Hele guiden med billeder kan ses på
www.frip.dk/qax
Ellers så kommer teksten her.
Guide: Skift Krumtap.
På eget ansvar, og der tages forbehold for stavefejl og mindre forglemmelser.
Læs den hele igennem inden du begynder på noget som helst.
Opdateres efter behov.
Se evt.
http://81.7.135.211/moped1/phpbb2/viewtopic.php?t=45506&sid=367ec80249e9adb18978cd8ee978238b
http://81.7.135.211/moped1/phpbb2/viewtopic.php?t=52810&sid=367ec80249e9adb18978cd8ee978238b
http://81.7.135.211/moped1/phpbb2/viewtopic.php?t=5488
http://www.mopedmagazine.dk/tekst.php?id=19
I denne guide vil jeg vise hvordan en krumtap, lejer og simmeringe skiftes i en Aprilia Scarabeo motor. Denne motor er ved krumtappen, tænding og variomatik, helt identisk med en Yamaha Jog og Aprilia Sonic, etc.
Denne motor kaldes også for Vandret Minarelli.
(billig i reservedele, men stadig god kvalitet og nem at tune).
Start med at ligge krumtappen og lejerne i fryseren og lad dem ligge natten over.
Krumtappen skal være en god solid Racer uden plastik og lejerne skal mindst være C3 som holder længst, eller C4 som kan tåle flest omdrejninger.
(forklaring kommer senere, bare gør det!)
Adskillelse:(kompressor, trykluftnøgle, låseringstang til udvendige låseringe + div. andet værktøj).
Starte med at afmontere karburator, bagbremse kabel, ledningen fra tændingen, tændrørshætten, udstødningen og olieslangen.
Når olieslangen afmonteres er det en god idé at sætte noget ind i slangen som prop, eller løfte hullet op over proppen til olietanken, hvis det er muligt.
Nu kan baghjul(19mm), motorbolt(19mm) og bagfjederbolt(10mm) skrues ud, og motoren er nu til at tage af, og vejer ikke ret meget.
Det tværgående rør som motorbolten sidder igennem kan være umuligt at få ud.
Min løsning var en vinkelsliber. Røret sidder der som et afstandsstykke, så ved montering må der ikke spændes alt for hårdt. Møtrikken er alligevel med tensilock(plastik), så den ryster ikke løs.
Tag nu motorskjoldet af(5mm unbracho) i motorens venstre side og skru variomatikket af med trykluft(17mm).
Start på 1 og hvis dette ikke er kraft nok, så prøv med 2.
Dette gøres for ikke at skrue den på med mere end den blev skruet af med, for det kan få møtrikken til at gå over gevind når den skal på igen, og så er det bye bye nye krumtap.
Koblingen tages af på samme måde. Ikke at det er nødvendigt at tage den af, men den vejer og er klodset og at ha siddende på når man skal skrue og rense.
Cylinderen skal også af. Først toppen(10mm), så cylinderen og til sidst stemplet.
Husk at købe nye låseringe til stempelkrydspinden. Især hvis de gamle bliver skæve.
Køb evt. et nyt stempel hvis det gamle er et standard og hvis det ser sort ud på siderne, eller hvis det ser ridset ud.
(Det er valgfrit om startermotor og gearkasse fjernes, jeg gad det bare ikke).
Svinghjulet skrues også af med trykluft(17mm) og her er det godt at bruge en aftrækker til at trække svinghjulet af med. Har du ikke det, og skal både krumtap og møtrik skiftes, så kan du vride lidt under svinghjulet med en skruetrækker(ikke for hårdt) og så slå på krumtappen. Derved slipper den koniske kant som svinghjulet spændes fast på. Samme trick kan bruges på andre bolte som sidder godt fast. De slipper næsten altid det spænd som de sidder i, hvis de får et kraftigt slag.
Tændspolerne skrues af og pakningen under den fjernes.
Nu ses oliepumpen og drevet som driver pumpen.
Pumpen skrues ud og drevet fjernes ved at fjerne låseringen med låseringstangen.
Under drevet sidder en plade som holder simmeringen på plads og under den sidder endnu en låsering.
Studs og membran skrues af. Pas på ikke at berøre membranen for meget. Den må ikke blive utæt og det bliver den let af små beskidte pølsefingre.
Dette er ligegyldigt hvis du vil skifte til carbon-membran-plader.(de er hurtigere og åbner mere end standard metalplader). Skift dem hvis du har 46mm eller større på og 17,5 karburator eller større på, og kun hvis du har tunudstødning på. Kan motoren ikke komme af med nok gas, så kan den heller ikke suge nok ind.
Nu skal de inderste bolte fjernes. Det er dem som holder hele krumtaphuset sammen.
Når du er sikker på at alle bolte som holder krumtaphuset sammen, er fjernet så skal motoren løftes lidt op i den øverste del af krumtaphuset og slå direkte på krumtappen, så krumtaphuset bliver delt.
Det samme gøres med den anden side.
Hvis krumtapslejet stadig sidder fast på blokken, så sæt en skruetrækker ned igennem midten af lejet og slå simmeringene ud. Nu kan blokken vendes og lejerne kan slå ud, altså ind imod midten af krumtaphuset.
Nu er blokkene skilt helt ad og der sidder ikke noget på blokkene længere.
Det er en rigtig god idé at rense blokkene med benzin i en balje eller lign.
Det er noget rigtig lort hvis der ender snavs fra motoren inde i krumtaphuset, lejerne eller på kanten hvor den flydende pakning skal være, for så er arbejdet spildt.
Plus det er mere behageligt at arbejde med noget rent, når det er nye dele som skal i.
Vask nu fingre grundigt så der ikke kommer fedt, olie og snavs overalt igen.
Ind i krumtaphuset sidder der sandsynligvis små kratere fra støbeformene(de burde ha været fjernet på fabrikken), de små kanter skal fjernes da de laver en masse luftmodstand.
De kan fjernes med en lille flad fil, og derefter skal der slibes efter med vådslibningspapir korn 400 eller lign.
Hvis du er helt fanatisk tuner, så kan hele huset pudses op og pudses efter med korn 1000 og til sidst kromglans.
Husk at vaske efter med vand og tørrer hele huset af med en tør og ren klud.
Alt er nu klar til at blive samlet og lejerne skal så i krumtaphusene.
Hent dem fra fryseren, hvor de nu er så kolde som de kan blive.
Forklaring: Når lejerne fryses ned, så trækker de sig sammen, for det gør metal når det bliver koldt.
Fordelen herved er at de lettere vil glide ned i hullerne da de nu er en smule mindre. Nok til at det giver en forskel.
Krumtaphuset kan med fordel varmes lidt op, men ikke for meget. (gjorde jeg ikke).
Huset ville på den måde udvide sig, så det ville være endnu lettere at få lejerne på plads i hullerne.
Placer dem så de ligger hele lige i hullerne og brug en genstand som du kan slå på, som IKKE rammer hverken kuglerne, kuglestyrene eller inderringen.
Hvis det er kulfiberstyrede lejer (plastiklignende styr) så skal den lukkede side vende ind imod krumtappen og den åbne sinde vende ud. Se efter det lille hul fra skyllekanalen som fører luft/benzin/olie ned til lejet. Den åbne side skal vende imod den, så den kan få køling
Den skal ramme hele kanten udenom.
Jeg anbefaler at du bruger de gamle lejer, for de passer jo perfekt oven på de nye.
Dog bør du lægger noget imellem så gamle sodrester og andet snavs ikke kommer ned i de nye.
Slår du på det inderste af det gamle leje nu, så er det nye leje lige til at smide ud, og får du det til at kører efter at ha slået på det, så vil motoren ”synge” eller bryde sammen hurtigt.
Når lejerne er kommet helt ned i hullerne i huset, så skal det ha tid til at blive varmet op igen til stuetemperatur, og gerne varmere. Jeg placerede et fyrfadslys ind i blokken da den lå ned, i et par minutter, for så er den tilpas varm og dermed udvidet.
Nu skal der forsigtigt lægges et tyndt lag flydende pakning på kanten hvor krumtaphusene mødes.
(den kant har du jo renset, og har du ik det, så er det på tide at gøre det inden du lægger pakning på)
Det skal være rent metal, og ingen gamle rester af flydende pakning eller andet snavs, tør efter med en ren og tør klud. Det SKAL være rent metal, eller binder det ikke, og så bliver det utæt.
Hullerne skal også være rene, for der skal boltene ned og skrues fast.
Hvis du lægger for meget pakning på kanterne, så ender det overskydende pakning inde i motoren, og der hører det ikke til vel. Når du skiller motoren ad, så får du en anelse om hvor lidt der faktisk skal bruges. Det ses på den gamle pakning, for der er ikke ret meget.
Når pakningen er lagt, så kan du hente krumtappen fra fryseren og sætte den ned i det ene leje og derefter sætte den anden side nedover. (VEND KRUMTAPPEN RIGTIGT!!!!!!!!)
Siden med rillerne til variomatikket skal vende ud mod den lange del af motoren, hvor hjulet normalt sidder på.
Husene kan nu presset så meget sammen som du kan med hænderne, og er det ikke nok, så kan du slå på inderringen af lejet, med et passende rør som forlænger.
Slå ikke direkte på lejet med hverken hammer eller skruetrækker, da det så kan glide skævt på, og der kan komme slå mærker som gør at simmeringene bliver utætte.
Når husene er kommet tæt nok, så kan du krydsspænde boltene og slå igen på inderringene.
Denne gang ikke så hårdt da boltene allerede ha sat lejet i spænd. Derfor skal boltene heller ikke spændes for hårdt.
Når husene er helt sammen kan du fjerne det overskydende pakning mellem husene ved cylinderhullet og ved membranhullet, så bundpakningen og membranpakningen kan blive tæt.
Tillykke, du har nu skiftet krumtap, lejer og simmeringe.
Jeg vil her til sidst vise forskellen på et standard topstykke til Vandret Minarelli og et højkomprimeret topstykke. Der ses klar forskel.
Kompressionen gemmer sig i kanten og trykket bliver skævt på det originale.
Jeg aner ikke hvad de tænkte på da de lavede det, for det koster HK og giver forkert forbrænding.
Nyt topstykke koster ca. 200,- og det giver gerne ½ HK og sikkert mere. Jeg kan mærke forskel i hvert fald.
(billeder af dette kommer når jeg får taget det gamle standard af) Det nye topstykke kommer fra en PGO