---

Hej NG.

Hvis man støber et betongulv i en uisoleret (bygget af enkeltmur lecablokke
på 33 cm) stald, skal der så lecanødder under betonen ?

Er dette den rigtige rækkefølge taget nede fra:
- jord, hvor mulden er skrællet af
- sand stampet
- kapillarbrydende lag (leca eller flamingo)
- plastfolie
- beton med rionet i midten

--
mvh/rg. Christian

---

Hej Christian.

Hvis ikke det er meningen at bygningen nu eller senere skal opvarmes er det
ikke nødvendigt med et isolerende kapillarbrydende lag. Men du kan nøjes med
et kapillarbrydende lag der ikke er isolerende, som f.eks. en plastmenbran
eller sten.
Dog er der regler for radon-stoppende menbram i gulve, men jeg kender ikke
de nærmere regler og om de gælder for udhuse.

Husk at ved alle støbninger skal der være en flamingo plade lodret imellem
mur og gulvet således at gulvet kan arbejde i forhold til muren, ellers
risikere du revnedannelser i muren når gulvet arbejder i kulde/varme.
Der kan også være forhold omkrig størrelsen af det støbte areal der gøre at
det må deles i flere stykker hvis ikke armering er tilstrækkelig til at
holde sammen på betonen.

Ellers ser dit forslag til opbygningen fornuftigt ud, bortset fra at leca,
flamingo og plast alle er kapillarbrydende og kun et af elementerne er
nødvendige for at opnå den ønskede effekt.
Ang. sandet, så skal du passe på hvis laget skal være tykkere end 10-20 cm.
da det er meget svært at stampe det så hårdt at det ikke synker senere hvis
det er et tykkere lag. Det kan være en fordel at lægge ca. 10 cm på af
gangen og stampe indimellem lagene hvis det er tykkere lag det drejer sig
om.


Mvh
//zigge

"Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
news:3f606b4f$0$83068$edfadb0f@dtext01.news.tele.dk...
> Hej NG.
>
> Hvis man støber et betongulv i en uisoleret (bygget af enkeltmur
lecablokke
> på 33 cm) stald, skal der så lecanødder under betonen ?
>
> Er dette den rigtige rækkefølge taget nede fra:
> - jord, hvor mulden er skrællet af
> - sand stampet
> - kapillarbrydende lag (leca eller flamingo)
> - plastfolie
> - beton med rionet i midten
>
> --
> mvh/rg. Christian
>
>

---

"//zigge" <ziggeFJERN@privat.dk> wrote in message
news:3f60d28f$0$195$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
> Hej Christian.
>
> Hvis ikke det er meningen at bygningen nu eller senere skal opvarmes er
det
> ikke nødvendigt med et isolerende kapillarbrydende lag. Men du kan nøjes
med
> et kapillarbrydende lag der ikke er isolerende, som f.eks. en plastmenbran
> eller sten.

Det var ikke planen. Det vigtiste er at der er frostfrit, og med 33 cm tykke
Lecamure, isolering på loftet og varmen fra hestene skulle kunne holde den
frostfri.
De sten man skal bruge er det fx. sten 8-16 mm eller ?

> Dog er der regler for radon-stoppende menbram i gulve, men jeg kender ikke
> de nærmere regler og om de gælder for udhuse.

Det ved jeg godt, men det er jo ikke lecaen der stopper radon. Det er vel en
plastmembran og jeg havde i forvejen regnet med at lægge en plastmembran for
at forhindre betonen i at rende ned i nødde/sten laget.

>
> Husk at ved alle støbninger skal der være en flamingo plade lodret imellem
> mur og gulvet således at gulvet kan arbejde i forhold til muren, ellers
> risikere du revnedannelser i muren når gulvet arbejder i kulde/varme.
> Der kan også være forhold omkrig størrelsen af det støbte areal der gøre
at
> det må deles i flere stykker hvis ikke armering er tilstrækkelig til at
> holde sammen på betonen.

Det med flamingopladerne vidste jeg ikke. Skal de være ca 10 mm tykke eller
?
Jeg er lidt i tvivl om jeg selv skal blande betonen og støbe eller om jeg
skal ofre (og spare mine kræfter) de ekstra penge på en betonbil. Hvis jeg
selv skal støbe det bliver jeg nødt til at lave støbeskel. Hvis jeg køber
færdigblandet beton kan jeg støbe det på en gang og så kan jeg undgå
støbeskel.

>
> Ellers ser dit forslag til opbygningen fornuftigt ud, bortset fra at leca,
> flamingo og plast alle er kapillarbrydende og kun et af elementerne er
> nødvendige for at opnå den ønskede effekt.

OK.

> Ang. sandet, så skal du passe på hvis laget skal være tykkere end 10-20
cm.
> da det er meget svært at stampe det så hårdt at det ikke synker senere
hvis
> det er et tykkere lag. Det kan være en fordel at lægge ca. 10 cm på af
> gangen og stampe indimellem lagene hvis det er tykkere lag det drejer sig
> om.

Hvor tykt et lag er nødvendigt ?


--
mvh/rg. Christian

---

"Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
news:3f6161b2$0$83067

> De sten man skal bruge er det fx. sten 8-16 mm eller ?

De vil være fine, de skal blot være over 4mm store.
Der dog lige det ved det at hestene jo nok vil sætte pris på at du bruger
leca. Ydervæggen er jo ret isolerende og det er derfor simpelt at gøre
bygningen "isoleret" blot ved at bruge leca i gulvet til det kapilarbrydende
lag.
Jeg vil tro (alt efter staldens størrelse og antallet af heste) at det ikke
vil være et problem at holde 15-20 graders varme - selv om vinteren.


> Det er vel en plastmembran og jeg havde i forvejen regnet med at lægge en
plastmembran for
> at forhindre betonen i at rende ned i nødde/sten laget.

Alletiders, den virker også som dampspærre så halm og hø ikke bliver
fugtigt.



> Det med flamingopladerne vidste jeg ikke. Skal de være ca 10 mm tykke
eller
> ?

Det er sikkert fint nok, jeg ved faktisk ikke hvor meget sådan et gulv
arbejder, men har selv brugt allemulige rester til at lave kanten med i en
snæver vending.


> Jeg er lidt i tvivl om jeg selv skal blande betonen og støbe eller om jeg
> skal ofre (og spare mine kræfter) de ekstra penge på en betonbil. Hvis jeg
> selv skal støbe det bliver jeg nødt til at lave støbeskel. Hvis jeg køber
> færdigblandet beton kan jeg støbe det på en gang og så kan jeg undgå
> støbeskel.

Der er ikke nogen problemer i at have støbeskel i gulvet, hvis blot du
svummer kanten over med en kraftig cement sand "jævning" før du fortsætter.
Til et gulv der skal kunne holde til heste vil jeg foreslå en beton af
cement-sand-sten blanding i forholdet 1:1,5:2,5


> > om sand
>
> Hvor tykt et lag er nødvendigt ?

Teoretisk skal man ned i en dybde hvor der er naturligt sand, men det kan
være temmelig dybt, og når man kommer ca 50 cm ned så er jorden næsten altid
urørt og derfor meget kompakt.
Hvis du har en maskine til at grave ud med, så er det jo nemt, blot du
passer på ikke at grave ud under fundamentet. Ellers så tag et lag af så
jorden er kompakt og sådan at du får et lag sand der kan rettes af.
Grunden til at man bruger et lag sand, er at det er billigere end sten til
at fylde op med i hullet fra "den stabile grund" og op til den højde hvor
det kapillarbrydende lag skal være.

Mvh
//zigge

---

"//zigge" <ziggeFJERN@privat.dk> wrote in message
news:3f618b34$0$235$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
>
> "Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
> news:3f6161b2$0$83067
>
> > De sten man skal bruge er det fx. sten 8-16 mm eller ?
>
> De vil være fine, de skal blot være over 4mm store.

OK.

> Der dog lige det ved det at hestene jo nok vil sætte pris på at du bruger
> leca. Ydervæggen er jo ret isolerende og det er derfor simpelt at gøre
> bygningen "isoleret" blot ved at bruge leca i gulvet til det
kapilarbrydende
> lag.

Flamingo er billigere, kan man nøjes med 150 mm flamingo ?

> Jeg vil tro (alt efter staldens størrelse og antallet af heste) at det
ikke
> vil være et problem at holde 15-20 graders varme - selv om vinteren.

Den bliver på ca 96 m2 (12x8 m ydermål). der bliver 4 bokse, 2 heste i
starten, men måske flere senere.

>
>
> > Det er vel en plastmembran og jeg havde i forvejen regnet med at lægge
en
> plastmembran for
> > at forhindre betonen i at rende ned i nødde/sten laget.
>
> Alletiders, den virker også som dampspærre så halm og hø ikke bliver
> fugtigt.
>
>
>
> > Det med flamingopladerne vidste jeg ikke. Skal de være ca 10 mm tykke
> eller
> > ?
>
> Det er sikkert fint nok, jeg ved faktisk ikke hvor meget sådan et gulv
> arbejder, men har selv brugt allemulige rester til at lave kanten med i en
> snæver vending.
>
>
> > Jeg er lidt i tvivl om jeg selv skal blande betonen og støbe eller om
jeg
> > skal ofre (og spare mine kræfter) de ekstra penge på en betonbil. Hvis
jeg
> > selv skal støbe det bliver jeg nødt til at lave støbeskel. Hvis jeg
køber
> > færdigblandet beton kan jeg støbe det på en gang og så kan jeg undgå
> > støbeskel.
>
> Der er ikke nogen problemer i at have støbeskel i gulvet, hvis blot du
> svummer kanten over med en kraftig cement sand "jævning" før du
fortsætter.
> Til et gulv der skal kunne holde til heste vil jeg foreslå en beton af
> cement-sand-sten blanding i forholdet 1:1,5:2,5

Det skal vist være styrke klasse 35 har jeg fået af ide af Aalborg Portland.

>
>
> > > om sand
> >
> > Hvor tykt et lag er nødvendigt ?
>
> Teoretisk skal man ned i en dybde hvor der er naturligt sand, men det kan
> være temmelig dybt, og når man kommer ca 50 cm ned så er jorden næsten
altid
> urørt og derfor meget kompakt.
> Hvis du har en maskine til at grave ud med, så er det jo nemt, blot du
> passer på ikke at grave ud under fundamentet. Ellers så tag et lag af så
> jorden er kompakt og sådan at du får et lag sand der kan rettes af.
> Grunden til at man bruger et lag sand, er at det er billigere end sten til
> at fylde op med i hullet fra "den stabile grund" og op til den højde hvor
> det kapillarbrydende lag skal være.

Jeg regner med at mulden skrælles af med enten en gummiged eller en
rendegraver.
Det er vel smartest at skrælle alt mulden af over hele grundarealet, grave
ud til fundament og støbe fundament.


--
mvh/rg. Christian

---

"Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> wrote in message
news:3f618e8f$0$83054$edfadb0f@dtext01.news.tele.dk...
>
> "//zigge" <ziggeFJERN@privat.dk> wrote in message
> news:3f618b34$0$235$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
> >
> > "Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
> > news:3f6161b2$0$83067
> >
> > > De sten man skal bruge er det fx. sten 8-16 mm eller ?
> >
> > De vil være fine, de skal blot være over 4mm store.
>
> OK.
>
> > Der dog lige det ved det at hestene jo nok vil sætte pris på at du
bruger
> > leca. Ydervæggen er jo ret isolerende og det er derfor simpelt at gøre
> > bygningen "isoleret" blot ved at bruge leca i gulvet til det
> kapilarbrydende
> > lag.
>
> Flamingo er billigere, kan man nøjes med 150 mm flamingo ?

På www.olt.dk kan man købe nogle flamingoplader uden dansk godkendelse til
billige penge.
Til en stald er der vel ingen problemer i det ?
Brandsikkerhedsmæssigt er det jo ligemeget, pladerne ligger under 10-12 cm
beton


--
mvh/rg. Christian

---

"Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
news:3f618fc5$0$83055

Fra tråd:
> Jeg regner med at mulden skrælles af med enten en gummiged eller en
> rendegraver.
> Det er vel smartest at skrælle alt mulden af over hele grundarealet, grave
> ud til fundament og støbe fundament.

Selvfølgeligt. Jeg troede bare at det skulle støbes i en eksisterende
staldbygning

> Til en stald er der vel ingen problemer i det ?
> Brandsikkerhedsmæssigt er det jo ligemeget, pladerne ligger under 10-12 cm
> beton

Nej det kan man vist godt formode.
150mm lyder fint, svjh. svare det til ca. 200mm rockwoll og det er overmåde
udemærket til et gulv - selv med gulvvarme.

Husk at overveje hvad du vil støbe ned sammen med gulvet, her tænker jeg på
vand, kloak og rillerør til el og telefon. Det er f.eks. rart at have sine
vandkopper (rørene altså støbt ned i frostfri dybde og ført op gennem
gulvet i et plastrør isoleret med tykke rørskåle og vandrøret i midten. Så
er man sikker på at det ikke fryser selv i den værst tænkelige frost.
Det er også en fordel at sætte en stophane under hver vandkop, hvis man
skulle risikere at en hest smadre en af de såkalt slagfaste vandkopper og
vandet står ud over det hele.
Mht. kloak så er det en god ide at have en lille sandbrønd ud for hver boks,
da afløbet fra en boks hurtigt tilstoppes af, nå ja - du ved hvad, meget
hurtigt. Og det er derfor meget nemmere at rense hvert afløb individuelt.

Mvh
//zigge

---

"//zigge" <ziggeFJERN@privat.dk> wrote in message
news:3f619b80$0$223$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
>
> "Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
> news:3f618fc5$0$83055
>
> Fra tråd:
> > Jeg regner med at mulden skrælles af med enten en gummiged eller en
> > rendegraver.
> > Det er vel smartest at skrælle alt mulden af over hele grundarealet,
grave
> > ud til fundament og støbe fundament.
>
> Selvfølgeligt. Jeg troede bare at det skulle støbes i en eksisterende
> staldbygning

Nej det er overslag/projektering af en ny staldbygning.

>
> > Til en stald er der vel ingen problemer i det ?
> > Brandsikkerhedsmæssigt er det jo ligemeget, pladerne ligger under 10-12
cm
> > beton
>
> Nej det kan man vist godt formode.
> 150mm lyder fint, svjh. svare det til ca. 200mm rockwoll og det er
overmåde
> udemærket til et gulv - selv med gulvvarme.

OK. Måske man endda skulle lægge gulvvarmeslanger Så kan man få fyret
noget af "overskudsvarmen" fra et evt. pillefyr af, så effektiviteten bliver
bedre.

>
> Husk at overveje hvad du vil støbe ned sammen med gulvet, her tænker jeg
på
> vand, kloak og rillerør til el og telefon. Det er f.eks. rart at have sine
> vandkopper (rørene altså støbt ned i frostfri dybde og ført op gennem
> gulvet i et plastrør isoleret med tykke rørskåle og vandrøret i midten. Så
> er man sikker på at det ikke fryser selv i den værst tænkelige frost.
> Det er også en fordel at sætte en stophane under hver vandkop, hvis man
> skulle risikere at en hest smadre en af de såkalt slagfaste vandkopper og
> vandet står ud over det hele.

Er det frostfrit under betonen inde bag lecavæggen ?
Problemet med dette (med mindre man bruger PEX rør i rør) er at hvis røret
springer er man på den.

> Mht. kloak så er det en god ide at have en lille sandbrønd ud for hver
boks,
> da afløbet fra en boks hurtigt tilstoppes af, nå ja - du ved hvad, meget
> hurtigt. Og det er derfor meget nemmere at rense hvert afløb individuelt.

Jeg tror ikke der kommer afløb i boksene, og sikkert heller ikke på stald
gangen. Der bliver en vaskeplads, her bliver afløb.

Det lyder som om du ved en del om dette, har du andre gode råd til bygning /
projekteringen af en stald ?


--
mvh/rg. Christian

---

"Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
news:3f61a348$0$83044
> OK. Måske man endda skulle lægge gulvvarmeslanger Så kan man få fyret
> noget af "overskudsvarmen" fra et evt. pillefyr af, så effektiviteten
bliver
> bedre.

hemm, nu er effektivitet jo ikke alt. Selvom fyret brænder mere effektivt
ved 100% ydelse, så går der jo også mere varme til. Men hvis du nu skulle
opgive hestene er det jo rart med et opvarm-bart udhus



> Er det frostfrit under betonen inde bag lecavæggen ?
> Problemet med dette (med mindre man bruger PEX rør i rør) er at hvis røret
> springer er man på den.

Der vil være frosfrit 99% af tiden hvis der står heste, men for at være
sikker skal du ned i frostfri dybde med rørene = 70 cm.
Selvfølgelig bruger man PEX-rør. De er mere frostsikre og meget hurtigere at
montere end jernrør. Både for dig eller en evt. VVS-mand. (timeløn).


> Jeg tror ikke der kommer afløb i boksene, og sikkert heller ikke på stald
> gangen. Der bliver en vaskeplads, her bliver afløb.

OK. Men her er det ultra vigtigt med et sandfang!

>
> Det lyder som om du ved en del om dette, har du andre gode råd til bygning
/
> projekteringen af en stald ?

Ikke specielt.
Når jeg bygger, går jeg efter helt vedligholdsfrie materialer. Dvs. tremmer
der ikke skal males - men er ganvaliserede. Det koster meget mindre end
maling i længden at få gjort og man slipper for at male.
Stern i eternit = ingen maling.
Vinduer og døre i plast eller jern = ingen maling.
Vandkopper i støbejern, de er billigere og holder precist lige så godt som
de dyre i plast.
Stikkontakter "allevegne", lys med korspondance ved alle indgange. Vågelys
(en enkelt sparepære) til at forlænge dagen med om vinteren.
Lys uden for alle døre og selvfølgeligt på loftet, hvis der skal være et.
Afbryder til hegn ved hovedindgangen udvendigt (evt. med vågelys der viser
om der er tændt).
Store vinduer. Det er ikke en kostald! Se på rigtige hestestalde. F.eks. de
danske kongelige stalde. Vinduerne skal være på f.eks. 70x130 og der skal
være mange af dem.
Opbevar strøelse, hø og foder seperat fra boksene, dvs. i rum for sig. Sådan
at du undgår fugt og de farlige svampespore i foderet og høet.
Ellers ville jeg lave alt så vedligholdelsesfrit som overhovedt muligt. Hvis
det er til dine egne heste får du mere tid til at ride og hvis det er til
din kone får du mere tid til at ligge på sofaen

Mvh
//zigge

---

"//zigge" <ziggeFJERN@privat.dk> wrote in message
news:3f61bb20$0$224$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
>
> "Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
> news:3f61a348$0$83044
> > OK. Måske man endda skulle lægge gulvvarmeslanger Så kan man få
fyret
> > noget af "overskudsvarmen" fra et evt. pillefyr af, så effektiviteten
> bliver
> > bedre.
>
> hemm, nu er effektivitet jo ikke alt. Selvom fyret brænder mere effektivt
> ved 100% ydelse, så går der jo også mere varme til. Men hvis du nu skulle
> opgive hestene er det jo rart med et opvarm-bart udhus
>

Jo, men der er også lige det med prisen

>
>
> > Er det frostfrit under betonen inde bag lecavæggen ?
> > Problemet med dette (med mindre man bruger PEX rør i rør) er at hvis
røret
> > springer er man på den.
>
> Der vil være frosfrit 99% af tiden hvis der står heste, men for at være
> sikker skal du ned i frostfri dybde med rørene = 70 cm.
> Selvfølgelig bruger man PEX-rør. De er mere frostsikre og meget hurtigere
at
> montere end jernrør. Både for dig eller en evt. VVS-mand. (timeløn).

Er det så PEX rør i de flexible lidt større rør så man kan skifte dem ?
Ved du hvor man kan se hvilket VVS arbejde man selv må lave ?

>
>
> > Jeg tror ikke der kommer afløb i boksene, og sikkert heller ikke på
stald
> > gangen. Der bliver en vaskeplads, her bliver afløb.
>
> OK. Men her er det ultra vigtigt med et sandfang!

Er et sandfang noget der stopper sandet inden det stopper afløbet ?
Hvis ikke, kan du lige forklare kort hvad et sandfang er ?

>
> >
> > Det lyder som om du ved en del om dette, har du andre gode råd til
bygning
> /
> > projekteringen af en stald ?
>
> Ikke specielt.
> Når jeg bygger, går jeg efter helt vedligholdsfrie materialer. Dvs.
tremmer
> der ikke skal males - men er ganvaliserede. Det koster meget mindre end
> maling i længden at få gjort og man slipper for at male.

Det vil jeg også gøre. Jeg er selv ret god til at svejse, og kan derfor selv
lave tremmerne.

> Stern i eternit = ingen maling.
> Vinduer og døre i plast eller jern = ingen maling.

Jo, men her koster det.

> Vandkopper i støbejern, de er billigere og holder precist lige så godt som
> de dyre i plast.

Man hvis frosten kommer, så springer de

> Stikkontakter "allevegne", lys med korspondance ved alle indgange. Vågelys
> (en enkelt sparepære) til at forlænge dagen med om vinteren.

Tak, er noteret.

> Lys uden for alle døre og selvfølgeligt på loftet, hvis der skal være et.
> Afbryder til hegn ved hovedindgangen udvendigt (evt. med vågelys der viser
> om der er tændt).

God idé.

> Store vinduer. Det er ikke en kostald! Se på rigtige hestestalde. F.eks.
de
> danske kongelige stalde. Vinduerne skal være på f.eks. 70x130 og der skal
> være mange af dem.

Enig.

> Opbevar strøelse, hø og foder seperat fra boksene, dvs. i rum for sig.
Sådan
> at du undgår fugt og de farlige svampespore i foderet og høet.
> Ellers ville jeg lave alt så vedligholdelsesfrit som overhovedt muligt.
Hvis
> det er til dine egne heste får du mere tid til at ride og hvis det er til
> din kone får du mere tid til at ligge på sofaen

LOL
Og hvis man har flotte bokse er det nemmere at leje en eller 2 ud.

--
mvh/rg. Christian

---

"//zigge" <ziggeFJERN@privat.dk> wrote in message
news:3f618b34$0$235$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
>
> "Christian B. Andresen" <nobody@domain.country> skrev i en meddelelse
> news:3f6161b2$0$83067
>
> > De sten man skal bruge er det fx. sten 8-16 mm eller ?
>
> De vil være fine, de skal blot være over 4mm store.
> Der dog lige det ved det at hestene jo nok vil sætte pris på at du bruger
> leca. Ydervæggen er jo ret isolerende og det er derfor simpelt at gøre
> bygningen "isoleret" blot ved at bruge leca i gulvet til det
kapilarbrydende
> lag.
> Jeg vil tro (alt efter staldens størrelse og antallet af heste) at det
ikke
> vil være et problem at holde 15-20 graders varme - selv om vinteren.
>
>
> > Det er vel en plastmembran og jeg havde i forvejen regnet med at lægge
en
> plastmembran for
> > at forhindre betonen i at rende ned i nødde/sten laget.
>
> Alletiders, den virker også som dampspærre så halm og hø ikke bliver
> fugtigt.

Jeg blev faktisk rådet til at udelade fugtspæren da gulvet er så stort. Det
var Sundolitt der rådede mig til det.

>
>
>
> > Det med flamingopladerne vidste jeg ikke. Skal de være ca 10 mm tykke
> eller
> > ?
>
> Det er sikkert fint nok, jeg ved faktisk ikke hvor meget sådan et gulv
> arbejder, men har selv brugt allemulige rester til at lave kanten med i en
> snæver vending.
>
>
> > Jeg er lidt i tvivl om jeg selv skal blande betonen og støbe eller om
jeg
> > skal ofre (og spare mine kræfter) de ekstra penge på en betonbil. Hvis
jeg
> > selv skal støbe det bliver jeg nødt til at lave støbeskel. Hvis jeg
køber
> > færdigblandet beton kan jeg støbe det på en gang og så kan jeg undgå
> > støbeskel.
>
> Der er ikke nogen problemer i at have støbeskel i gulvet, hvis blot du
> svummer kanten over med en kraftig cement sand "jævning" før du
fortsætter.
> Til et gulv der skal kunne holde til heste vil jeg foreslå en beton af
> cement-sand-sten blanding i forholdet 1:1,5:2,5

Jeg har som skrevet i dk.fritid.dyr.hest fundet færdiglavet beton leveret
med bånd til 895 kr / m3 ALT incl.


--
mvh/rg. Christian