftfilter. At spare på netop disse punkter vil kun virke fordyrende i
sidste ende. Her mener jeg naturligvis at spare ved at udskyde service
punkterne. At spare en masse penge ved at købe delene ved f.eks
www.louis.de
er smart og en god forretning for dig og din mc.
Skam puds og poler din fine Suzuki så den skinner i ALLE kroge altid. Dette
øger din "glad for sin motorcykel værdi" og holder brugtprisen i vejret da
den forbliver flot.
Rens din kæde med parrafin og hold den perfekt justeret og velsmurt. Det
giver din mindst 1 "gratis" HK og din kæde holder længere. Lad være med at
køre med en helt færdig kæde, men skift den i ordentlig tid. God kæde
vedligehold og regelmæssig service er den nemmeste måde at sikre at alle
dine 45Hk er hjemme og kan finde vej til asfalten, dette skal være i orden
før man overvejer at tune og optimere.
Smør kronrørslejerne og være sikker på de er i optimal form. Dårlige
kronrørslejer har kraftig negativ indvirken på din mc's køreegenskaber. En
nem og billig optimering, samt en udskydelse af køb af nye kronrørslejer.
Sæt gode dæk på din mc og opdag hvorfor det er sjovt at køre i sving. Skift
dit for og bagdæk samtidigt til same mærke og model, det har stor
indflydelse på køreegenskaberne. Hold dig til standart dækstørrelserne.
Skift bremsevæsken og køb gode sintered metal bremseklodser og stålarmerede
bremseslanger til forbremsen. Dette giver dig forbedrede bremseegenskaber og
øger den primære sikkerhed p.g.a. kortere bremselængde.
Optimer affjedringen til dit behov:
Skift forgaffelfjedrene og leg med viskositeten og mængden af
forgaffelolien.
Smør hele bagsvingeren og bagdæmperlinket. Dette er et servicepunkt der
"altid" bliver overset.
Hvis du vil have en anden potte på, så kontakt de forskellige ophuggere og
find en brugt. Jeg købte en brugt potte til min XJ 600 for 200Kr. Når du
skifter potten skal karburatorerne justeres. Få et værksted til at gøre det
for 1500Kr eller gør det selv, det tog kun en uge for mig.... (54,6HK på
baghjulet) Kontakt mig og få en opskrift på hvordan man gør. Det er ikke
umuligt, men man skal kende sin mc.
Og så det sidste og vigtigste punkt. ØV DIG! En GS 500 E er en nem cykel at
kaste rundt med, lær det nu og hav glæde af det fremover. Brug nogle aftener
med kammeraterne til at øve bremse, undvige, sving og balanceøvelser på en
lukket vej med god asfalt. Kig rundt i industri-kvarterene. Der kan man
finde steder hvor man ikke generer naboer og er i fare for at blive kørt
ned. Tag på bronzekursus, mestersvingerkursus, banedage og hvad du ellers
kan finde på. En GS'er kan ikke køre stærkt, men den kan jo alt andet, så
brug den til det i stedet. Jeg blev i sidste uge gang på gang overhalet
indenom af RacerNiles på hans XS 400 fra midt i 80'erne, selv om jeg kører
CBR 600. Er du meget dygtig til at køre kan du køre fra de fleste på din GS
500 E. Jeg har en kammerat der kørte GS 500 E. Han kunne få fodhvilere og
centralstøtteben i jorden, kan du det? Jeg sender lige et billede af ham på
dk.binaer.motor under tråden GS500E-RR (14,3Kb)
_____________________
Noget om GSX-R 250
En GSXR 250 er en udmærket begyndercykel der ligner en racer. Den
normale måde man undersøger en MC om den skal
renoveres er ved at vurdere olieforbruget og tage en kompressions test.
Cyklen har kørt 60.000km
og det betyder at ting kan gå i stykker. Så selv om motoren ikke laver de
klassiske tegn på slid, betyder ikke at den en ny.
Om man kan lide motoren er en smagssag. Den er lille og tager mange
omdrejninger. Når du kommer kørende inde i byen med 50, lyder den som om du
kører 1000 . Selv om det er en GSXR sidder man ikke voldsomt raceragtigt
på denne, den mindste af Gixxerne.
Prisen er meget lav. Normalt ville jeg sige em GSXR 250 koster mellem 22 og
26.000kr. Hvis du synes en GSXR 250 er fed og godt kan lide racerlooket så
går du ikke helt galt i byen ved at købe denne her.
Du skal dog gøre en ting. Få købt et droslings kit til den og få det
monteret. Så skal du medbringe det dokument der medfølger til
droslingskittet til synet og få ført ind i modellens papirer at den nu er
droslet. Hvordan en GSXR 250 kører med et droslingskit ved jeg ikke, men på
nogle modeller hjælper det at få dem justeret i karburatorerne sammen med
monteringen af drolingskittet. Et droslingskit koster som regel 1500. Du
skal
bare medbringe dokumentet der medfølger til droslingskittet til synet ikke
andet.
________________________
En GSX-R 250 er en typisk begynder mc, den er samtidigt ved at blive noget
gammel. Den blev produceret i 86-87 i Japan og solgt i DK 4-6 senere. Da det
er typisk begyndere der har ejet modellen betyder de som regel der dårligt
vedligeholdt, det er den største grund til de ikke kører så langt. Motoren
er stærkere end rygtet vil. Med korrekt service og fornuftig kørsel burde
den kunne holde længe. Jeg har kørt en der havde gået 60.000km. Den lød sund
og brugte ingen olie. Med fornuftig kørsel mener jeg rolig kørsel (max 1/3
gas) når den er kold, ingen fuld hane i den første 1/5 af omdrejningerne
(sejtræk) og ingen kørsel i det røde område.
Der findes en brugermanual på nettet på engelsk som du bør skaffe dig og læs
igennem. Værkstedsmanualer findes ikke til modellen, men der findes to til
tilsvarende modeller man kan bruge i stedet.
Når jeg skal købe MC kigger jeg på en 5-10 forskellige modeller, i alle de
medier jeg kan finde. Det kunne være
www.dba.dk, www.mczonen.dk
www.motorscout.dk www.dmcn.dk dk.marked.privat.motorcykel, magasiner,
touring-nyt o.s.v.
Husk den pris du ser dem til bladene sjældent er den pris de bliver solgt
til. Jeg købte min CBR 7500kr billigere end den stod til i dba! Det er bare
ud at kigge, lære at vurdere cyklerne. Øv dig evt. på et par kammeraters
cykler. Lær at finde fejlene og kom med gode argumenter på hvorfor den model
du kigger på skal være billigere end i DBA.
Her er en generel brugtkøbsvejledning jeg har lavet:
Du må ikke købe den første MC du kigger på. Det er en TYPISK begynder fejl.
Man har kortet og pengene. Man finder en pæn MC man kan betale. Den har to
hjul, fire? cylindere og et sæde. Man er helt vild i bukserne nægter at se
eventuelle svagheder og advarselstegn. Jeg har selv lavet finten og kender
flere DFM skrivere der har lavet det samme trick.
Du skal kigge på flere cykler. Gerne flere forskellige modeller. Du skal
kende netop den modellernes fordele og ulemper. Så bør man spørge på DFM og
lede på nettet efter oplysninger om præcist denne model.
Om en cykel er slidt kan man ikke kun aflæse på km standen. Det er kun et
fingerpeg. Du kan mærke det når du kører om den er slidt. Det er lidt svært
at forklare. Det er noget med om cyklen føles "løs" eller "fast". Prøv et
par cykler af samme model, så kan du måske mærke det.
Det jeg ville gøre var at kigge på en 10-20 cykler. Finde ud af hvad DU
synes de er værd. Hvad sælger synes de er værd står i DBA og er for sin vis
ikke interessant.
Jeg gør således: Kræv cyklen er kold når du kommer. Kontroller den er kold
før start. Undersøg cyklen grundigt, start cyklen. MC'en SKAL startes med
choker når den er kold. Fuld choker - ingen gas. Skal den have det
anderledes trænger den til en karburator justering. Snak lidt med sælger
mens cyklen varmer op. Det skal den kunne uden at man holder gassen i
hånden. Når modellen er varm, så tage en kort prøvetur. Så tager man hjem
laver en lang liste over fejl og mangler undersøger hvad det koster og
får den i en stand man vil have og så afgive et bud til sælger. Dette bud er
(selvfølgelig) under hvad den står til i DBA (man er vel krejler ). Hvis
ikke sælger vil sælge den til den pris, så prøv nogle andre cykler. Når man
har kigget på en del ved man godt hvilke der er værd at samle på og hvilke
der er alt for dyre.
Hints
Hvad man kigger efter når man går en tur rundt om cyklen:
Er bremseskiverne slidt. Der må ikke være en kant på skiverne.
Er der huller i kromen på forgaffelbenene
Er bremseklodserne slidt op?
Er bremserne bløde?
Er der rust?
Hvordan er lakken på motor, gaffelben.
Hvordan er kæden?
Hvordan er staden på kåben. Ridser, revner, manglende ting o.s.v.
Lækker pakdåserne i forgaflen?
Er lygterne hele? Der må ikke være den mindste revne.
Er der huller i olieproppen, bundskruen samt kaliberskruerne? Så har cyklen
kørt ræs.
Er fælgene pæne og uden store mærker? o.s.v.
Motoren skal spinde uden mislyde overhovedet. Den skal trække rent fra
4000rpm i 3. gear, 1500rpm hvis der er en 600cc. Ikke hårdt, men uden at
hoppe eller lyde mærkeligt i motoren. Den skal være "glad" for at komme op
på de mange omdrejninger. Kræfterne skal tiltage hele tiden. Den må ikke
tøve eller på nogen måde ikke tage gassen godt. En Gixxer 250 skal storme
lige ind i det røde område. Hvis du kan fyre den af på en motorvej skal den
kunne køre minimum 170!
Spørg hvor lang den går på literen. Den skal gå minimum 16km/L. Går den
mindre er den defekt og skal til service. Det koster minimum en tudse at
reparere.
Mål spændingen over batteriet ved halvdelen af max rpm. Den skal vise max
15V regulator/omformeren går på alle cykler, især Suzuki Det koster
minimum en tudse at reparere.
Kontroller kæden. Den så ikke være rusten og have stive led. Man må ikke
kunne hive kæden mere end en ½cm ud fra det bagerste tandhjul. Kan man det
synger kæden på sidste vers. Det koster omkring en tudse at reparere.
Slip styret under motorbremse mellem 80 og 60. Den skal ikke slå i styret.
Den må ikke sige et "knæk" fra kronrøret under hård opbremsning fra 20 -> 0.
Kontroller at styret går løst og ikke "går i hak" lige ud. Kronrørslejerne
er originalt kuglelejer de skal som regel skiftes til rullelejer da folk
ikke smører dem. Det koster 500kr at reparere hvis du kan gøre det selv.
Lav en lang jævn opbremsning fra over 100km/t den må ikke pumpe i grebet
overhovedet. Gør den det, er skiverne skæve. Det koster ca. 1000kr pr skive.
Check hvornår bagsvinger og affjedringslinks samt kronrørslejer er smurt og
find ud af hvornår forgaffelolien er skiftet og ventilerne er stillet. Det
er altid forsømt. Brug det til at presse prisen. Hvis ikke du gider at
forsøge selv, koster det en herregård ved en forhandler.
Lad være med at stille dig tilfreds med gamle halvslidte dæk. Kontroller
datoen. De skal max være et par år gamle. Det skal være samme dæk for og bag
og størrelsen skal være den originale. Motoren trækker pænt, og får som
regel god holdbarhed ud af et sæt dæk. Er du sikker på fordækket ikke er
slidt op? Kig på fordækket. Fordæk slides ikke på samme måde som bagdæk.
Fordæk bliver som regel misformede og gamle før de er slidt ned til 1mm. De
skal næsten altid skiftes længe inden de er slidt til slidmærket. Fordæk
bliver kantede i profilen både på sværs og på langs. Kører du hånden ned af
dækket skal det være glat og ikke "kuperet". Hvis du kigger ned på profilen
fra oven skal det være helt rundt og ikke være 3 eller 5-kantet.
Hvis du vil vide alderen på dækket kigger du på DOT mærket. DOT mærket
finder du på den ene side af dækket. Der står DOT xxxxxxxxxxxxx YYY eller
DOT xxxxxxxxxxxxx YYYY. X'erne er en masse bogstaver som ikke har nogen
betydning for alderen. De første to Y'er er ugen dækket er produceret i. Det
(de) sidste Y(er) er årstallet. Efter år 2000 er man begyndt at skrive 00 i
stedet for bare 0 for årstal. Står der DOT xxxxxxxxxxxxx 273 er det
produceret uge 27 i 1993 (eller 1983). Lad være med at køre med dæk der er
over 4 år gamle.
Ellers forvent komplet service historie og ingen rust. Held og lykke.
Læs mere her:
http://www.clarity.net/~adam/buying-bike.html
--
Mojn Jens Bager Jensen
Honda CBR 600 F '94 og Suzuki DR 600 '85
Præsident for Polyteknisk MC Forening (PMC)
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=39
begin 666 smile.gif
M1TE&.#EA#P`/`)$!`````+^_O___`````"'Y! $```$`+ `````/``\```(N
MC V9QY$"X6(@6GGJO0!)+3RA$XDA:&Y6JGXMIX$K%G,8^2EE]G:4?&ID%+Y#
#`0`[
`
end
begin 666 wink.gif
M1TE&.#EA#P`/`+,``````+^_O___````````````````````````````````
M`````````````````````"'Y! $```$`+ `````/``\```0T,$@):ITX5,'Y
MQ4 G>E,XC@`EF.MJIJSEQ>PI;C9:YZYGOQK?C12<R8C%7P;7^60TEA0F`@`[
`
end