|
|
 | Genvex Varmeanlæg
Fra :  kuha | Vist : 9266 gange
50 point
Dato : 02-07-04 18:30 |
|
Mit spørgsmål er om nogle gode råd om et Genvex EL-varmeanlæg type Genvex Compi H fra 1989.
Har overtaget et hus hvor dette er installeret.
Hvor ligger den største el besparelse, og hvilke mugligheder er der for at optimere dette.
Hilsen
Kurt
| |
 | Kommentar
Fra : Keldd  |
Dato : 02-07-04 19:32 |
|
Tal med Genvex,73532700,de ved det hele.
Hilsen Keldd
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 02-07-04 19:51 |
|
Hej Keld
Ja det er en mulighed, men det er altid rart at udveksle ideer med andre en det firma der har produktet.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 03-07-04 05:35 |
|
Ja og det er en af årsagerne til at jeg godt ville have nogle gode råd.
Hilsen
KH
| |
 | Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 03-07-04 12:46 |
|
Hvis du har tålmodigheden til at vente til mandag, skal jeg finde alt hvad hjertet begærer om din unit. Desværre har jeg ikke Genvex' betegnelser inde i hovedet og er derfor nødt til lige at konfirmere den med Genvex mappen.
Generelt er Genvex'erne rimelig gode, omend noget serviceuvenlige. Hvis det er en varmepumpe, må man sige den er ved at være veltjent med en alder på 15 år. Du læner dig med andre ord op af en kompressorudskiftning. Er vandkvaliteten hvor du bor god, bør beholderen kunne holde en række sæsoner endnu. Vær meget påpasselig med at afsyre en genvex beholder - det holder de ikke ret godt til. Kig lidt på unit. Der skal være et typeskilt. Med den alder kører den antagelig på R12 eller lidt bedre R22. R12 kan du ikke få mere, R22 er under udfasning. Det er ikke uproblematisk at skifte kølemiddel til en af de nyere kølemidler, hvorfor man må overveje standen af apparatet nøje inden man påbegynder den slags.
Ventilatorerne er nogle standard af italiensk oprindelse. De kan normalt uproblematisk skiftes til f. eks. Systemair ventilatorer, der normalt kan købes for under det halve af en ventilator købt som "Genvex - reservedel". Filtre kan du med fordel købe i metermål hos et ventilations- eller kølefirma for en brøkdel af Genvex-prisen.
Hvor er vi henne i landet?
Vender frygtelig tilbage iløbet af mandagen!
Kig lige på typeskiltet i mellemtiden, ikk'?
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 03-07-04 19:29 |
|
Hej igen
Tak for svaret, det var noget af en omgang.
Hjemstedet er i Nordsjælland , og overtagelsen af huset er , så typen kender jeg ikke helt bortset
fra tegningerne som jeg har fået, og der står Combi-H og er fra i juli måned fra 89.
Ser frem til hvis du har flere oplysninger og evt. tiltag til anlægget.
Hilsen
Kurt
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 04-07-04 07:51 |
|
Hej igen
Tak for svaret, det var noget af en omgang.
Hjemstedet er i Nordsjælland , og overtagelsen af huset er i juli måned 04, så typen kender jeg ikke helt bortset fra at på tegningerne som jeg har fået, og der står Combi-H .
Ser frem til hvis du har flere oplysninger og evt. tiltag til anlægget.
Hilsen
Kurt
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 04-07-04 12:16 |
|
Som vanligt er det fa'ens langt væk fra mig, men derfor kan vi jo godt klare en del pr "kandu".
Frit efter hukommelsen, mener jeg at kunne huske at Combi H er en kombineret krydsveksler + brugsvandsvarmepumpe. Dvs ikke opvarmning af huset som sådan. Men mere herom på mandag.
| |
 | Kommentar
Fra : Falcham |
Dato : 04-07-04 22:28 |
|
Jeg mener at jeg havde en Combi-H et et hus jeg tidligere havde.
Den fungerer på den måde at den trak frisk luft ind gennem en krydsvarmevæksler, hvor den opvarmede den friske luft med varme luft fra de "varme" rum i huset. Desuden havde den en kompressor som bugte luften stil at opvarme varmt brugsvand samt vand tilopvarmning, dog havde vandet til opvarmning 1. priotet
Man skulle ca 1 gang om året afkalke den varmtvandsbeholder som sidder i anlægget, samt skifte Ion-staven. denne procedure kan man selv klare hvis man er lidt fingernem.
Har du flere såørgsmål, så skriv
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 05-07-04 09:12 |
|
Combi H modelbetegnelsen eksisterer ikke mere. Idag hedder de Combi S eller XL. Umiddelbart mener jeg at kunne huske, at de tidlige genvex'er kørte med beholder med kappe, hvorimod de nye kører med spiral i beholderen.
Kølemidlet i en årg 1989 har uden tvivl været R12, hvorfor du er temmelig lost ved haverier. Beholderen er sansynligvis emalieret og forsynet med magnesium anode (den Falcham kalder ion anode). Den kan man godt selv skifte. At syre beholderen ville jeg være særdeles påpasselig med, specielt de ældre genvex'er. De tåler det ikke specielt godt. (en af årsagerne til Genvex'es konkurs først i firserne var en masse sprængte beholdere i Tyskland).
Luftmængden på sådan en ka'l er antagelig omkring små 100m3/h på lav fart (kan vælges via transformator) og op til ca 200 m3/h hvis kanalsystemet er lavet rigtig rigtig godt.
Unit'en kan yde dig udskiftning af luften og genvinding til varmt vand. Den deltager således ikke i opvarmningen af boligen, men har udelukkende til formål at ventilere og levere det varme vand. Korrekt som Falcham siger er der indbygget en krydsveksler i unit'en.
Den er monteret med standard pladevat som filtre (EU3 eller EU4).
Beder du mig levetidsvurdere sådan en VP, vil jeg sige den har taget den tørn man kan forvente. Alt hvad du slæber ud af den fremover er ren bonus.
Ny pris for en udskiftnings-VP er ca kr 32 500,- excl moms
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 05-07-04 18:49 |
|
Hej
Som ikke fagmand inden for varmepumper, kølemidler osv. er mit spørgsmål nu efter denne oplysning, om det er rigtigt forstået at der ikke kan påfylles nyt kølemiddel såfremt der mangler, samt hvad er det der skal udskiftes til 32.000, og såfremt er det så ikke mugligt at få monteret et nyt system der også varmer luften
til opvarmningen af huset. De forskelleige rør og ventiler er jo monteret.
Det der med at reparerer den gamle unit kommer jo an på hvad det forskellige koster inden man er færdig.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 06-07-04 08:43 |
|
Taber den fyldningen, kan man forsøge sig med et drop-in kølemiddel, men rigtig godt bliver det ikke. Med 15 år på bagen er det tvivlsomt om det er klogt med de helt store reparationer, jvf erfaringerne med Genvex beholderne. Små rep. vil man dog altid prøve, men større reparationer vil ikke være klogt på så gammel en maskine.
De 32 kilo dækker en komplet ny maskine, excl montage (det kan man godt selv).
De installerede unit forvarmer faktisk luften vha krydsveksleren. Ved f. eks. ca 60% tempvirkningsgrad tilgår luften huset med omkring 10° ved udetemp -12°. Men at varmeluften op, så den deltager i rumopvarmningen kan den ikke. Kanalsystemet og ventilerne er heller ikke dimensioneret til dette, så det kan du glemme, og alligevel ikke. Erstatter du unit'en med en Nilan VP18, kan du få en smule varmetilskud fra varmepumpen overført til luften, men VP18'eren har ingen krydsveksler. Den er kombineret luft/vand + luft/luft varmepumpe.
Altså kort:
Udmærket anlæg - men det er gammelt.
Ved større defekter bør det skiftes til nyt.
Kanalsystemet kan og bør ikke anvendes til luftvarme.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 06-07-04 09:09 |
|
Læste lidt i manualen. Den ny Genvex kombi, bruger også varmepumpen til at varme på luften. Men vær obs på at det kun er lidt ekstra forvarmning af luften, udover det som krydsveksleren giver.
Men fald nu ikke for et eller andet sælger-trick med en formidabel beregning over besparelser ved drift med sådan et anlæg. Alt for mange mennesker er blevet skuffet over løgnagtige besparelsesberegninger.
Det fedeste ved et ventilationsanlæg, er at luften i huset skiftes kontinuerlig, dvs ingen hengemt luft. Luftfugtigheden holdes på et lavt niveau, hvilket husstøvmiderne ikke bryder sig om. At så anlægget er forsynet med effektiv varmegenvinding, der holder udgiften til at ventilere ned er bare dejligt.Ydermere hjælper varmepumpen i regnskabet ved at producere varme til halv pris. Så sådan en Genvex Combi er en god ting. Den er bare relativ dyr, synes jeg, men kender du en smed eller elektriker, kan du muligvis score lidt rabat, idet prisen er en listepris.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 06-07-04 17:42 |
|
Hej
Ja du skal have tak for din ulejlighed, det var lige sådanne oplysninger jeg søgte.
Da jeg har kontakt til ABB/YIT ventilations gutter, vil jeg forhøre mig om evt. fabrikat, kontra pris
ved evt. udskiftning.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 07-07-04 10:25 |
|
Uha, Yit'erne er ikke de billigste drenge at entrere med!!!!!!!! Men selvfølgelig hvis du kender nogen.........
Jeg vil anbefale dig at skifte til en Genvex igen, selvom jeg ikke ubetinget elsker fabrikatet. Nilan VP 18 kan ikke helt det samme (men er også lidt billigere.
Der er pt ikke andre fabrikater på markedet der kan det Genvex Combi'en kan. Hvis du har masser af plads, kan du vælge adskilte apparater, dvs et løs krydsveksler aggregat + en varmepumpe. Almindeligvis bliver dette dog ikke billigere, men du kan designe et mere ydedygtigt anlæg.
Hvis du begynder at ville pille ved anlægget, bør du få en pris på komplet kanalrensning. De er uden tvivl ved at være godt beskidte - i særdeleshed udsugningskanalerne. Overvej om der skal indbygges lidt ekstra lyddæmpning (genvex har alle dage været nogle fedtsyle med lyddæmperne). Efterse anlæggets åndedræt - der syndes ofte grumt med for små taghætter = stjæler ydelsen. Udskift ventilerne hvis de er grimme - nye koster ikke meget. Genvex brugte normalt altid de billigste ventiler, KI & KU. Det kan sagtens gøres lidt bedre.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 07-07-04 10:38 |
|
En prisbillig ombygning, kan være:
Pil Genvex'en ned.
Monter nyt anlæg med modstrømskrydsveksler (kun ventilation - meget høj virkningsgrad).
Monter ny varmtvandsbeholder. El, fjernvarmespiral eller hvad du nu har. Evt solfanger forberedt. Glem varmepumpedelen, besparelsen på at producere varmt vand med varmepumpe er alligevel behersket, set i forhold til investeringen.
Et gisne om økonomiberegninger i denne sammehæng, kræver viden om boligens primære varme, priser på energien (hvis det er fjernvarme), antal personer i husstanden.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 07-07-04 15:23 |
|
Hej
Yit,erne det er sku en af de bedste jeg længe har hørt, men det et sikkert rigtigt.
Som du selv er inde på er der flere løsninger, men nu skal jeg lige se det virke og så vender jeg tilbage
såfremt der er nogle ting der ønskes belyst.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 07-07-04 15:48 |
|
Ja, ikke!!!!!!!
Tænk at kalde sit firma Yt.......Der er noget de finner ikke har checket inden de introducerede navnet. Men det er ved at være lidt anstrengende.
Yit, tidligere ABB (og Stratos, igen tidligere Bahco) tidligere Fläkt. Det er svært. Se nu bare tidligere Semco (Slemco). De hedder Bravida (bravo bravissimo). Det lyder som noget i et cirkus (det er det nok også). Genvex hedder i spøg Genvækst eller igen-vex (sådan afledt af et par konkurser). Tabula tavler går også under navnet Dracula tavler. Det gamle Glent & Co kaldtes af og til Glemt & Co. Nordfab hed sommetider Nordfup.
Jo jo - vi har kun det skæg vi selv laver!
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 07-07-04 16:06 |
|
Lidt flere fiflerier og morskab:
Nederman (laver sugearme) = Nederdrægtig
Øland (rør mv) = Ødeland
Birch & Krogboe (ingeniører) = Birch & Bagklog
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 07-07-04 16:32 |
|
Kært barn har mange navne.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 10-08-04 09:40 |
| | |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 10-08-04 11:14 |
|
Hej
Ja jeg har haft besøg af en teknikker fra Genvex, som undersøgte trykket på kompressoren, og det skulle være ok. Anode er blevet skiftet, og ligeledes trykventilen i bunden af beholderen.Dette i foråret 2004.
Filterne blev skiftet, og blæsernes lejer virker ok.
Jeg snakkede med teknikkeren om en udskiftning af anlægget nok var det rigtigeste den dag der var store udgifter på vej.Det mente han var ret nemt men Genvex udførte ikke sådan men jeg kan jo købe et anlæg igennem mit firma, og så finde en der vil hjælpe med montagen.
Fandt for i øvrigt ud af at der er monteret et ELvarmelegme i luftkanalen der er styret af en termostat. ?
Hvad mener du den termostat skal stå på.
Huset har en tilbygning med loft til kip, hvor der bliver varmt oppe under loftet.
Her har jeg tænkt mig at udbygge et T stykke på udsugningskanalrøret og her bruge den varme fra rummet.
Spørgsmålet er så om jeg burde sende frisk luft til rummet samtidig.
Jeg er lidt itvivl om økonomien ved at køre med systemet her i den varme tid, hvor man alligevel åbner vinduerne.Er det ikke billigere at tænde for el-vandvarmeren og så slukke for blæsererne og kompressoren.
Jeg syntes at kompressoren køre ret meget og det koster jo KW sammen med blæserne.
Nå det er ellers lækkert rent luftmæssigt, men ved 25- 30 grader udenfor ved jeg ikke rigtigt om systemet
her er hver at bruge. Hvad siger du til div oplysninger.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 10-08-04 11:43 |
|
Dejligt - så lader det til unit'en er rimelig frisk og velkørende.
Smart nok, hvis du kan indkøbe den gennem firmaet, men få nu lige et tilbud først, ikk'?
Montagen er nem nok, det kan du selv lave sammen med en kammerat (den er tung af helvede til).
Få en tekniker til at starte den op, så tingene kører ordentlig (hvis du skifter). Rens kanalerne hvis du skifter.
Termostaten i luftkanalen, skal stå så lavt som muligt. Du må selv finde grænsen. Jeg vil anbefale dig at starte med ca 18° og så gå en grad ned om dagen. Når i synes det trækker, skruer du den lidt op - så har du fundet grænsen. Er først aktuelt når det bliver koldt. Lige nu skal den skrues helt ned, så den ikke starter. Min egen "krydser" kører helt uden elvarmeflade, men der er veksleren (og dermed genvindingsgraden) også væsentlig bedre. Hvis du kigger lidt på en tråd JKO havde kørende, kan nogen godt lade sig genere af for kold indblæsning. JKO har en NILAN modstrømsveksler, hvor kanalsystemet åbenbart giver ham noget varmetab, med deraf følgende diskomfort til følge. Pas nu på med elvarmefladen i indblæsningen. Det er en rigtig strømsluger - sådan en fætter.
Du kan godt suge den varme luft oppe i kippen. Er rummet stort kan du også sagtens puste ind der oppe. Luften skal nok blande sig op. Men den store køleeffekt får du ikke. God latin med sådan et anlæg er: Pust luft ind i sove- og opholdsrum. Sug ud fra vådrum, toilet, bryggers, køkken. Så kører det hele bedst.
Lad være med at slukke anlægget. Lad det køre altid på lav fart. Ved gæstebud, badning, madlavning eller som nu hedebølge - kør høj fart (hvis ikke anlægget støjer for meget).
Varmepumpedelen vil producere dit varmevand til ca en tredjedel af en el-patron. Brug derfor varmepumpen.
Blæsernes elforbrug er forsvindende lille. Sådan en gammel hund har nok 2 blæsere af 70W. På halvfart bruger der næsten ingenting. Kompressoren bruger heller ikke alverden, måske 2 - 300 W. Den yder i omegnen af måske 12 - 1300 W varme. Derfor tager det nogen tid at varme vandet op. Klart at en elpatron på et par kilowat kan gøre det hurtigere.
Prøv at låne et tang-amperemeter. Så kan du checke elforbruget.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 10-08-04 12:55 |
|
Fint nok jeg starter det , men indsugningsluften er jo ikke under udetemp. og måske højere afhænning hvor kanalen henter udeluft, så derfor må rumtemp. da blive høj da anlægget jo ikke køler.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 10-08-04 13:10 |
|
Den henter vel luften udefra. Hvis den henter luft på et sudvendt tag, har du ret. Ligeledes giver ventilatoren en smule temperaturhævning. Men som før skrevet er både køle og varmeydelse yderst behersket med så små luftmængder som en Combi kan lave. Ligeledes ryger din varmtvandvandsproduktion via VP'en, hvis du river strømmen - og det er immervæk varmtvandsproduktion til en tredjedel pris. Så det ophæver vist fint ventilatordriften.
Lad nu være med at pille ved tingene. Det er flueknepperi at jagte kølekalorier på den konto. Gevinsten ved den konstante udsugning er enormt meget større, end de par kølekalorier du kan spare.
Iøvrigt får du uanset hvad, en forhøjet indetemperatur i denne varme. Om den er en 1/2 grad højere eller lavere er uendelig ligegyldigt.
Vil du gøre noget radikalt ved dette, kan jeg anbefale dig en E9 escroll
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/direkta/01varmepump_vagg.htm
så har du både luft/luft varmepumpe + KØLING. Markedet bedste virkningsgrad og trinløs kompressordrift. Men du må rykke op med +19000 incl moms og alting for sådan en.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 10-08-04 17:57 |
|
Ok jeg kører med systemet tændt og måler kwh over en lille energimåler.
Hvis man henter varm luft fra loftet i tilbygningen er der da ikke noget at hente vedr. at jo varmere indsugnings luften til Genvexen er, altså den fra rummene og det bliver så 2 badeværelser 1 fra bryggers, og 1 fra køkken og så 1 fra tilbygningen , jo hurtigere laves der varmt vand og overskudsvarmen bliver så fordelt til udblæsningen i rummene.
KH
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 10-08-04 22:47 |
|
Jeg har lige et spørgsmål vedr. kompressoren til det varme vand. Som jeg kan se på mit el diagram starter/stopper den efter en termostat på vandet i beholderen.
Kan du oplyse mig om hvad der er normalt drifttid efter et kort brusebad. Den er godt nok slukket om morgenen men jeg syntes at den køre det meste af dage. Er kompressoren kun i drift til at produsere det varme vand?
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 11-08-04 08:49 |
|
Mht drift. Efter hvad jeg kan huske er VP'en kun til varmt vand.
Hvis du slukker unit'en om natten skal den opvarme hvad du har tabt (tankens varmetab) i løbet af natten.
Et godt brusebad, tager det vel en tre - fire timer at lave vand til. Kompressoren er ikke så stor.
Har du cirkulation på brugsvandet - det koster jo lidt tab oveni (men sparer vand).
Umiddelbart synes jeg ikke du skal suge i opholdsrum. Nøjes med indblæsning der og bibehold din udsugning som den er.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 11-08-04 12:38 |
|
Er det ikke en fordel at få så varm luft ind i Genvexen som mulig fra boligen ?, jo varmere luft ind jo mere varme til vandet, samt til de rum der blæses ud i, eller har jeg misforstået noget.Det er sku ellers ved at være ret interessandt.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 11-08-04 13:55 |
|
Jo korrekt. Krydsveksleren kan levere mere varme, jo højere udsugningstemperatur. VP-delen kan også lave lidt mere ved varmere udsugning, men forskellen her en ikke så stor.
Interessant - joda - jeg lever skam af at vide noget om sådan noget! Iflg kæresten er jeg også bimlende fagidiot og multileksikon inden for køl og ventilation.
PS Sikke det du kan få at vide for tyve point!
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 11-08-04 14:06 |
|
For at være helt ærlig aner jeg ikke hvad det pointsystem går ud på,men jeg er dig dybt taknemmelig
for dine seriøse svar.Så hils din bedre halvdel og sig tak.
Kh
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 11-08-04 15:54 |
|
Pointsystemet er noget kandu har lavet for kandu'erne til evig tid har noget at skændes om! Når du stiller spørgsmål udlodder du et antal point. Disse kan forhøjes hen ad vejen, hvis man vil.
Når man har fået et brugeligt svar, accepterer man dette ved at trykke på "accepter kommentar som svar" til højre over det svar der findes bedst. Så får svareren det antal point som superpoint og deltager med disse i lodtrækningen om "ugens dims". Man skal være superbruger for at kunne få superpoint.
Min bedre halvdel exelerer selv i en af branchens muntre afkroge!
PS Skriv endelig igen, hvis der er noget der nager dig, eller du vil have nærmere belyst (indenfor emnet selvfølgelig).
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 12-08-04 09:14 |
|
Huha, du kan lave en bette test.
Prøv at have anlægget igang f. eks to dage. Noter elforbrug.
Prøv at slukke kompressor + ventilatorer og tænd elpatronen i beholderen og kør to dage.
Så får du et billede af omkostningerne ved at køre med anlægget!
Skriv endelig resultatet her - det kunne være stærkt interessant at analysere lidt på det.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 12-08-04 14:00 |
|
Ja men så skal jeg lige ind i el kompunenterne da jeg kun kan slukke for sikringsgruppen og så ryger elpartronen
ligeså.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 12-08-04 14:05 |
|
Så er det noget bøvl at pille ved. Lad være med det!
Hvad er dit døgnforbrug på unit'en? Hvor mange er i husstanden?
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 12-08-04 18:10 |
|
jeg tager nogle flere målinger og vender tilbage og jeg lader anlægget køre hele tiden.
Jeg syntes bare at kwh forbruget er for højt på denne årstid og det er kun til fruen og jeg.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 12-08-04 18:25 |
|
Tja...
...et gæt kunne være
2 ventilatorer lav fart, gæt 30W pr stk = 2 x 0,03 x 24 = 1,44 kWh
Den gamle kompressor kender jeg ikke, men mon ikke det er en Danfoss SC12 forbrug gæt 300W.
f. eks 8 timer døgn = 8 x 300 = 2,4 kWh
Samlet forbrug 1,44 + 2,4 = 3,84 kWh
Varmepumpen vil på 8 timer yde svarende til (igen et gæt) 8 x 1,3 kW = 10,4 kWh, hvilket nok bringer dette overslag i overkanten. De 10,4 kWh dækker så dit varmetab i tanken og systemet iøvrigt og et varmtvandsforbrug på måske 150 - 200 liter varmt vand.
Så er forbruget under de 3,8 kWh pr døgn er der ingen grundt til at hyle.
Hvad ligger det på?
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 20-08-04 17:50 |
|
Jo det virker da men jeg er lidt urolig vedr. mit el forbrug ca. 17 kw pr. døgn. men det er sikkert ikke genvexens skyld det hele.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 24-08-04 08:29 |
|
Det er da et fornuftigt forbrug. 17 x 365 = 6205 KwH. Det tvivler jeg på du kan gøre billigere. Jeg bruger mere, endda uden varmepumpe.
Så læn dig tilbage og nyd dit hus (og din vp).
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 24-08-04 16:59 |
|
??
17 kwh i sommermånederne er det ikke for meget , hvad nu når el- varmen slår til.
Hvad tror du genvexen (vp) bruger pr. døgn. til 2 pers. incl. varmt vand.
Forbrug
1 opvask maskine ca. 1 kwh
1 vask 60 grader ca. 2 kwh
1 vask 40 grader ca. 1,5 kwh
1 tørring ca 2,5 kwh
2 bad bruser genvex + varmt vand køkken toilet
alm. lys-tv-pc ca. 3 kwh
Det er ca. 10 kwh hvad så med de sidste 7 kwh ? er det ikke genvexen der sluger.
Eller har jeg glemt noget.
kh
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 25-08-04 12:18 |
|
Fryser - køleskab - vandseng osv.
Hvis genvex'en bruger 7 kWh pr døgn er det i overkanten og dog. Det svarer til et gennemsnitsforbrug på 291 W. Du skal jo huske på unit'en ikke er ny længere.
Nu kender vi heller ikke længden af jeres bade. Der er stor forskel på den slags.
Er du i tvivl, så få en kWh måler skudt ind imellem.
Mens jeg synes bestemt ikke forbruget er alarmerende.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 27-08-04 14:14 |
|
Med hensyn til en tilbygning der er bygget til huset i 97 og hvor man ikke har tilkoblet genvexen hverken indblæsning til rummet eller udblæsning fra rummet.
Arealet er ca 40 m2 og har en del vinduer, op til kip, så der kan blive hurtigt varm.Vi bruger stuen som en slags udestue.
Hvor ville du tilkoble genvexen for at få flytet luften fra rummet og samtidig få energi optimeret systemet.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 27-08-04 14:29 |
|
Almindeligvis med en indblæsning i kippen. Men det er lidt svært når man ikke kender hele anlægget og huset.
Forvent ikke nogen nævneværdig køle- eller varmeeffekt fra Genvex'en. Det er luftmængderne for små til.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 27-08-04 15:04 |
|
mener du at der skal blæses ind fra genvexen i toppen af rummet, og den varme luft i rummet vil så
flytte sig ud af dør åbningen, som går til køkken-alrummet, og her fordele sig sammen med luften i køkkenet.
Jeg er stadig i tvivl om hvorfor man ikke skal hente den varme luft direkte ind i genvexens luftkanaler.Er det ikke en fordel at luften der føres ind i genvexen fra rummene er så varm som muglig, feks. hvis man tænder brændeovn om vinteren udnytter man da så ikke den varme der bliver i rummet til
bedre at lave varmt vand samt tilføre lidt rumvarme ligeså.????????????????
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 27-08-04 15:18 |
|
Næh det er faktisk ikke klogere at suge varmen.
En almindelig standard krydsveksler yder dig en genvinding på et eller andet sted mellem 50 og 65% af temperaturen (som det så smukt hedder). I den genvinding indgår forskellige parametre som luftfugtighed og den slags. Om alt er svare denne genvinding i bedste fald til en ENERGI-virkningsgrad på almindeligvis under 50%. Dvs du genvinder 50%, hvilket betyder at du også "smider" de resterende 50% ud. Altså henten du 1 kWh fra varmedynen under loftet, kan du udnytte 1/2 kWh. Det resterende ryger i afkastet (ikke helt rigtigt, idet varmepumpedelen også snupper noget af det).
Blæser du nu istedet ind - puffer du til varmedynen og bedrer varmefordelingen i rummet. Et indblæsningsarmatur har en relativ høj impuls og vil derfor nå rimelig langt. Du du "puffer" til varmedyne, opstår der en svag rotation i luften, som vil bringe varmen ned. Faktisk kan fodkulde elimineres vha indblæsning af underkølet luft, ovenover opholdszonen. Når du puffer til varmedynen, puffer du den forbi hvor du gerne vil have det - opholdszonen. Den energi varmedynen indeholder får du fuld glæde af, indtil luften har passeret gennem opholdsrummene og er nået til vådrummene, hvor du suger den ud.
Så god latin er:
Pust friskluft ind i sove og opholdsrum.
Suge dårlig luft ud i vådrum.
SUG ALDRIG OVER EN BRÆNDEOVN
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 27-08-04 15:21 |
|
Pust pust Kuha,
ka' du blive ved med at spørge?
(lille joke)
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 27-08-04 17:50 |
|
Dine svar vedr. luftfordelingen er sivet ind.Har en temp. måler siddende på indblæsnings ventilen i køkkenet.
Her er luften i dag 20,7 grader, og der er ca 24 i køkkenet.
Med hensyn til mit kwh forbrug køber jeg en lille kwh måler, vi forhandler dem selv, så det er til ren netto.
Som tak for din acc. må du sige til hvis der er noget der er interessandt.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 29-08-04 07:00 |
|
Hej 3773
Håber ikke du har tabt pusten.(Stor joke)
kl. 6,45 er ude temp. 10 grader og min udblæsnings temp.i rummene 17,2 grader.
Rum temp. i huset er 21 grader.
Hvor langt ned i ude temp. kan systemet køre uden udblæsnings temp. bliver for kold.
KH.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 30-08-04 09:43 |
|
Normalt kan man ukritisk komme ned på 15 - 16° inden man føler træk, men det afhænger lidt af ventilerne. Mine egne er Halton's de gode kontrolventiler og kører ukritisk ned på 12 - 13° inden der kommer træk.
Men det er der du skal bruge din elvarmeflade. Den stiller du på den temperatur der er "trækgrænsen", så varme elvarmeflade luften et par grader op, inden den indblæses.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 30-08-04 17:58 |
|
Det kan godt være jeg er lidt tung til det her luft/varme, men hvordan kan der være forskel på de loftventiler,
hvor luften blæser ud. Og kontrolventiler hvad kontrolerer de.)Er det ikke bare et spørgsmål om ventilernes åbning.Hvor langt ned i temp. vil du mene udblæsningsluften kan blive uden det føles ubehageligt. Det er vel noget med den lidt køligere luft der kommer ud skal trykke den lidt varmere luft der er ved loftet nedaf eller hvad.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 31-08-04 11:26 |
|
Sorry, hermed en bette lektion mere:
Betegnelsen for ventiler/armaturer i loftet er anemostater eller diffusorer og kontrolventiler. Groft forenklet bruges betegnelsen anemostater og diffusorer om de lidt større, dyrere og sofistiskerede indblæsnings- og udsugningsorganer.
De små ventiler (hvor du kan dreje enten underpart eller kegle, går under fællesbetegnelsen "kontrolventiler". Du har helt ret i, at evnen til at bære kold luft i meget høj grad afhænger af spalten. Men det samme gør modtrykket og dermed luftmængden. Derfor vil en smal spalte i sagens natur give højt modtryk og deraf følgende lav luftmængde. Men samtidig har du en relativ høj hastighed i spalten. Dette giver en høj induktion, eller opblanding om du vil. Den høje hastighed luften tilgår rummet med, "river" rumluften med og rumluft og tilluft opblandes. Derfor vil du kunne måle en højere temperatur i kernen af indblæsningsstrålen i en given afstand. Den høje hastighed får desuden luften til at "klæbe" på loftet, så tilluften ikke bare "falder" ned, selvom den er tungere end rumluften. Dette fænomen kaldes coanda-effekten.
Groft forenklet har du de relativt billige KI ventiler med en konisk kegle. De er ikke drønende gode til underkølet luft, men kan anvendes. Lidt bedre er de tallerkenformede ULA ventiler, f. eks fra Halton. De ventiler der tager ubetinget største undertemperatur er specialventiler fra ABB.
Til udsugning har du alm. kegleformede kontrolventiler. KU er billigst. Dem med dyb kegle er lidt bedre og dyrere. Egendæmpningen er klart bedst ved dybe kegler.
http://www.lindab.dk/frameset/run_frame.asp?LangRef=1&Area=1&topID=1&ArticleID=532&MenuID=43&Template=../templates/a_standard.asp&ExpandID=76
www.halton.dk kig på produkter / ventiler
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 01-09-04 22:07 |
|
Hej igen
Efter en gennemgang af ventilerne i loftet, må det være dem med den dybe kegle der sidder i udblæsningen til rummene, og indsugningen fra rummene må så være dem der har en flad ring
der så kan justeres.
Jeg kunne tænke mig at få monteret et T stykke på udblæsningsrøret på loftet , og så få monteret en ca. 1,5 m slange eller rør til en ny udblæsningsventil, der kun kan sidde på væggen i tilbygningen.
Denne væg støder op til den eksisterende loftkonstruktion.
Tilbygningen har meget vindues areal, så jeg vil flytte den varme luft oppe under kippen , nedaf, og samt ud til de andre rum igennem en dør.
Hvilke ventil til en væg vil du der anbefale.Lofthøjden til kip er ca. 3,5 m og til vægventilen
ca. 2,5 m.
KH.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 04-09-04 13:12 |
|
Hej 3773
Hvilke effektforbrug mener du et anlæg Genvex combi
vil bruge pr. dag for 2 pers. og hvor stor forskeler der på sommer og vinter.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 06-09-04 10:22 |
|
Til indblæsning, hvor armaturet monteres i lodret væg, ville jeg bruge enten:
Lindab Comfort RVA-0 100
eller
Halton ULA-100 monteret et stykke nede af væggen. Armaturet skal blæse opad (billigste alternativ). Måske skulle du overveje at skifte alle tilluftventilerne til ULA. Der er et rimelig godt armatur (nok det bedste af de billige).
Dagsforbrug kan jeg kun gætte på. Jeg kender ikke måden de regulerer de gamle ventilatorer på. Desuden mener jeg at kunne huske VP kun laver varmt vand. Men et gæt kunne lyde på:
22 timers drift lav fart = 22 x 2 x 0,05 (gættet ventilatorforbrug)= 2,2 kWh
2 timers drift høj fart = 2 x 2 x 0,09 = 0,36 kWh
Dvs ventilatorforbrug = 2,56 kWh/døgn => 934 kWh/år
200 liter varmt vand opvarmet fra 5 - 50° -> 45 x 200 / 860 = 10,47 -> 10,47 / 2,5 (gennemsnitseffektfaktor VP) = 4,19 kWh til varmtvandproduktion. 1529 kWh/år
Udetemp. er under 14° 7000 timer pr år. Ved Tvirkningsgrad 60% og ønsket indblæsning min 18° kan energiforbruget til elvf sættes til 7000 (28 x 0,4) x 0,5 = 39200 gradtimer -> 39200 x (100/3600) x 1,2 = 1306 kWh/år (hvis du indstiller din termostat til indblæsningsluften til 18° og kører med 100 m3/h).
Sådan lige for at gætte.
Dvs du bruger antagelig det dobbelt om vinteren pga elvarmefladen i indblæsningen.
NB
Du kan lave et lille trick - styringsmæssigt, hvor du anvender kondensatorer til hastighedsregulering istedet. Så kan du vha to kondensatorer og en termostat, få automatisk frostsikring af krydsveksleren, sikring mod meget kold indblæsning og to hastigheder på anlægget som sådan. Elvarmefladen beholder du, men bruger den kun ved meget lave udetemperaturer. Hvis du samtidig bruger ULA'ere til indblæsning burde du kunne reducere forbruget på elvarmefladen. Som du selv nævnte er det den store tyveknægt.
NB Det her spørgsmål er vist snart mere end 20poæng værd!
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 07-09-04 22:24 |
|
20 point for min skyld vil jeg give alle de point der skal til.
Nå men dine tal virker ret gennemtænkte.
På min mærkeplade står der at ventilatorerne bruger 150 w og det må vel være begge og i høj fart. Anlægger har indtil nu kørt på den lave hastighed.
Kompressoren bruger 350w, og den er vil jeg skyde på er i drift ca 12 timer i døgnet, måske mere.
Men som du siger at det er billigere end at varme vandet med el-partronen.
Så 12 timer x 350w = 4,2 kwh
Og 24 timer x halv hast. ca. 75 w =1,8 kwh, altså ca. 6 kwh i døgnet x 1,5 kr = ca 9 kr. i den varme tid.
Vores el forbrug her i september har ligget omkring 17-20 kwh.
Jeg har bestildt en kwh tæller som jeg monterer på Genvex gruppen.
Er det en ide at monter hast-regulatorer på ventilatorerne, og styre hastigheden efter en temptransmitter, eller differenstempren, altså forskellen imellem indblæsnings/ udblæsningstemperaturen. Effektforbruget på ventilatorene falder også ved lidt lavere omdr.
Kan man overhovedet køre med anlægget om vinteren uden kanalvarmelegmet slået til.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 08-09-04 09:08 |
|
En blæser på halv fart skal i teorien bruge 0,125 x effekten på høj fart. Hvorfor nu det. Jo ventilatorens elforbrug stiger i 3. potens. Dvs en fordobling af omdrejningstallet giver en fordobling af luftmængden, fire gange så højt statisk tryk og 8 gange så højt elforbrug.
Tag et tangamperemeter og mål den eksakte effekt på ventilatorerne.
Når du nu er i gang, så monter en timetæller på kompressoren.
Jeg er ikke tilhænger af thyristorer eller andre former for trinløs hastighedsregulering til små ventilationsanlæg. Mit eget anlæg kører to hastigheder. Lav i hviledrift, høj ved gæstebud, drift af emhætte og eller bad. Mere har man ikke brug for. I mit anlæg er der indbygget i lille automatisk dæmpning - termostatstyret - af indblæsningshastheden. Denne træder i kraft når temperaturen i indblæsningen går under 15°. Dette lille fif medvirker desuden til at holde veksleren isfri ved stærk frost. Det problem har du ikke. Det er din veksler for lille til. Men styresystemet kunne du nemt kopiere. Du parallelkobler motorerne. Fra fasesiden sætter du een kondensator i serie med de to blæsere (gæt 6 - 8 uF). Kontroller at du har ca 100V over ventilatorerne. Kortslutter du kondensatoren kører blæserne på høj fart. Brug en ordentlig kontakter idet kortslutning af kondensatoren godt kan være lidt grim med lyn og sådan. På modsat side (fra nulledningen) seriekobler du en kondensator KUN på indblæsningsventilatoren. Den kondensator kortslutter du med en termostat når Tkanal > 15° (målt før elvarmefladen). Så sænker denne simple styring indblæsningshastigheden en smule når genvinderen ikke kan følge med. Derved snyder du veksleren og får den til at yde en større temperaturvirkningsgrad ved at køre skæv luftmængde forhold. Denne lille ubalance har ingen betydning i dit hus. En anelse undetryk gør intet tværtimod.
Som jeg tidligere har skrevet er det normalt intet problem at køre uden elvarmeflade, forudsat dine kontrolventiler for indblæsningen er i en god kvalitet. De billige KI'ere kan godt drille lidt. De er knapt så gode til at holde luften oppe.
Tak for roserne (jeg lever af at vide sådan noget). Altid rart at kunne hjælpe. Desværre er branchen for boligventilation forpestet af sælgere der lover guld og grønne skove til kunderne, OG servicemontører der egentlig er bedre til at udfylde fakturaer end til at hjælpe og rådgive kunderne. Jeg havde en lille tråd kørene med JKO der var blevet særdeles underligt rådgivet af Nilan og deres lakajer. Problemet der, var at man lovede ham særdeles høje virkningsgrader på en modstrømsveksler (temmelig optimistiske datablade). Når så samtidig installationen kunne have været lavet lidt bedre, går det galt. Du skulle se nogle priser de kunne oplyse. Faktisk var det tæt på at jeg uden at fuske kunne køre fra Jylland og over på øen for at montere et varmelegeme BILLIGERE end den lokale mand - kun pga ublu avancer. Til næste år er det tyve år siden jeg forlod boligventilationsmarkedet. Men har fuldt det siden. Og sælger og rådgiver stadig seriøse selvbyggere - jeg gider ikke regne tilbud til folk der bare skal checke pris. Hos mig får man en ærlig rådgivning ud fra hvad jeg ved - man skal betale for det man får - hverken mere eller mindre. Jeg er revnende ligeglad med hvilke fabrikater jeg sælger. Genvex, Systemair, PM Luft, Nilan, Dantherm osv osv. Alle anlæg har deres egne fordele og ulemper. De værste synder begås almindeligvis på kanalsystemerne. Og her er det en klar fordel at have en solid viden om tryktab og strømningsforhold. Beklageligvis har meget få projekterende og projektfolk noget særlig viden om dette, hvilket medfører en enorm mængde af mindre heldige ventilationsinstallationer.
 | |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 08-09-04 17:56 |
|
Kvardradisk moument, det kan jeg godt se, så er der kun de 350 w pr, time til kompressoren jeg skal arbejde med.Ifølge Genvex brugsanvisningen skulle der sidde en ventil der sender lidt varme ud i kanalerne , når den øverste del af vandbeholderen har nået ca 40 grader. denne ventil skulle være styret af en rumtermostat on/ off.
Er du klar over hvor mange graders løft af luft temp. på udblæsningen til rummene anlægget kan præsterer.
| |
 | Kommentar
Fra : sybil3 |
Dato : 08-09-04 22:30 |
|
Puha, man bliver helt Ør af at læse hele tråden her, men det er rigtig fantastisk når dem der svarer ved noget og gerne vil fortælle...
/sybil
Også jyde, men kun god til Gooogle (og som derfor holder sin mund det meste af tiden)
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 09-09-04 09:00 |
|
Er du sikker på den gamle kombi har en kondensatorflade i indblæsningen. Det mener jeg (frit efter min aldrende hukommelse) ikke de har. De nye har.
Hvis den har kan du anvende formlen Dt = Effekt/(m3s x Massefylde x Varmefylde gældende for tør opvarmning
dvs Dt° = 1/((100/3600) x 1,2 x 1) = 30° temperaturhævning. Dvs hvis du kan overføre 1 kW til 100 m3/h skulle kompressonren kunne hæve temperaturen med 30°. Hvis luftmængden er 150 m3/h (det er den designede luftmængde) er temperaturstigningen 20° og så fremdeles. Afhængig af konstruktionen (altså om den samtidig varmer på vandet), må du dog påregne at opvarmningen ikke er helt så stor - måske kun det halve. Rent køleteknisk er der desuden det parameter, at jo højere kondenseringstemperatur, jo lavere virkningsgrad - såeh, mon ikke et godt gæt kan være at en mulig indblæsningstemperatur på 25 - 35° som max om vinteren. Altså krydsveksleren hæver til 8 - 15° og VP-delen kan lave resten.
Det slår mig lige, at annullerer du vandopvarmningen - når i er hjemme og beder den varme luft, er du sikret varm indblæsning (og dermed ingen træk). Til gengæld tvinger du den til vandopvarmning om natten og når i ikke er hjemme. Dermed burde du kunne slippe for drift af elvarmelegemet i indblæsningen og tvinger vp'en til maksimal drifttid. Alt andet lige har du størst levetid på en kompressor der aldrig stopper (det er starterne der tager livet af dem). Ligeledes sparer du på den direkte elvarme og fokuserer på den inddirekte elvarme (via vp'en får du varmen 2 - 3 gange igen).
Men kig nu efter, om der faktuelt er en flade i indblæsningen - der er tilkoblet VP-delen.
PS Tak for rosen Sybil
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 09-09-04 18:12 |
|
Hej igen
Som der står beskrevet i min manuel skulle følgende være tilfældet.
Efter passagen af varmeveksleren eftervarmes friskluften i kondensatorfladen, og i vand eller
elvarmefladen, såfremt ydelsen fra kondensatoren er afbrudt eller ikke er tilstrækkelig. Friskluften blæses ind i rummene med en temp. på mellem 16 - 35 grader. Er indblæsningstemp. over rumtemp. medvirker denne til delvis eller fuld rumopvarmning alt efter varmebehov.
Når brugsvandet har nået en temp. på 35 grader, aktiveres kondensatorpladen og kølevæsken leverer afleverer ca. halvdelen af den produserende energi til brugsvandet og den anden til indblæsningsluften såfremt rumtermostaten kalder på varme. Såfremt rumtermostaten ikke er sluttet afleveres al varme til brugsvandet.
Mon start logikken til kompressoren er at det kun er varmvandstemostaten der starter og standser den.Eller leverer komprossoren også varme til rumopvarmningen.
De 350 w den bruger i timen til at lave varmt vand vil jo altid være billigere end hvis jeg tændte for el partronen. Men med en kompressor drift tid på ca. 12-15 timer pr. døgn er det jo små 4 kwh, og det mener jeg er ca det halve af hvad Nesa har beregnet med et årligt forbrug på 3250 kwh, med ca. 150 liter 55 grader pr. døgn.
Venter på kwh måler og timetæller som jeg vil monterer.
sybil skrev ----også jyde men kun til google , ??? den forstår en sjællænder ikke.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 09-09-04 18:34 |
|
Æhhhhh hæ hæ hæ....
Al respekt (for nogen) øboer. Herovre elsker vi at hade og mobbe sjæjlændere og kalder dem gerne og uden blusel for københavnere alle sammen!!!
Seriøst.
Fedt nok, så har den en kondensatorflade i indblæsningen. Så udnytter du kompressoren optimalt. Uden at vide, tror jeg at uanset hvor kaldet kommer fra - varm luft eller varmt vand, starter kompressoren. Der vil ske det - hvis der er varmet vand nok - at den vil afsætte en større andel af varme i indblæsningsluften, dog med en lidt ringere virkningsgrad, end hvis den laver begge dele på en gang. Jvf det med kondenseringstemperaturen.
Et rimelig genialt apparat. Vi må håbe den holder længe, ellers har vi ikke noget at snakke om.
PS Vi havde lidt mobberi - sådan mellem øboere og os fra fastlandet, engang på en plads nede i NL. En fyr der hed Tonny var noget fortørnet over vores "køren rundt med J bagpå bilen" (J for Jylland). Bent sagde så: "Fint nok, i kan bare beholde S'et på jeres biler"! Den grinede vi noget af den sommer, men vi er jo også bønder alle sammen.........
PSPS: Hvad skal vi jyder stille op med Fyn??????
Når vi først har fået nogen til at købe Sjælland, får vi dem dæleme ikke til at hoppe på Fyn oveni!
PSPSPS Hvad skal vi med Sjælland?
Jaehhh, der bor dronningen jo og sådan....
Jamen hun kan jo bare flyve herover, når der skal klippes en snor og åbnes en bro....Og skal det gå rigtig stærk, kan hun jo bare køre med en af prinserne!
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 09-09-04 19:15 |
|
Klippe snore ja ! tænk at jydemafiaen har kunnet skaffe alle de motorveje til det lille antal biler.
I skulle prøve at nærme jer Hovedstaden fra kl. 7-9 og det både fra syd --vest --nord.
Det er det største tyveri der er foregået i nyere tid at lave motorveje til det lille antal automobiler der kører rundt derover. 
Med hensyn til holdbarheden på Genvexen er det jo her der skal tænkes stort.
Udskiftningen skulle gerne være en enhed der virkelig kunne opvarme rummene, og lave vand samtidig. Og som gerne skulle kunne forrente sig i en rimelig kort pereiode.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 09-09-04 20:14 |
|
Det har jeg fortalt dig en gang......Det kan du ikke, med de små kanaler du har. Desuden er luftvarme ikke uproblematisk (i fald du virkelig skulle tænke i de baner). Du har ø160 kanaler som største dimension nu. De kan med sådan et bette anlæg bære i omegnen af 300 - 350m3/h Deres friareal er ca 200 cm2. Dengang vi (for tyve år siden), byggede luftvarmesystemer anvendte vi ø250 eller større, som vi tillod at bære op til 7-800 m3/h i et parcelhus. Friarealet her er 490 cm2. Hvis du går i sådan noget tanker, kan du skrotte hele dit kanalsystem, pånær lige nogen af sugekanalerne. Dernæst finder du den helt store pung frem og så kan vi gå igang. Luftvarme lider under problemer med træk, du kan kun vanskelligt differensiere temperaturerne, støj osv osv. Derfor har det aldrig været den helt fede succes. Jeg kan nemt designe et system til dig, men prisen er høj. Man kan sagtens lyddæmpe til nærmest ingenting, men det kræver plads og det koster hele næsen af en jetjager. Du kan nemt regulere på luften, men volustater (som de spjæld hedder man bruger til opgaven) koster en krig. Det helt store problem har du ved indblæsningsorganerne. Når du varmer er det smart at få luften ned på gulvet. Pga tyngekraften (varm luft er lettere), er dette bøvlet. Når du indblæser isotermisk (samme temperatur), eller med underkølet luft, er indblæsning og opblanding med rumluften oppe under loftet et must. Derfor kan man kun vha af særdeles kostbare anemostater lave anlæg der er egnede til både at varme og køle. Såeeh, ka' du se lyset.
Forrentning ka' du glemme. At købe ventilation for at opnå en direkte forrentning er at bede om at blive snørret. Du øger luftskiftet og dermed varmetabet i huset for at opnå en større komfort. Omkostningen ved dette sænker man vha af krydsveksler og varmepumpe. Slutresultatet bliver at der ikke rigtig er særlig meget sparet, men komforten i huset er langt bedre. Ligeledes er der en indirekte gevindst i at huset antagelig har det bedre og muligheden for fugtskader pga for høj luftfugtighed elimineres. Men du behøver ikke skaffe en større bankbog for at opbevare gevindsten. Men vil du have blår i øjnene, ska' jeg give dig navn og nummer på et par sælgere, der kan oplyse dig det modsatte. Men husk, de er sælgere, og ikke teknikere. Nogle af dem aflønnes uden tvivl på delvis provision.
Vær glad for hvad du har. Lad dig ikke forlede til at træerne vokser ind i himlen, heller ikke selvom du skulle møde en supersælger der lover at det snildt kan lade sig gøre.
PS Kender kbhvn alt for godt i morgentimerne (og kl 15 - 16). Det kan sådan en sindig jyde som jeg nemt få en psykose af. Iøvrigt er i selv uden om "tyveriet". Det er jo ren byttehandel det der. Selv vi jyder ka' få øje på det åndsvage, når vi kører muttersalene på de nørre-jyske, f. eks til Hirtshals og Frederikshavn. Herned i trekantsområdet, er det noget nær ligeså bøvlet som ovre hos jer. Men i får jo nogle broer og sådan (i har også dronningen parat med saksen).
| |
| Kommentar
Fra : sybil3 |
Dato : 09-09-04 22:09 |
|
Jeg blander mig lige lidt igen:
Den største fejl man har lavet i dansk motorvejsbyggerri i nyere tid er at man ikke lage storebæltsbroen ned vendte den 90 grader og monterede pigtråd på toppen (oversat: Hvilket fantastisk hegn den så var blevet)
Jeg har altid set på fyn som det ingenmandsland mellem dem og os, så man er advaret og stadig kan nå at vende om.
Men seriøst:
(jeg skal til at bygge hus og vil gerne vide noget om alle mulige måder at opvarme et hus på, samtidig har jeg lidt alergi)
Betyder det i praksis at et "luft anlæg" kun kan/skal bruges som ventilation og i bedste fald give et tilskud til opvarmningen af huset. << -- gadvide om dette bryder med flere regler at spørge om noget i andres spørgsmål?
/Michael
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 10-09-04 17:37 |
|
Jeg ser vinteren i møde med Genvexen, brændeovn, og el-panelerne.
Tak for sludren, og en del klogere er jeg jo blevet, siden mit første spørgsmål den 2 juli.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 20-09-04 15:51 |
|
Michael, hvis du skal bygge nyt og tænke "allergisk" bør du som det første undgå tæpper.
Personligt ville jeg vælge gulvvarme, idet du på den måde slipper for støvsamlende radiatorer.
Som ventilation kunne jeg godt finde på at vælge Nilan's Comfort300. Den ser rimelig gedigen ud, men har elendige filtre. Der kunne du vælge at montere et par eksterne filterskabe f. eks. fra Danvent/Systemair. Hvis det er svampesporer eller pollen du er uvenner med skulle en filterklassificering så lav som F45 yde dig god hjælp. Bedre er selvfølgelig F65, F85 og F95. Jo højere klasse jo dyrere (selvfølgelig). Ligeledes koster de tryktab.
Men fabrikatet er rimelig underordnet. Men vælg en modstrømsveksler. Filtre er næsten uanset fabrikat noget skrammel på de små anlæg og bør almindeligvis monteres eksternt. De måtter der almindeligvis bruges er G85 og standser normalt kun synligt skidt, flagermus og cykelstel. Måtter KAN fåes i klassificering F45, men det er lidt tilnærmet, hvor en almindelig måtte er coated med noget al'a harpiks. Flexit'er og Exhausto'er har bedre filtre, men ikke for gode (store) vekslere.
Kanaler bør lægges ud før loftet isoleres. Så kan rørene føres nede mellem spærene og er lette at isolere. Hænger de oppe i spærhovedet er det ikke til at lave en ordentlig isolering. Af ventiler ville jeg vælge Halton. URH til udsugning og ULA indblæsning (synes jeg er pænest). Hvis du vælger et aggregat med så stor kapacitet at du kan have tørretumbleren koblet til, bør du installere et Nytrel filter på sugerøret fra tumbleren. Ligeledes bør en evt emhætte være "en af de gode". ESL30'eren er faldet væsentlig i pris, og duer rigtig godt med kun lidt luft. Skal det være frithængende, så glem at køre den på ventilationen. Så skal der andre kræfter til. Så vil en K160 kanalventilator være mere egnet.
Ligeledes ville jeg få installeres et centralstøvsugeranlæg. Genvex'es er god. Ligeledes er Flexit's rigtig god.
Luftvarme vil jeg holde mig fra. Brændeovn ligeså (hvis støv er problemet).
Er vi stadig på Sjælland
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 20-09-04 17:46 |
|
Sjælland her.
Genvexen har brugt 9 kwh på 31 timer og holder ca. 23 grader i rumtemp. + det varme vand.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 21-09-04 23:22 |
|
 Et kwh forbrug på 14 i de første 61 timer, 3773, er jeg umildbart tilfreds med, og det meste går jo til kompressoren, og det varme vand. Hvor meget effekt der bruges på at lave luftvarme
kræver lidt mere undersøgelse. Er lidt i tvivl om kompressoren også er i drift når rum termostaten i stuen kalder på varme.Jeg må have en timetæller på kompressoren.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 22-09-04 08:24 |
|
Det burde den være Kuha. At lade rumtermostaten drive elvarmelegemet ville være både dumt og farligt.
Altså elvarmelegemet skal bruges til sikring mod kold indblæsning. Dvs føleren skal sidde i kanalen. Juster den så lavt så muligt, gerne 16 - 17°. Hvis i synes det trækker så hæv den lidt. Rumtermostaten i stuen justerer i på ønsket rumtemp og termostaterne på radiatorerne lidt lavere. Så kommer varmepumpen altid først med det den nu kan.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 22-09-04 17:47 |
|
Er klar over elvarmelegmet i kanalen er styret af sin egen termostat, det er den termostat i stuen jeg er lidt i tvivl hvad styre. Iflg. el-skema er kompressoren kun styret at termostaten til vandet, og ikke den i stuen, men hvad aktiverer så deni stuen. Det er en bryde forbindelse, når den ønskede temp er nået.
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 25-09-04 10:31 |
|
Hej 3773!
Har også planer om at lave ventilation i huset 125m2 i 2 plan m. brændeovn og elvarme.
Jeg var ved at brænde varm på nilan vpl10, men måske skal jeg "nøjes" med en comfort300.
Dansk klima energi, har deres egen modificering af veksleren, så man kan indføre brændeovnsluften i siden på kassen efter veksleren. Jeg synes det virker som en rigtig god løsning, men alligevel læser jeg om en der har problemer med at der er fodkoldt?
Jeg vil gerne installere det selv, men det store spørgsmål er hvilken kanal dimension der skal vælges. Jeg overvejede 100mm, men hvis man vil lave meget varmeflytning, er det måske ikke nok? 125?
Og mon jeg selv kan lave det hul i siden på veksleren og et rør til brændeovnen med et motorspjæld til at åbne når der er varmt nok (ca. 35grader)
Lyder det helt hen i vejret?
/Lars
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 27-09-04 09:05 |
|
Jeg ville ikke gøre sådan Lars. Har forsøgt at lege med varmeflyttere - det er noget fusk. Rev det ned igen. Bevares, det hjælper på varmen, men omkostningen på komforten og svineriet er for store. Dansk Klima Comfort's lille trick lyder i mine øre som fusk.
VPL'en er en lille fin VP, men de medleverede kanalsystemer er noget billigt lo.... Filtrene er en parodi. Comfort'en ser rimelig fin ud, men glem nu det der varmeflytte noget. Det bliver altid noget møg. Det er nærmest umuligt at få sådan noget lavet total ok.
læs tidligere indlæg:
Næh det er faktisk ikke klogere at suge varmen.
En almindelig standard krydsveksler yder dig en genvinding på et eller andet sted mellem 50 og 65% af temperaturen (som det så smukt hedder). I den genvinding indgår forskellige parametre som luftfugtighed og den slags. Om alt er svare denne genvinding i bedste fald til en ENERGI-virkningsgrad på almindeligvis under 50%. Dvs du genvinder 50%, hvilket betyder at du også "smider" de resterende 50% ud. Altså henten du 1 kWh fra varmedynen under loftet, kan du udnytte 1/2 kWh. Det resterende ryger i afkastet (ikke helt rigtigt, idet varmepumpedelen også snupper noget af det).
Blæser du nu istedet ind - puffer du til varmedynen og bedrer varmefordelingen i rummet. Et indblæsningsarmatur har en relativ høj impuls og vil derfor nå rimelig langt. Du du "puffer" til varmedyne, opstår der en svag rotation i luften, som vil bringe varmen ned. Faktisk kan fodkulde elimineres vha indblæsning af underkølet luft, ovenover opholdszonen. Når du puffer til varmedynen, puffer du den forbi hvor du gerne vil have det - opholdszonen. Den energi varmedynen indeholder får du fuld glæde af, indtil luften har passeret gennem opholdsrummene og er nået til vådrummene, hvor du suger den ud.
Så god latin er:
Pust friskluft ind i sove og opholdsrum.
Suge dårlig luft ud i vådrum.
SUG ALDRIG OVER EN BRÆNDEOVN
Spekulerer du i varmebesparelser kan jeg anbefale dig: http://www.jf-koeleteknik.dk/klima5.htm sådan en laver lige så meget som en brændeovn. Så får du ligeledes mulighed for at køle lidt om sommeren.
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 27-09-04 12:10 |
|
Tak for svaret.
Jeg er stadig meget i tvivl, måske er det bedst bare at installere en comfort 300, til ren ventilation for at forbedre indeklimaet. :)
En varmepumpe til at lave besparelse med er en god ide, men det er bare irriterende at man ikke kan udnytte sin brændeovn bedre.
En ekstra tråd, nej dertil er jeg alt for beskeden.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 27-09-04 13:58 |
|
Problemet er at det er bøvlet at transportere den mængde varme en varmeovn kan producere rundt i huset. Hvis du vil flytte svarende til bare 3 kW rundt er mindst 300 m3/h kravet, hvilket er det maksimale de fleste småhus anlæg kan præstere. Flytter du varmen rundt ved at overventilere = spild af energi. Gør du det med recirkulation = man flytter andet end varme - også forurening og dårlig luft. I grove træk kan man sige man tager den dårlige luft over brændeovnen og pumper den ind på børneværelset. Helt galt er det, hvis man ryger. At suge over ovnen for dernæst at genvinde på luften er nogenlunde lige så rentabelt som at bruge håndbremsen til at tilpasse farten i bilen - læs ovenfor.
Den smarteste måde at flytte varme på, er via væske - dvs gris i brændeovnen. Men du har ingen vandfyldte radiatorer, så systemet duer ikke hos dig.
Som du selv skriver - lav dig et godt ventilationssystem. Blæs ind i nærheden af brændeovnen - så skubber du lidt rundt på varmedynen. Glem DKE's smarte løsninger med huller i kassen og andet fiduseri. Umiddelbart ville jeg IKKE købe kanalsystemer ved hverken DKE eller Nilan. Hvor er vi henne i landet?
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 27-09-04 17:50 |
|
Hej igen
En kommetar til at hente luft fra brændeovn til andre rum med kanal rør kan siges meget kort.
Har prøvet det med ventilation begge veje: det giver ikke andet end støj og en masse støv i hele huset.
Har nu kørt med genvexen sammen med varmen fra brændeovnen. Det er meget bedre at
indsuge den i systemet hvor luften her bliver adskildt med den friske luft.Forbrug på genvexen er 47 kwh pr. uge
i denne periode.
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 27-09-04 19:46 |
|
@3773
Jeg er en jyde på øen.
Det var heller ikke planen at købe noget fra et firma, jeg kunne godt tænke mig at købe det hele selv, og spare ca. 10000. :)
Det er derfor jeg spørger til kanal dimensioner DKE anbefalede 125mm.
@kuha
Du mener at jeg bare skal lade være med at suge eller blæse i nærheden af brændeovnen?
De 47 kwh, er det godt eller skidt? I forhold til hvad?
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 28-09-04 11:13 |
|
->Lars
Når du engang vælger et aggregat, kan vi kigge lidt på dimensioneringen. Ø125 vil være fint nok til VPL10'eren, men er ellers for klejn til de fleste andre.
Brændeovn - tja, blæs ind i rummet hvor brændeovnen er (selvom det giver lidt støv), det giver mest og generer mindst.
Kuha's 47 kWh kan du ikke bruge til noget, med mindre du ønsker dig en Genvex Combi, alternativt en Nilan VP18.
->Kuha 6,7 kWH pr døgn - det lyder sgu da ok, eller hva'?
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 28-09-04 11:28 |
|
Ok, jeg tror jeg er på rette vej nu. :)
Varmen flytter sig helt naturligt ovenpå i mit hus da der ingen døre er fra stuen til 1. sal, så hvis jeg blæser ned oveni brændeovnen vil det sikkert gi den mest fornuftige løsning.
Hvornår tror du de ekstra 3000 til VPL10'eren vil være tjent ind, og hvor længe holder varmepumpen uden vedligeholdelse?
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 28-09-04 12:30 |
|
Koster en VPL 3000,- ekstra?
Iflg kølebekendtgørelsen skal alle køleinstallationer (herunder Varmepumper) over en vis størrelse have et årligt eftersyn. Dette gælder ikke for VPL'eren, idet den er for lille, men alligevel!!! Det vil være umuligt at spå om levetid. Den kan køre 1, 3 eller måske 15 år. VPL er ikke den køletekniske klogeste konstruktion der er begået. Problemet er, at anlægsopbygningen fordrer lige store luftmængder på både fordamper og kondensator. Dette kan give kriminelt høje kondenseringstryk og samtidig rimelig lave fordampningstemperaturer, hvilket er træls for kompressoren. Du kan udjævne dette lidt ved anvendelse af en Heat Pipe foran. Men rigtig godt bliver det ikke. Kabinetmæssigt er VPL'eren ringe - konstruktionen er simpelthen for tarvelig. Filtrene (almindelige nissehuer) er kun beregnet til opsamling af flagermus og cykelstel - læs meget ringe. Oftest ses kanalsystemerne udført med lyddæmpende slange, hvilket er i klar modstrid med intensionerne i norm for ventilationsanlæg og de brandtekniske ditto, som anbefaler brug af ikke brandbare kanaler hvor dette er muligt. Ildløs vil passere sådan en slange på et sekund, så slange er noget skrammel både brandteknisk og ikke mindst ventilationsteknisk. Vi har målt på egenstøjen i emhætter. Med slange ovenpå stiger egenstøjen mere end 6 dB end hvis der anvendes rigtig kanal (sidestep).
Hvis du tror du skal til at spare penge ved at ventilere hopper jeg af her. Det hænger ikke sammen. Du øger ikke ventilationen i et hus, uden øget omkostning. Det der er fidusen er at mindske denne omkostning. En varmepumpe er inddirekte elvarme - sådan er det. En god modstrømsveksler har ingen sliddele udover ventilatorerne og kan i realiteten holde uendeligt. Det er mit bedste valg. Skal jeg spare på fyringsbudgettet putter jeg træ i brændeovnen, eller køber mig en Panasonic E9 varmepumpe (jeg har næsten bestilt en - mangler lige et hus at putte den i). Så slipper jeg for at slæbe træ, og E9'eren kan køle om sommeren.
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 28-09-04 13:25 |
|
Ja, en Comfort3000 ca. 15000 og en VPL10 ca. 18000.
Hvis den skal efterses af en kølemontør tror jeg at jeg står af. Og jeg kan jo se at du ikke er tilhænger af modellen. :)
Nej det var ikke meningen at der skulle spares penge, bare et spørgsmål om at minimere driftsomkostninger. Mit udgangspunkt var nok at jeg ville udnytte brændeovnen bedre, og have et bedre indeklima.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 28-09-04 13:39 |
|
Læs ovenfor - det skal den ikke.
Hvorfor er du så forhippet på Nilan? Der er masser af andre fabrikater!!
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 28-09-04 14:20 |
|
Jeg har forstået det, men jeg er stadig ikke forhippet på at skulle have en VPL, hvis den ikke laver tilstrækkelig besparelse i forhold til ekstra omkostningerne.
Nilan lyder jo til at være et godt produkt, men jeg er åben for muligheder.
SystemAir vvx250 til 10000, men det ser jo umiddelbart ud som om den har en dårligere "ydelse"
Atcovent HR4 til 11600, og så siger de at de har den højeste "ydelse" 90-97%
Men hvad skal jeg vælge hvis jeg er en nærig jyde, der sikkert slukker for det når jeg finder ud af hvad det koster. :)
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 28-09-04 15:41 |
|
Nilan - ringe filtre god modstømsveksler, snedig styring
SystemAir ringe filtre, lille krydsveksler. Ved str VX 400 og op, rigtige ordentlig filtre, men stadig lille veksler. Men også VM vægaggregat med modstrømsveksler og gode filtre + de almindelige små væg-krydsveksleraggregater med rimelige eller gode filtre (afhængig af størrelse).
Genvex har en model med modstrømsveksler + de almindelige med krydsveksler. Ringe filtre.
Lubi almindelige med krydsveksler. Ringe filtre
Flexit (Øland) Små vekslere, fornuftige filtre omend i papramme.
Exhausto: De små plasticnogen vil jeg holde mig fra. VEX 1,5 ligner et rigtig ordentligt aggregat, gode filtre, men et skidt konstrueret bypass. Få den uden hvis du kan. Det kraftigste af de små aggregater.
PM Luft. Roterende genvinder - flot aggregat - ringe filter
Dantherm: Kender dem ikke, men de ser fornuftige ud. Fornuftige filtre.
York Novenco: Mon ikke de sælger nogen Hess byggede anlæg.
Atcovent. Ringe filtre, kan ikke se noget specefikt om opbygningen. Importørn kan ikke forventes at bakke specielt meget op.
Derfor kan der ikke gives noget specielt råd. Skal det laves ordentligt må du selv igang. Umiddelbart ville jeg kigge lidt på VM'eren fra Systemair, eller modificere en Comfort 300 fra Nilan. Ligeledes ville jeg tage et check på Genvex'es modstrømsveksler. Ekstraudstyr er det fedest at købe direkte ved f. eks. Systemair, LS Control osv. Men du skal nok handle via en VE-entreprenør. Kanalsystemet er det ligeledes klogest at købe ved en VE-entreprenør, de ovenfornævnte handelsfirmaer tager sig godt betalt og har i deres priser indregnet avance til sig selv + evt grossist + forhandleren. Derfor kan de godt blive lidt pebrede. Skal du have et godt system, skal du heller ikke sidde og glo bevidstløs på priserne. Rigtig dumt er det og spare på lyddæmpere og ventiler. Det kan ærgre en resten af anlæggets levetid. Fedter du på anlægget er det pungen der bløder lidt.
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 28-09-04 22:14 |
|
Der var lidt at tænke på der!
Atcovent HR4 også kaldet Renovent HR synes jeg selv ser meget interessant ud. Tysk kvalitet?
Hvad mener du med at modificere Comfort 300?
PS. Jeg har 2 store lyddæmpere liggende på loftet. :)
Og jeg ville helt sikkert vælge de ventiler du har tilrådet tidligere.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 29-09-04 09:04 |
|
Jeg vil stadig se Atcovent'en først inden jeg vil kommentere. Tyskerne har aldrig været specielt overbevisende til at lave ventilation, men derfor kan den jo være meget god. Jeg er bare lidt bange for at du kun får "sælger-hjælp" og ingen "tekniker-hjælp". Dvs sælger aner ikke en pind om andet end prisen. Hvis jeg får tid, vil jeg prøve at få en checket.
En Comfort ville jeg trylle lidt andre filtre i. Skal der laves eftervarmeflade, ville jeg lave det selv. Det koster det halve af Nilans priser(selvom stumperne er nøjagtig de samme).
Vi skal kende lyddæmperstørrelsen for at kunne sige ja/nej til om de kan anvendes.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 29-09-04 15:59 |
|
Hej Lars
Hvad med din egen tråd som 3773 foreslår.
Hilsen
KUHa
| |
| Kommentar
Fra : LarsKA |
Dato : 30-09-04 10:12 |
| | |
| Kommentar
Fra : sybil3 |
Dato : 30-09-04 16:28 |
|
De points jeg har kan jeg ikke bruge til noget, så jeg har også lavet et spørgsmål...
Men da jeg er i idéfasen er mit spørgsmål stadig lidt ukonkret.
Michael
(som stadig er jyde)
http://www.kandu.dk/dk/spg/50470
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 01-11-04 19:24 |
|
Genvex Combi har været stoppet i 8 dage, og melder nu rød lampe fejl.
Havde inden da problemer med at produserer varmt vand, selvom kompressoren kører hele tiden.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 02-11-04 08:57 |
|
Har ingen diagram eller vejledning, så jeg kan ikke hjælpe.
Almindeligvis plejer sådan noget skidt at reset'te sig, når forsyningsspændingen bliver brudt. Prøv det!
Ellers skal du lede efter resetknapper. Er det højtryk, den er hoppet på, er der tegn på at noget skal gøres rent. Er det lavtryk (tror ikke der sidder en lavtrykspressostat), kan det være kølemiddeltab.
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 02-11-04 09:00 |
|
Hvad med anode-fejl?
eller overhedning af elvarmelegeme (hvis termostaten er sat for højt, eller ikke duer).
eller meget beskidte filtre eller ventilatorer (næsten ingen indblæsningsluft)
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 02-11-04 09:03 |
|
Hvis det jeg har stående er rigtigt, har du et udfald på højtrykspressostaten. Noget kunne tyde på en fejl i styrekort, eller magnetventil for omstyringen af varmepumpens ydelse.
Find højtrykspressostaten og reset denne.
Mærk om trykrøret til varmespiralen rundt om beholderen bliver varm. I første omgang skal varmen herned og ikke til indblæsningsluften.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 02-11-04 19:20 |
|
Tak
Jeg må imens opvarme med el-partronen, og så fejlsøge en af dagene. men det begyndte med at der ikke blev produseret varmt vand selvom kompressoren kørte hele tiden.Jeg havde skiftet loftventilen til at tage luft ind i loftrummet i stedet for i det fri, men det kan der da ikke ændre noget. Filterne skiftede jeg i starten som forsøg.
hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 03-11-04 09:43 |
|
Nej, der må sidde nogle magnetventiler der omstyrer kølevæsken. Umiddelbart kunne det være der (eller styrekortet).
Almindeligvis kan du reset'te den ved at snuppe strømmen, alternativt trykke på højttrykspressostaten.
Har du været ved at pille ved luftmængderne?
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 03-11-04 16:43 |
|
Den eneste ventil jeg har justeret lidt mod lukning er den udblæsning til soveværelset.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 03-11-04 18:42 |
|
Har undersøgt fejlen og konstateret at fejllampen er en lille diodelampe som er forbundet til et lille styrekort med lidt elektronik. Kortet er der nu ikke så meget hardware der er fortrådet.
Det bliver forsynet af 230v over en transformer.
Herefter er der 4 klemmer mærket
3. Er forbundet til anoden og driftlampen samt fejllampens ene ben.
4. Jord.
5.Drift lampens andet ben.
6. Fejllampens andet ben.
Som sagt lyser fejllampen.
Mit spørgsmål er hvad ledningen fra anoden har af virkning.
Fjerner jeg anodeledningen lyser fejl fejllampen stadig.
Komprossoren kører videre og jeg kan mærke på spiralrøret under beholderen at det er varmt.
Men underlig at det varme vand pludselig var begyndt at blive koldt, men det er måske når temp. ude er under de 10 grader ?.
hilsen kh
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 04-11-04 08:03 |
|
Nej temperaturer under 10° skal ikke have nogen særlig indflydelse på VP'ens virkningsgrad. Lidt selvfølgelig, men ikke meget.
At du har klemt lidt på indblæsningen skal ikke have nogen betydning, og alligevel. Combi'en vil gerne have en rimelig luftmængde over kondensatoren i indblæsningen. Det kunne være en mulighed, omend svag.
Hvad gjorde du for at få liv i dyret igen? Det har du ikke skrevet noget om.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 04-11-04 17:50 |
|
Har du nogle kommetarer vedr. anodens ledningforbindelse til mit print. ( se forrige indlag.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 04-11-04 17:56 |
|
Anlægget kører stadig selvom fejllampen lyser, der er ikke noget signal fra fejlprintet der kan stoppe systemet
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 05-11-04 08:27 |
|
Hvordan de har udtænkt det med lampen kan jeg ikke helt gennemskue. Men det er antagelig lavet sådan, at når anoden er spist op, sker der åbenbart også noget med lampen. Prøv lige at høre Genvex serviceafdeling. De kan også sælge dig en ny anode (ca 5 - 600,- + moms). Hvis du kan komme til at se hvad gevind den har, kan den antagelig også skaffes andre steder fra.
Varmer den godt nok nu?
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 05-11-04 17:11 |
|
Ja underligt nok er der ikke noget problem med det varme vand nu , men om det er fordi jeg har valgt at skifte luft
fra det fri igen, i stedet for fra loftrummet lyder usandsynligt, men det er faktisk det eneste jeg har ændret.
Det er sku nok som vi var inde på i starten af vores snak måske på tide at få enhen udskiftet. Har fået tilbud fra leverandøren, og uden montage et det ca. 35K, så lidt er der da at reparerer med.
Med hensyn til anodens montage til printet må den vel måle en hvis ohm,s modstand i anoden alt afhænning af
anodens tilstand. At så det ene ben på begge diodelamper går til samme klemme som anodeledningen , kan jeg ikke lige overskue.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 05-11-04 17:16 |
|
Er der nogle problemer vedr. udskiftningen af anoden.
Skal alt vandet aftappes eller er det bare nok jeg lukker for vandet og tar trykket af ved at åbne en hane.
Hilsen
KH
| |
| Kommentar
Fra : 3773 |
Dato : 08-11-04 10:19 |
|
Du skal regne med at alt vandet skal af, hvis anoden sidder i bunder. Har de proppet den ind i toppen, kan du almindeligvis nøjes med at gøre skidtet trykløs (men åbn for guds skyld ingen vandhaner under seancen).
I min prisbog koster en Combi XL 32 925,- + moms = 41 156,25 Lillebroderen koster 32 380,- + moms Om prisen er steget ved jeg ikke.
| |
| Kommentar
Fra : kuha |
Dato : 04-12-04 08:57 |
|
Hej 3773
Anoden er skiftet og fejl lampen slukket. Kompressoren er i drift næsten konstandt, så el partronen til vandet et i drift.
Kan du oplyse hvad min. temp til udblæsningen i rummene ikke skal være under.
Hilsen
Kh
| |
 | Du har følgende muligheder | |
|
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
| |
|
|