---

Hejsa,

Jeg tillader mig at smide et post i denne gruppe, idet
scooter/knallert-gruppen er _meget_ inaktiv, og mit spørgsmål også sagtens
kan have relevans for MC-folk

Håber I kan bære over med mig.

Min Yamaha FS-1 fra '79 kører i og for sig udemærket - bortset fra at
motoren under belastning godt kan finde på at "sætte ud" i tændingen - den
giver simpelthen et hak i ny og næ, hvilket gør det umuligt at holde en
nogenlunde fornuftig marchhastighed...

Der er (næsten selvfølgelig) gjort lidt ved maskinen - det er med std. cyl.
(49,9 ccm), men 16 mm indsugn. samt 16 mm karb (dysestr. 150). Membranen er
std., den er ikke bøjet i bladene eller noget... Topstykket er planet en
enkelt mm, det er ik noget der som sådan har givet noget - derfor tænkte jeg
at der da måtte kunne gøres andet.

Tændrøret er et NGK Platin varmegrad 7 (std) - og allerede hér mistænker jeg
lidt at der kunne være et problem. Burde min varmegrad ikke være nærmere
9-10? Gnisten på et varmt tændrør (kørt 20 min) er lilla, en rimeligt dyb
lilla farve, så jeg tror bl.a. at tændrøret er for svagt? Min
gnistspringlængde er meget lille, nok 0,4-0,5 mm, før at gnisten er værd at
kigge på.

Kan det være jeg skal omdysse min karburator, istedet for den 150-dyse der
sidder i den nu? Karburatoren smider en rimeligt lind strøm af benzin ud af
overløbet når jeg holder i frigear, med en del omdrejninger på maskineriet.
Maskinen kan også finde på at sætte helt ud af tænding, hvis der er det
fjerneste modvind, og jeg drejer håndtaget helt over.

Kondensatoren er lige skiftet, med en helt ny "super kvalitet" (yeah right)
fra T-hansen. Ligeledes er platinerne skiftet for ca. 1500 km siden. Så dér
burde ikke være et problem.

Håber I kan hjælpe mig med lidt optimering.

På forhånd tak,

// Troels Plougmann Olsen

---

Troels Plougmann Olsen wrote:


> Tændrøret er et NGK Platin varmegrad 7 (std) - og allerede hér mistænker
> jeg lidt at der kunne være et problem. Burde min varmegrad ikke være
> nærmere 9-10?

Det kommer an på hvordan tændrøret ser ud efter du har kørt med det. Hvis
røret ikke gløder og elektroden smelter væk, er der ingen problemer.
Et 7'er rør er nemmere at holde rent for koks for din motor.

> Gnisten på et varmt tændrør (kørt 20 min) er lilla, en
> rimeligt dyb lilla farve, så jeg tror bl.a. at tændrøret er for svagt? Min
> gnistspringlængde er meget lille, nok 0,4-0,5 mm, før at gnisten er værd
> at kigge på.

Det passer vist meget godt med den gnistgab.

> Kan det være jeg skal omdysse min karburator, istedet for den 150-dyse der
> sidder i den nu? Karburatoren smider en rimeligt lind strøm af benzin ud
> af overløbet når jeg holder i frigear, med en del omdrejninger på
> maskineriet. Maskinen kan også finde på at sætte helt ud af tænding, hvis
> der er det fjerneste modvind, og jeg drejer håndtaget helt over.

Kig på dit tændrør når den har kørt med fuld skrald. Lav et såkaldt
"plug-chop" - brug google hvis du ikke ved hvad det er.

For mig lyder det lidt som om den måske ikke får benzin nok ned i
karburatoren? Har du skiftet benzinfiltrene og kommer der nok brændstof
igennem tank-hanen?

> Kondensatoren er lige skiftet, med en helt ny "super kvalitet" (yeah
> right) fra T-hansen. Ligeledes er platinerne skiftet for ca. 1500 km
> siden. Så dér burde ikke være et problem.

Der er mange ting at undersøge, så du er nødt til at være systematisk.
Du skal undersøge om kompressionen er OK, om den suger falsk luft og om
tændingen er indstillet rigtigt.

/Rune

---

> Kig på dit tændrør når den har kørt med fuld skrald. Lav et såkaldt
> "plug-chop" - brug google hvis du ikke ved hvad det er.

"Desværre" står tændingen godt nok - mit tændrør er perfekt
chokoladebrunt...

> For mig lyder det lidt som om den måske ikke får benzin nok ned i
> karburatoren? Har du skiftet benzinfiltrene og kommer der nok brændstof
> igennem tank-hanen?

Den må jo næsten få for meget, når overløbet på karburatoren bliver brugt
ganske flittigt.

> Der er mange ting at undersøge, så du er nødt til at være systematisk.
> Du skal undersøge om kompressionen er OK, om den suger falsk luft og om
> tændingen er indstillet rigtigt.

Tændningen står udemærket, omdrejninger er der masser af, og den laver ikke
"misfires" når der fyres op i frigear. Den bliver først træls når der skal
arbejdes. Kompressionen kan jeg ikke rigtigt teste, har ikke udstyret, og
falsk luft er ikke noget problem, alle pakninger er spritnye

// Troels

---

> > Kig på dit tændrør når den har kørt med fuld skrald. Lav et såkaldt
> > "plug-chop" - brug google hvis du ikke ved hvad det er.
>
> "Desværre" står tændingen godt nok - mit tændrør er perfekt
> chokoladebrunt...
>
Er det mig som husker forkert, eller skal farven ikke være hvid/grå
tangerende til lysebrunt?

- Neser

---

Neser wrote:
> Er det mig som husker forkert, eller skal farven ikke være hvid/grå
> tangerende til lysebrunt?

Brunt er skam ganske okay, så får den ihvertfald nok brændstof/olie
... :)

I min bog er hvid et tegn på for lidt brændstof, ihvertfald på en
2tagger..


// Hans
--
http://ph33r.dk - It sucks :)
UNIX Admin søger arbejde http://www.nathue.dk/?page=cv

---

> Brunt er skam ganske okay, så får den ihvertfald nok brændstof/olie
> .. :)
>
> I min bog er hvid et tegn på for lidt brændstof, ihvertfald på en
> 2tagger..
Det er vel også det den skal have.. altså så mager en blanding som muligt.

Har lært at den skal dyses præcist langt nok ned til at den _ikke_ sætter
sig, så skulle det være optimalt.

- Neser

---

Neser wrote:
>> I min bog er hvid et tegn på for lidt brændstof, ihvertfald på en
>> 2tagger..
> Det er vel også det den skal have.. altså så mager en blanding som muligt.

Det er kun hvis du er den type der elsker motorer der sætter sig for
et godt ord, eller brænder det ene stempel efter det andet..

For meget brændstof er bedre end for lidt.

// Hans
--
http://ph33r.dk - It sucks :)
UNIX Admin søger arbejde http://www.nathue.dk/?page=cv

---

> Det er kun hvis du er den type der elsker motorer der sætter sig for
> et godt ord, eller brænder det ene stempel efter det andet..
Det vil jeg ikke sige, jeg vil bare ha' maskinen til at køre bedst muligt.

> For meget brændstof er bedre end for lidt.
Det er hvertfald det sikreste..

- Neser

---

Neser <Neser@neser.dk> skrev i en news:b69t8r$rpd$1@sunsite.dk...
> > Det er kun hvis du er den type der elsker motorer der sætter sig for
> > et godt ord, eller brænder det ene stempel efter det andet..
> Det vil jeg ikke sige, jeg vil bare ha' maskinen til at køre bedst muligt.
>
> > For meget brændstof er bedre end for lidt.
> Det er hvertfald det sikreste..
>
> - Neser
>
Med for lidt brændstof mangler en motor procentvis flere Hk end med for
meget brændstof.
Det andet du også skrev om, altdså vedr. tændrør, så er det ret frustrerende
at bøger stadig bruger de gamle "farveskemaer" for tændrør som blev brugt
for 30 år siden, men at der så også står i bøgerne at farveaflæsningerne på
tændrør nu om dage er anderledes end før - altså for mere end 20 år siden -
mindre kraftige.
Jeg retter mig stadig efter hvordan jeg aflæste tændrør for 30 år siden,
altdså om der er om der er korn på den, sodede, våde, tørre, hvide osv. Og
så om tændrøret er slidt op eller ikke, altså aflæst af udseedet af bl.a.
elektroden.

Gert Thorgersen

>

---

Troels Plougmann Olsen wrote:

> "Desværre" står tændingen godt nok - mit tændrør er perfekt
> chokoladebrunt...

Tændrørsfarven siger blot om din inddysning på hoveddysen er korrekt, ikke
om tændingen er det.

> Den må jo næsten få for meget, når overløbet på karburatoren bliver brugt
> ganske flittigt.

Nååh, så er svømmerventilen jo utæt eller flyderen fejljusteret. Det skal du
ha ordnet - benzinniveauet i svømmerhuset er en vigtig parameter i
inddysningen. Hvis niveauet er for højt får du for fed blanding.

> Tændningen står udemærket, omdrejninger er der masser af, og den laver
> ikke "misfires" når der fyres op i frigear.

Der er heller ingen belastning på, så det kan ikke rigtigt sammenlignes.

> Den bliver først træls når der
> skal arbejdes. Kompressionen kan jeg ikke rigtigt teste, har ikke
> udstyret, og falsk luft er ikke noget problem, alle pakninger er spritnye
>

At pakningerne er nye er absolut _ingen_ garanti for at den er tæt!
En 25 år gammel knallert har med garanti været splittet ad et dusin gange,
og det er nemt at forestille sig der er noget som er skævt.

Jeg hælder pt. mest til at det er din svømmerventil som laver ulykker, men
som jeg skrev før, så er du nødt til at gå systematisk til værks for at
finde fejlen. Vi kan kun komme med forslag her i NG'en, det er dig selv som
skal efterprøve teorierne.

/Rune

---

Troels Plougmann Olsen wrote:
> Den må jo næsten få for meget, når overløbet på karburatoren bliver brugt
> ganske flittigt.

Ja, og så er din svømmer utæt .. eller indstillet forkert..

Kaburatoren skal ikke flyde over..

> Tændningen står udemærket, omdrejninger er der masser af, og den laver ikke
> "misfires" når der fyres op i frigear. Den bliver først træls når der skal
> arbejdes. Kompressionen kan jeg ikke rigtigt teste, har ikke udstyret, og
> falsk luft er ikke noget problem, alle pakninger er spritnye

Dog er det ret nemt at mærke om der er kompression, og om den holder
kompressionen blot ved at dreje svinghjulet med håndkraft eller
mærke med kickstarteren.

// Hans, Yamaha 6G ;)
--
http://ph33r.dk - It sucks :)
UNIX Admin søger arbejde http://www.nathue.dk/?page=cv

---

Troels Plougmann Olsen wrote:

> Tændrøret er et NGK Platin varmegrad 7 (std) - og allerede hér
> mistænker jeg lidt at der kunne være et problem. Burde min varmegrad
> ikke være nærmere 9-10?
_______________________________

Som standart i DK anbefales NGK - B6HS, men i dit tilfælde med kompr.
topstykke vil jeg nok anbefale et B8HS. Jeg har selv kørt _meget_ på 4 gear,
og har prøvet mig frem utallige gange med tændrørene, og jeg er ret sikker
på at det er dette rør, du skal bruge!
_______________________________

> Gnisten på et varmt tændrør (kørt 20 min) er
> lilla, en rimeligt dyb lilla farve, så jeg tror bl.a. at tændrøret er
> for svagt? Min gnistspringlængde er meget lille, nok 0,4-0,5 mm, før
> at gnisten er værd at kigge på.
_______________________________

Det er for svagt! Den skal kunne springe 0,7 hvis det skal være helt
optimalt!
_______________________________

> Kan det være jeg skal omdysse min karburator, istedet for den
> 150-dyse der sidder i den nu? Karburatoren smider en rimeligt lind
> strøm af benzin ud af overløbet når jeg holder i frigear, med en del
> omdrejninger på maskineriet. Maskinen kan også finde på at sætte helt
> ud af tænding, hvis der er det fjerneste modvind, og jeg drejer
> håndtaget helt over.
_______________________________

Jeg synes ikke, det lyder som en omdysning, men derimod nærmere en defekt
svømmerventil... Har selv haft samme problem, hvor motoren satte ud ved høje
omdrejninger ved at svømmerhuset simpelhen blev tømt, og derfor ikke kunne
føde motoren. Prøv lige at rense ventilen.
_______________________________

> Kondensatoren er lige skiftet, med en helt ny "super kvalitet" (yeah
> right) fra T-hansen. Ligeledes er platinerne skiftet for ca. 1500 km
> siden. Så dér burde ikke være et problem.
_______________________________

Hvis det er hans japanske grej du har købt, fejler delene ikke noget. Prøv
at skifte tændspolen, hvis ikke det er din svømmerventil, den er gal med.
Jeg er næsten sikker på at din fejl ligger ét af de 2 steder!
Ud over det, betyder det faktisk alt, at tændingen står som den skal.
(Platinafstand: 0,3-0,4 mm. Tændingstidspunkt: 1,2-1,5 før top... Jeg hælder
mest til 1,2! ) Kig ind på min hjemmeside, hvis du vil læse nærmere om
det tekniske.

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

> (Platinafstand: 0,3-0,4 mm. Tændingstidspunkt: 1,2-1,5 før top... Jeg
hælder
> mest til 1,2! ) Kig ind på min hjemmeside, hvis du vil læse nærmere om
> det tekniske.

Tændingstidspunkt? Har du glemt at det ikke kan stilles på en 4-gears?

// Troelz

---

Troels Plougmann Olsen wrote:

> Tændingstidspunkt? Har du glemt at det ikke kan stilles på en
> 4-gears?
>
> // Troelz
__________________________

Dét kan det bestemt, og jeg vil vædde!
Har brugt hele min barn- og ungdom på at skille FS-1'ere ad og samlet dem
igen, og jeg vil efterhånden betragte mig selv som lidt af en Yamaha-nørd,
så kom ik' her!
Vi var nogle kamserater, der engang lavede en konkurrence om, hvem der kunne
køre længst baglæns på sin 4 gear, ved at stille tændigstispunktet, så
motoren knaldede baglæns. Der gik godt nok også nogle bajere til! he he

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

> Dét kan det bestemt, og jeg vil vædde!

Så forklar lige hvordan?

> Har brugt hele min barn- og ungdom på at skille FS-1'ere ad og samlet dem
> igen, og jeg vil efterhånden betragte mig selv som lidt af en Yamaha-nørd,
> så kom ik' her!
> Vi var nogle kamserater, der engang lavede en konkurrence om, hvem der
kunne
> køre længst baglæns på sin 4 gear, ved at stille tændigstispunktet, så
> motoren knaldede baglæns. Der gik godt nok også nogle bajere til! he he

Hehe Jeg holder mig nu til at gå på baghjulet...

Hvor i landet bor du? Måske jeg kunne kigge forbi en dag, hvis jeg altså på,
for Yams'en er ved at tage livet af mig, med den uuuunderlige tænding...

// Troels

---

Troels Plougmann Olsen wrote:

> Så forklar lige hvordan?
___________________________

Jamen okay så... Inderst på svinghjulet sidder en knast, som bevirker at
platinerne åbner og lukker. Når platinerne er løsnet, kan du bevæge dem op
og ned, eller sagt på en anden måde - tættere på knasten, eller længere væk
fra knasten... På den måde styrer du, hvornår de skal lukke og i princippet
også hvor lang tid, de skal være lukkede. Det er lidt svært at forklare uden
en illustration, men mon ikke det er til at forstå.
Faktisk kan du ved hjælp af tændingstidspunktet vælge, hvor du vil have din
max-effekt i omdrejningsregistret. Hvis tændingen står lidt lavt, lige inden
den tændingsbanker, får du et større moment ved de lave omdrejninger. Og
hvis den står højt, får du en mere omdrejningsvillig motor, som så til
gengæld kan køre baglæns, hvis du overdriver tændingshøjden!
___________________________

> Hvor i landet bor du? Måske jeg kunne kigge forbi en dag, hvis jeg
> altså på, for Yams'en er ved at tage livet af mig, med den
> uuuunderlige tænding...
___________________________

Jeg bor i Sorø på midtsjælland, og jeg vil skam gerne hjælpe dig, men prøv
nu lige om ikke det er tændspolen, der trænger til en udskifter... De ryger
sq altid forholdsvis hurtigt på en tunet 4-gear. Ellers tjek din
svømmerventil, som også kan bevirke, at den hakker ved træk og omdrejninger
= stort benzinforbrug. ...det passer også ind mht. benzinen i dit overløb!
:-/

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

> Det er lidt svært at forklare uden
> en illustration, men mon ikke det er til at forstå.

Jeg prøver lige at tage et billede af det, så kan du evt. tegne på det
For jeg er lidt langsomtopfattende..

// Troels

---

Psycho Cowboy wrote:

> Faktisk kan du ved hjælp af tændingstidspunktet vælge, hvor du vil have
> din max-effekt i omdrejningsregistret. Hvis tændingen står lidt lavt, lige
> inden den tændingsbanker, får du et større moment ved de lave
> omdrejninger. Og hvis den står højt, får du en mere omdrejningsvillig
> motor, som så til gengæld kan køre baglæns, hvis du overdriver
> tændingshøjden! ___________________________

DEN kræver vist en præcisering

> nu lige om ikke det er tændspolen, der trænger til en udskifter... De
> ryger sq altid forholdsvis hurtigt på en tunet 4-gear. Ellers tjek din

Måske man kunne erstatte den med noget fra en motorcykel, så? Det kunne
måske være mere holdbart?

/Rune

---

Rune Larsen wrote:

> Psycho Cowboy wrote:

> > Faktisk kan du ved hjælp af tændingstidspunktet vælge, hvor du vil have
> > din max-effekt i omdrejningsregistret. Hvis tændingen står lidt lavt, lige
> > inden den tændingsbanker, får du et større moment ved de lave
> > omdrejninger. Og hvis den står højt, får du en mere omdrejningsvillig
> > motor, som så til gengæld kan køre baglæns, hvis du overdriver
> > tændingshøjden!

> DEN kræver vist en præcisering
________________________________________

Ja, og jeg får sq nok svært ved at forklare netop _hvorfor_ det er sådan,
men det er altså en gylden regel vedr. en Yamaha 4-gear.
Umiddelbart vil jeg skyde på, at motoren danner mere kompression når
tændingen står lavt, ved at den tænder tidligt, mens stemplet er på vej op
og danne hårdt tryk. Når den tænder sent, sendes der ikke så meget kraft
'imod' stemplet, og kompressionen vil vel derfor ikke være så stor, men
til gengæld vil den kunne tage flere rpm.
En gylden regel vedr. tun på en 4-gear er, at en støbehjernscylinder giver
moment ved lave omdrejninger, og det udnytter man, ved at stille
tændingshøjden på 1,5 - 1,6 mm før top. En alucylinder giver ikke så meget
moment, men til gengæld kan man få _mange_ rpm ud af skidtet, hvilket
bedst bliver udnyttet ved at stille tændingshøjden til 1,2-1,0 før top.
Og sådan kan man selv lege med det...
________________________________________

> > nu lige om ikke det er tændspolen, der trænger til en udskifter... De
> > ryger sq altid forholdsvis hurtigt på en tunet 4-gear. Ellers tjek din

> Måske man kunne erstatte den med noget fra en motorcykel, så? Det kunne
> måske være mere holdbart?
________________________________________

Det skal jeg så ikke kunne sige, men hvis man køber de japanske eldele fra
T. Hansen, får man det vist ikke meget bedre. :o/

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

Psycho Cowboy wrote:
> En gylden regel vedr. tun på en 4-gear er, at en støbehjernscylinder giver
> moment ved lave omdrejninger, og det udnytter man, ved at stille
> tændingshøjden på 1,5 - 1,6 mm før top. En alucylinder giver ikke så meget
> moment, men til gengæld kan man få _mange_ rpm ud af skidtet, hvilket
> bedst bliver udnyttet ved at stille tændingshøjden til 1,2-1,0 før top.
> Og sådan kan man selv lege med det...

Det har vist nærmere noget at gøre med placering af udstødningsport
og skyllekanaler i henholdsvist støbejerns-cylindren og alu-do ..

(for slet ikke at snakke om udstødningen, som højst sansynligt slet
ikke er tunet sammen med nogle af dem;)

// Hans
--
http://ph33r.dk - It sucks :)
UNIX Admin søger arbejde http://www.nathue.dk/?page=cv

---

Psycho Cowboy wrote:

> Umiddelbart vil jeg skyde på, at motoren danner mere kompression når
> tændingen står lavt, ved at den tænder tidligt, mens stemplet er på vej op
> og danne hårdt tryk. Når den tænder sent, sendes der ikke så meget kraft
> 'imod' stemplet, og kompressionen vil vel derfor ikke være så stor, men
> til gengæld vil den kunne tage flere rpm.

Ah, ja du er inde på noget af det rigtige, men når tændingen er så simpel
som på FS1'eren, så kan man jo kun stille den så den passer 100% ét sted i
omdrejningsregisteret.
I toppen af omdrejningerne hvor skyllekanalerne og udstødningen virker
ordentligt, skal tændingen stå længst fremme, altså med mindst avancering.
Dette sætter fabrikkerne den så til, for at "idiotsikre" motoren så den
ikke brænder af. Stiller man selv avanceringen længere frem for at få den
til at passe i bunden af omdrejningerne, risikerer man et hul i stemplet.


> En gylden regel vedr. tun på en 4-gear er, at en støbehjernscylinder giver
> moment ved lave omdrejninger, og det udnytter man, ved at stille
> tændingshøjden på 1,5 - 1,6 mm før top. En alucylinder giver ikke så meget
> moment, men til gengæld kan man få _mange_ rpm ud af skidtet, hvilket
> bedst bliver udnyttet ved at stille tændingshøjden til 1,2-1,0 før top.
> Og sådan kan man selv lege med det...

To forskellige cylindre med forskellig portning. Det er næsten indlysende
tændingen ikke skal stå ens.

> Det skal jeg så ikke kunne sige, men hvis man køber de japanske eldele fra
> T. Hansen, får man det vist ikke meget bedre. :o/

*hehe*

/Rune

---

> til gengæld kan man få _mange_ rpm ud af skidtet

Bare lige et spørgsmål: Hvor mange RPM går en godt indstillet FS-1 egentlig,
max, hvis vi nu tager f.eks. en std. alu-cylinder?

// Troels

---

Troels Plougmann Olsen wrote:

> Bare lige et spørgsmål: Hvor mange RPM går en godt indstillet FS-1
> egentlig, max, hvis vi nu tager f.eks. en std. alu-cylinder?
>
> // Troels
________________________________

Det kommer an på virkelig mange ting som fx. indsugning, karb, stempel,
topstykke og ikke mindst udstødning, så den er svær... Umiddelbart vil jeg
tro, man kan få den op på 12-13.000 rpm, når der er rigtig godt skrald i
skidtet, men det er nok ikke noget man skal rode alt for meget med, da
alucylinderne ikke tåler det vilde pres, før de er færdige på ingen tid. :o/

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

Psycho Cowboy <chrijac@hotmail.com> skrev i en
news:b68r1b$5o0$1@abbeden.bunk.cc...
> Rune Larsen wrote:
>
> > Psycho Cowboy wrote:
>
> > > Faktisk kan du ved hjælp af tændingstidspunktet vælge, hvor du vil
have
> > > din max-effekt i omdrejningsregistret. Hvis tændingen står lidt lavt,
lige
> > > inden den tændingsbanker, får du et større moment ved de lave
> > > omdrejninger. Og hvis den står højt, får du en mere omdrejningsvillig
> > > motor, som så til gengæld kan køre baglæns, hvis du overdriver
> > > tændingshøjden!
>
Jeg er nu altid vant til at tale om tidlig og sen tænding, og tidligere
tænding er jo beregnet til højere omdrejningstal, medens sen tænding giver
bedre træk i bunden.

> > DEN kræver vist en præcisering
> ________________________________________
>
> Ja, og jeg får sq nok svært ved at forklare netop _hvorfor_ det er sådan,
> men det er altså en gylden regel vedr. en Yamaha 4-gear.
> Umiddelbart vil jeg skyde på, at motoren danner mere kompression når
> tændingen står lavt, ved at den tænder tidligt, mens stemplet er på vej op
> og danne hårdt tryk. Når den tænder sent, sendes der ikke så meget kraft
> 'imod' stemplet, og kompressionen vil vel derfor ikke være så stor, men
> til gengæld vil den kunne tage flere rpm.

Motoren danner merer kompression i forbrændingskammeret ved tidligere
tænding for samme omdrejningstal, før toppen er nået, og derfor kan der jo
ske detonation/eksplosion. Man taler jo mest om flammefronten har en
hastighed på 25 m/sek. og eksplotionen har en hsastighed på 600 m/sek.
hvilket jo ødelægger motoren. Eksplosionen/eksplosionerne skyldes jo varme
og kompression som resulterer i selvantændelse/r udenfor den af
tændrøret/tændrørene skabte flammefront. Og man tuner jo motorer til det
optimale ved at dreje tændingen, under topydelsen, til lige hvor den starter
med at detonere, og så drejer et par grader til senere tænding.

Der er jo over 10 graders forskel på tændingstidspunkterne før top, alt
efter forbrændingskammerets udforming og antal tændrør. Når man ændrer en
BMW som den jeg har fra 1976 til at bruge 2 tændrør pr. top, så kan det
resultere i op til 5 - 6 grader senere tænding, pga. af den kortere endelige
vandring for flammefronterne.

Når man måler motorer kan søger man jo på graferne at få størts areal under
kurven efter toppen, via tændingstidspunkt og kompression. Og faktisk også
tændrørsmærke og tændrørsgapet.

> En gylden regel vedr. tun på en 4-gear er, at en støbehjernscylinder giver
> moment ved lave omdrejninger, og det udnytter man, ved at stille
> tændingshøjden på 1,5 - 1,6 mm før top. En alucylinder giver ikke så meget
> moment, men til gengæld kan man få _mange_ rpm ud af skidtet, hvilket
> bedst bliver udnyttet ved at stille tændingshøjden til 1,2-1,0 før top.
> Og sådan kan man selv lege med det...
>
> Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
> Babygixxer
> http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234
>
Gert Thorgersen

---

GERT BO THORGERSEN wrote:

> Når man måler motorer kan søger man jo på graferne at få størts areal
> under kurven efter toppen, via tændingstidspunkt og kompression. Og
> faktisk også tændrørsmærke og tændrørsgapet.

Den her sætning forstår jeg ikke. Hvilken måling og hvilke kurver? Hvad er
et tændrørsmærke?

/Rune

---

Rune Larsen <rune.larsen@tiscali.dk> skrev i en
news:Av%ha.658$y3.35282@news010.worldonline.dk...
> GERT BO THORGERSEN wrote:
>
> > Når man måler motorer kan søger man jo på graferne at få størts areal
> > under kurven efter toppen, via tændingstidspunkt og kompression. Og
> > faktisk også tændrørsmærke og tændrørsgapet.
>
> Den her sætning forstår jeg ikke. Hvilken måling og hvilke kurver? Hvad er
> et tændrørsmærke?
>/ Rune

For at tage det sidste først så er det noget jeg fandt i bogen af Dr.
Christopher A.Jacobs:!The Doctor´s step-by-step guide to OPTIMIZING YOUR
IGNITION" som jeg for 4 år siden fik ubeset fra England. Den er skrevet af
en ingeniør som selv producerer elektroniske eksponenter/tuningsdele til
biler. Det jeg tænkte på i det jeg skrev er fra side 55, hvor der står:"For
example, we tested a 532 cu.in.V-6 engine, which wasslightly modified, with
the factory recommended 0.45" spark plug gap. With the stock ignition in
place, it produced 168 hprsepower. We installed platinium plugs gapped at
the same .045" and the horsepower increased to 171. ...med .. Split Fire
plugs uforandret 171. With surface gapplugs, the horsepower rose to 172.5
Derefter installarer en Ultra Team (svjh. en elektronisk tænding, ihvertfald
en eletronisk komponent vist den han selv laver) og gentager så med det
ovenfor beskrevne og med i det første tilfælde er der nu 180.5 Hp. Derefter
med ændrede tændrørsgap og får 186 Hp med steel electrode plugs. Split Fire
plugs achieved 184 horsepower but required 0.67" gap, causing concern about
piston contact. The platinium plug peaked at just under 185 of .066".

Det er da en omhyggelig test. Split er jo adskildt og det er hvor
sideelektroden på tændrøret er y formet/eller v formet over
midterelektronen. Det andet er at de amerikanske biler jo kører med store
tændrørsgap, og efter oliekrisen i 1973 læste jeg at de amerikanske biler
gik over til dette for at køre længere på litteren/yde flere Hp pr.litter.
Jeg brugte selv 1,5 mm gap i min Honda CB 750, større gap gør jo at gnisten
får flere benzinpartikler at gribe fat i/starte forbrændingen.

Det med kurven er en trykmålingskurve. Det er den man ser i bøger og pc
software om tuning (der findes et par fantastisk gode). For 4 - taktere ser
vi jo grafen som cyklus over 4 gange i x retningen i koordinatsystemet.
Under maskiningeniøruddannelsen lavede vi sådanne målinger på en stor
motor - 2 meter høj - ved en flere timers øvelse. Man regner så arealerne ud
mellem kurverne (store positive og små negative), og søger efter at opnå det
største areal som jo fortæller at motoren over de 4 takter samlet har ydet
det største arbejde/den største kraft. Det er disse grafer som man
udprinter/aflæser når man instiller/ændrer/tuner på en motor. Man har et
specielt geometrisk værktøj til at måle arealerne mellem kurverne, via
kørselen af det på grafen, det er vel konstrueret for en 100 - 150 år siden,
jeg har selv brugt det tilmåling på en kompressor, under
ingeniøruddannelsen, men nu bruger man sikkert kun Pcére.

Gert Thorgersen

---

GERT BO THORGERSEN wrote:

>> Den her sætning forstår jeg ikke. Hvilken måling og hvilke kurver? Hvad
>> er et tændrørsmærke?
>>/ Rune
>
> For at tage det sidste først så er det noget jeg fandt i bogen af Dr.
> Christopher A.Jacobs:!The Doctor´s step-by-step guide to OPTIMIZING YOUR
> IGNITION" som jeg for 4 år siden fik ubeset fra England. Den er skrevet af
> en ingeniør som selv producerer elektroniske eksponenter/tuningsdele til
> biler. Det jeg tænkte på i det jeg skrev er fra side 55, hvor der
> står:"For example, we tested a 532 cu.in.V-6 engine, which wasslightly
> modified, with
> the factory recommended 0.45" spark plug gap. With the stock ignition in
> place, it produced 168 hprsepower. We installed platinium plugs gapped at
> the same .045" and the horsepower increased to 171. ...med .. Split Fire
> plugs uforandret 171. With surface gapplugs, the horsepower rose to 172.5
> Derefter installarer en Ultra Team (svjh. en elektronisk tænding,
> ihvertfald en eletronisk komponent vist den han selv laver) og gentager så
> med det ovenfor beskrevne og med i det første tilfælde er der nu 180.5 Hp.
> Derefter med ændrede tændrørsgap og får 186 Hp med steel electrode plugs.
> Split Fire plugs achieved 184 horsepower but required 0.67" gap, causing
> concern about piston contact. The platinium plug peaked at just under 185
> of .066".
>
> Det er da en omhyggelig test. Split er jo adskildt og det er hvor
> sideelektroden på tændrøret er y formet/eller v formet over
> midterelektronen. Det andet er at de amerikanske biler jo kører med store
> tændrørsgap, og efter oliekrisen i 1973 læste jeg at de amerikanske biler
> gik over til dette for at køre længere på litteren/yde flere Hp pr.litter.
> Jeg brugte selv 1,5 mm gap i min Honda CB 750, større gap gør jo at
> gnisten får flere benzinpartikler at gribe fat i/starte forbrændingen.

Ah, så du mener tændrørsfabrikat når du skriver tændrørsmærke. Det ku jeg
ikke lige gætte.

> Det med kurven er en trykmålingskurve. Det er den man ser i bøger og pc
> software om tuning (der findes et par fantastisk gode). For 4 - taktere
> ser vi jo grafen som cyklus over 4 gange i x retningen i
> koordinatsystemet. Under maskiningeniøruddannelsen lavede vi sådanne
> målinger på en stor motor - 2 meter høj - ved en flere timers øvelse. Man
> regner så arealerne ud mellem kurverne (store positive og små negative),
> og søger efter at opnå det største areal som jo fortæller at motoren over
> de 4 takter samlet har ydet det største arbejde/den største kraft. Det er
> disse grafer som man udprinter/aflæser når man instiller/ændrer/tuner på
> en motor. Man har et specielt geometrisk værktøj til at måle arealerne
> mellem kurverne, via kørselen af det på grafen, det er vel konstrueret for
> en 100 - 150 år siden, jeg har selv brugt det tilmåling på en kompressor,
> under ingeniøruddannelsen, men nu bruger man sikkert kun Pcére.

Jeg har ihvertfald aldrig set sådan noget kurver. Jeg har kigget på
standardkurverne for kraft-varme maskiner, men det er vist ikke helt det
samme, som du beskriver. Du har nok ret i man bruger PC'ere til den slags
nu. De er ret gode til at integrere op under ssådan nogen kurver

/Rune

---

"Troels Plougmann Olsen" <puttitat@adslhome.dk> wrote in message
news:3e870d2c$0$42626$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...

Svarer lige mig selv Ellers skulle jeg copy-paste mit svar gud ved hvor
mange gange

Jeg har lige haft demonteret karburator, isat en ny dyse str. 150 stadig,
monteret andet svømmerhus + ny svømmer - og nu bliver benzinen på sin plads,
og løber kun ud når karb'en tippes... Det er vel også meningen, eller hvad?

Fik monteret en anden choker, den gamle kunne ikke holde sig selv aktiveret
mere og lidt paknings-tape rundt om indsugningsstudsen før montering af
karb.

Tændingen er også stillet, men det gav egentlig ikke noget.

Nu vil knallerten gerne _lidt_ igen, dog er det tvivlsomt hvor godt et træk
der er med fuldt øre i 3. og 4. gear, det giver mere at acc. med 75% gas.
Luftskruen er stillet til, så det duer bare.

Nu står jeg bare med en let bøjet koblingspind - den skal bare skiftes, det
er "sølle" 25 kr. hos Specialist under broen i Aalborg Det eneste
problem det giver er at koblingen godt kan lave nogle pudsige krumspring fra
tid til anden... Men dét kan jeg leve med.

Jeg kører normalt på Blyfri 95, det (synes jeg) kører bedre end 92. Eller er
det bare mig der tror syner? Kører med 5% olie, da den jo er let tunet.
Kan jeg nøjes med 2-3%? Det må Psycho Cowboy næsten vide

Mit sidste krumspring inden denne store tur var montering af anden karb, men
grundet at pakningen på indsugningsstudsen ikke sad korrekt, skulle den suge
benzin 2 mm længere Det gav en speederrespons på ca. 1 sekund! Er I klar
over hvor svært det er at køre ordentligt med dét? Jeg skulle faktisk slippe
gassen og give gas igen før jeg skulle koble ud, skifte gear, og koble til
igen... Lidt spooky, og det duer jo ikke

// Troels

---

Troels Plougmann Olsen wrote:
>...og nu bliver
> benzinen på sin plads, og løber kun ud når karb'en tippes... Det er
> vel også meningen, eller hvad?
_______________________________

Mener du, når du hælder knallerten til siden?? Der sidder nemlig ikke
"tipper" på en original Mikuni.
Hvis det løber over når du hælder den til siden, er det vel normalt... Så
får svømmeren jo svært ved at virke som den skal.
_______________________________

> Nu vil knallerten gerne _lidt_ igen, dog er det tvivlsomt hvor godt
> et træk der er med fuldt øre i 3. og 4. gear, det giver mere at acc.
> med 75% gas. Luftskruen er stillet til, så det duer bare.
_______________________________

Hvis du mener, din karburator står som den skal, lyder det i mine øjne måske
lidt som falsk luft! :o/ Har du tjekket dine simmerringe fornylig?? Hvis de
er købt hos T. Hansen kan jeg vist roligt fortælle dig, at du gør smartest i
at flå dem ud og kaste dem efter naboen... Noget værre tailandsk hore-gummi
er hvad det er! >o/
_______________________________

> Jeg kører normalt på Blyfri 95, det (synes jeg) kører bedre end 92.
> Eller er det bare mig der tror syner? Kører med 5% olie, da den
> jo er let tunet. Kan jeg nøjes med 2-3%? Det må Psycho Cowboy næsten
> vide
_______________________________

Benzinen er underordnet, da du alligevel hælder olie i, men 5 % vil jeg godt
nok mene er ret meget i overkanten... Jeg har altid kørt virkelig stærkt med
2,5 % af Q8's 2-taktsolie, og det er uden at mine stempler har sat sig. I
dag er olien langt bedre end for 10 år siden, så brug du bare max. 3 %!

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

> Hvis du mener, din karburator står som den skal, lyder det i mine
> øjne måske lidt som falsk luft! :o/ Har du tjekket dine simmerringe
> fornylig?? Hvis de er købt hos T. Hansen kan jeg vist roligt fortælle
> dig, at du gør smartest i at flå dem ud og kaste dem efter naboen...
> Noget værre tailandsk hore-gummi er hvad det er! >o/

Ja, jeg tjekkede priserne ved den lokale cykel- og
yamaha-knallert-forhandler inden jeg købte nogle simmeringe ved T-Hansen. De
fleste var nemlig utætte i min FS-1'er (ikke nogen jeg selv havde sat i).
Jeg blev overrasket over at de ikke var dyrere, selv om det var originale
Yamaha dele.
Cykelhandleren havde dem på lager og skulle så vidt jeg husker have omkring
15-20,- pr. simmering. Det ville jeg godt give for at få nogle der virkede.

--
signing off.. Martin Sørensen

---

> Mener du, når du hælder knallerten til siden?? Der sidder nemlig ikke
> "tipper" på en original Mikuni.
> Hvis det løber over når du hælder den til siden, er det vel normalt... Så
> får svømmeren jo svært ved at virke som den skal.

Mente nu når jeg tipper karb'en, når den er afmonteret

> Hvis du mener, din karburator står som den skal, lyder det i mine øjne
måske
> lidt som falsk luft! :o/ Har du tjekket dine simmerringe fornylig?? Hvis
de
> er købt hos T. Hansen kan jeg vist roligt fortælle dig, at du gør smartest
i
> at flå dem ud og kaste dem efter naboen... Noget værre tailandsk
hore-gummi
> er hvad det er! >o/

1. Lyder det i dine øjne? skummelt

2. Simmeringe... bumbum... Hvilke ringe skal jeg tjekke?

> Benzinen er underordnet, da du alligevel hælder olie i, men 5 % vil jeg
godt
> nok mene er ret meget i overkanten... Jeg har altid kørt virkelig stærkt
med
> 2,5 % af Q8's 2-taktsolie, og det er uden at mine stempler har sat sig. I
> dag er olien langt bedre end for 10 år siden, så brug du bare max. 3 %!


Jeg bruger Texaco's den billige til 40 kr/ltr hos Jem og Fix.

3% lyder jo fedt, så sparer jeg en del penge på olie, jo faktisk!

// Troels

---

Troels Plougmann Olsen wrote:

> 1. Lyder det i dine øjne? skummelt
____________________________________

Ja, ik'?! De kalder mig også DareDevil... Jeg har nemlig radarsyn!
____________________________________

> 2. Simmeringe... bumbum... Hvilke ringe skal jeg tjekke?
____________________________________

Tjae... Du kunne jo starte med at kigge bag dit svinghjul... Hvis den ligner
lort, ser den garanteret ligesådan ud i den anden side, bag dit
primærtandhjul!
____________________________________

> 3% lyder jo fedt, så sparer jeg en del penge på olie, jo faktisk!
____________________________________

Ja, men det er altså ikke lige så fedt som 5 %! he he

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

> Tjae... Du kunne jo starte med at kigge bag dit svinghjul... Hvis den
ligner
> lort, ser den garanteret ligesådan ud i den anden side, bag dit
> primærtandhjul!

Alle er næsten lige skiftet med originale, såeh

> Ja, men det er altså ikke lige så fedt som 5 %! he he

Nåeh nej Men det er da noget af en besparelse, hele 40%.. Og totaktolie
bliver jo ikke billigere

Ved du sån nærmere om hvad 12,8HK-sæt giver i acc. og topfart? Altså, kan
man gå på baghjulet uden alt den kasten kobling, og uden at hive og rykke i
styret?

// Troels

---

Troels Plougmann Olsen wrote:

> Ved du sån nærmere om hvad 12,8HK-sæt giver i acc. og topfart? Altså, kan
> man gå på baghjulet uden alt den kasten kobling, og uden at hive og rykke i
> styret?
_________________________________________

Nu har jeg altid været imod alucylindre, og har i øvrigt altid lavet mine
"tunsæt" selv, ved at dreje originale Tum 178 FS-1 cylindere op, så jeg
har ikke selv så meget erfaring med de der 10,5 og 12,8 - sæt. Kender én,
der engang kørte med det store sæt, som du snakker om, og han kom meget
hurtigt frem ude på de lange stræk, men den var ikke hurtig i optrækket,
og den gik hele tiden i stykker, da 12,8 hk vist er lidt for meget for
resten at knallerten.

--
Psycho Cowboy (http://www.fs1-forum.ninja.dk)
Babygixxer
http://www.dkfritidmotorcykel.dk/?id=234

---

> Nu står jeg bare med en let bøjet koblingspind - den skal bare
> skiftes, det er "sølle" 25 kr. hos Specialist under broen i Aalborg

Tjek lige simmeringen også. Den er billig, let at skifte og bliver let
ødelagt, hvis pinden er skæv.

> Jeg kører normalt på Blyfri 95, det (synes jeg) kører bedre end 92.
> Eller er det bare mig der tror syner?

Min forhenværende FS-1 kørte bedst på benzin med højere oktan. Topfarten var
lidt højere med oktan 98 ifht. 92 og motorgangen var også lidt bedre. Jeg
tror ikke det er ren indbildning.

> Kører med 5% olie, da den jo er let tunet. Kan jeg nøjes
> med 2-3%? Det må Psycho Cowboy næsten vide

3% kan du fint køre med, hvis du vælger en kvalitetsolie der passer til
forbrændingstemperaturen. Den jeg havde de bedste erfaringer med var en
delsyntetisk 2T olie fra Castrol. Det afhænger dog af
forbrændingstemperaturen, som nok er relateret lidt til tuningsgraden.

--
signing off.. Martin Sørensen

---

"Troels Plougmann Olsen" <puttitat@adslhome.dk> skrev i en meddelelse
news:3e887e5d$0$42633$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...

> Nu vil knallerten gerne _lidt_ igen, dog er det tvivlsomt hvor godt et
træk
> der er med fuldt øre i 3. og 4. gear, det giver mere at acc. med 75% gas.

Er du sikker på at pakningen ved indsugningspladen er tæt?

Har du evt. prøvet at stille på nålen?

- Martin

>
> // Troels
>
>