---

Jeg er i færd med at gøre mig nogle tanker vedrørende ventilation i nybyg af passivhus.

Jeg har kig på lindab click ventilationsrør. Ifbm. rengøring af ventilationsrørene er det en stor fordel at der ikke rager skruer eller popnitter ind i kanalerne. Ulempen ved click systemet er at det kræver en et krimpe-værktøj og at det er svært at adskille når først det er samlet.
1) Er der nogle der har erfaringer med click systemet?

For at minimere akustisk støj fra rum til rum via vent. rørene har jeg spekuleret i at lave ventilationen stjernekoblet.
Dette minimerer samtidigt indbygningshøjden i mit nedsænkede loft da jeg har mulighed for at anvende en mindre dimension rør samt flytte lyddæmpere for hver streng ud i teknikrummet. Jeg monterer såvidt muligt alle rør på den varme side af dampspæreren. En anden fordel er nemmere rengøring, da der ikke er påstik eller T-led på røret.
At stjernekoble indebærer selvfølgelig en betragtelig ekstraomkostning i materialer.
2) Jeg har dog aldrig set stjernekoblet ventilation praktiseret her til lands så jeg lurer på om det er pga. den øgede omkostning eller der er nogle faldgrupper ved stjernekoblingen som jeg ikke er opmærksom på?

Fremfor at regulere ventilations-systemet ind ved ind- og udsugningsventilerne har jeg overvejet at lave reguleringsventilerne i teknikrummet. Dermed vil den turbulens som trykreguleringen genererer opstå i teknikrummet fremfor i beboelsesrummene, hvilket burde gavne støjniveauet i beboelsesrummene. Der er ligeledes mulighed for at indskyde en lyddæmper efter trykreguleringen for at dæmpe turbulensstøjen yderligere.
3) Er der nogle der har erfaring med dette?

I soveværelset ønsker jeg en lavere temperatur end i resten af huset. Ved stjernekoblet ventilation har jeg mulighed for at sætte en selvstændig varmeflade på indblæsningsrøret ud til soveværelset.

Jeg har kigget på lindab MBA trykfordelingsboks (http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/pdf/Comfort/UK/product/7_Boxes/MBA-box_UK.pdf) til montage lige før indblæs- og udsugningsventiler da dæmpningen i de lave frekvenser udfra specifikationerne er mageløs.
Øland har også en tilsvarende trykfordelingsboks (http://oelandonline.dk/docs/ATTB_katalog_DK.pdf), men på trods af flere henvendelser har jeg endnu ikke fået udleveret et datablad med dæmpningsegenskaber.
4) Er dæmpningen i trykfordelingsboksene så god som det påståes? - hvordan med rengøring? - er de prisen værd?

Jeg satser på at etablere et væske baseret jord forvarmningssystem til ventilationsanlægget.
De forhandles bl.a. af Ecovent og Danfoss.
Jeg er ikke begejstret for luft baseret jord forvarmningssystem (f.eks. Genvex airvex) da der er risiko for bakterievækst, afgasning fra rørene, statisk elektricitet og rengøringsproblemer.
Desuden giver væske-forvarmeren mulighed for at styre hvor meget forvarmning/køling jeg ønsker ved at ændre hastigheden på cirkulationspumpen.
Systemerne fra Ecovent og Danfoss er såvidt jeg kan se låst til kun at køre med samme fabrikat vent. anlæg pga. den kommunikation der foregår mellem forvarmnings-styringsenheden og vent. anlægget.
5) Er der nogle der har erfaring med væskeforvarmere og evt. kan af- eller bekræfte dette?

Der er selvfølgelig også mulighed for at opfinde sin egen væske-forvarmer så man ikke er låst til ecovent eller danfoss, men der er alligevel en vist tryghed forbundet med at købe en hyldevare som er testet.

Sommer-bypass.
6) Er der nogle der ved hvordan de forskellige bypass systemer fungerer samt fordele/ulemper ved de forskellige systemer.
Jeg har læst at nogle bypass fungerer ved at varmeveksleren pilles ud og der sættes en dum kassette uden genvinding i istedet.
Andre bypass findes i versioner med motorspjæld eller uden motor hvor man manuelt kan skifte om varmen fra udblæsningsluften skal genbruges eller ej. Spjældet kan reguleres trinløst.
7) Hvis man kører med køling i huset om sommeren er der så mulighed for at anvende varmeveksleren til at overføre kulden fra den udgående luft til den varme indkommende luft?

---

Jeg er i færd med at gøre mig nogle tanker vedrørende ventilation i nybyg af passivhus.

Jeg har kig på lindab click ventilationsrør. Ifbm. rengøring af ventilationsrørene er det en stor fordel at der ikke rager skruer eller popnitter ind i kanalerne. Ulempen ved click systemet er at det kræver en et krimpe-værktøj og at det er svært at adskille når først det er samlet.
1) Er der nogle der har erfaringer med click systemet? De proffessionelle vil ikke bruge det. Mig bekendt er det mest egnet til fusk. Vi bruger det ikke.

For at minimere akustisk støj fra rum til rum via vent. rørene har jeg spekuleret i at lave ventilationen stjernekoblet.
Dette minimerer samtidigt indbygningshøjden i mit nedsænkede loft da jeg har mulighed for at anvende en mindre dimension rør samt flytte lyddæmpere for hver streng ud i teknikrummet. Jeg monterer såvidt muligt alle rør på den varme side af dampspæreren. En anden fordel er nemmere rengøring, da der ikke er påstik eller T-led på røret.
At stjernekoble indebærer selvfølgelig en betragtelig ekstraomkostning i materialer.
2) Jeg har dog aldrig set stjernekoblet ventilation praktiseret her til lands så jeg lurer på om det er pga. den øgede omkostning eller der er nogle faldgrupper ved stjernekoblingen som jeg ikke er opmærksom på? Ikke ud over prisen. Fordelen er mest til stede, hvis der køres ens luftmængder på de enkelte afgreninger. Ellers ryger fiduses. Men ideen er god nok, og ved anvendelse af et plenum til fordelingen hvor du stort set har et rent statisk tryk, vil du vha kanaldimensioner og længder kunne skabe det indregulerende modtryk du skal bruge - og holde det pænt lavt. Det er formentlig lidt nemmere, end at balancere et konventionelt kanalsystem. Jeg så det første gang i midtfirserne, så det er ingen ny opfindelse

Fremfor at regulere ventilations-systemet ind ved ind- og udsugningsventilerne har jeg overvejet at lave reguleringsventilerne i teknikrummet. Dermed vil den turbulens som trykreguleringen genererer opstå i teknikrummet fremfor i beboelsesrummene, hvilket burde gavne støjniveauet i beboelsesrummene. Der er ligeledes mulighed for at indskyde en lyddæmper efter trykreguleringen for at dæmpe turbulensstøjen yderligere.
3) Er der nogle der har erfaring med dette? Turbulensstøj er ikke problemet i spjæld. Det er at man genererer statisk modtryk. (vha blandt turbulens). Deldæmpere er et must - altid

I soveværelset ønsker jeg en lavere temperatur end i resten af huset. Ved stjernekoblet ventilation har jeg mulighed for at sætte en selvstændig varmeflade på indblæsningsrøret ud til soveværelset. Moderne småhusventilation, baseret på højeffektive veksler bruger ikke varmeflade. Luftmængderne er endvidere for små til at betyde noget nævneværdigt for temperaturen

Jeg har kigget på lindab MBA trykfordelingsboks (http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/pdf/Comfort/UK/product/7_Boxes/MBA-box_UK.pdf) til montage lige før indblæs- og udsugningsventiler da dæmpningen i de lave frekvenser udfra specifikationerne er mageløs.
Øland har også en tilsvarende trykfordelingsboks (http://oelandonline.dk/docs/ATTB_katalog_DK.pdf), men på trods af flere henvendelser har jeg endnu ikke fået udleveret et datablad med dæmpningsegenskaber.
4) Er dæmpningen i trykfordelingsboksene så god som det påståes? - hvordan med rengøring? - er de prisen værd? Du læser datablade, som fanden læser biblen. Boksenes dæmpning er incl enderefleksion ved overgang fra boks til rum. Den har du ogås i en bøjning. Du kan ikke sidde og anvende indsætningsdæmpninger, uden at kende hvordan de er fremkommet

Jeg satser på at etablere et væske baseret jord forvarmningssystem til ventilationsanlægget.
De forhandles bl.a. af Ecovent og Danfoss.
Jeg er ikke begejstret for luft baseret jord forvarmningssystem (f.eks. Genvex airvex) da der er risiko for bakterievækst, afgasning fra rørene, statisk elektricitet og rengøringsproblemer.
Desuden giver væske-forvarmeren mulighed for at styre hvor meget forvarmning/køling jeg ønsker ved at ændre hastigheden på cirkulationspumpen.
Systemerne fra Ecovent og Danfoss er såvidt jeg kan se låst til kun at køre med samme fabrikat vent. anlæg pga. den kommunikation der foregår mellem forvarmnings-styringsenheden og vent. anlægget.
5) Er der nogle der har erfaring med væskeforvarmere og evt. kan af- eller bekræfte dette? Jeg ville ikke eje det. Omostningen til etablering og drift spiser hurtigt gevinsten

Der er selvfølgelig også mulighed for at opfinde sin egen væske-forvarmer så man ikke er låst til ecovent eller danfoss, men der er alligevel en vist tryghed forbundet med at købe en hyldevare som er testet. I særdeleshed Danfoss er splinterny på banen med småhusventilation. Nilan bryder jeg mig ikke om. Genvex er noget af det mest proffessionelle og afprøvede du pt kan få (minus deres jordkøling)

Sommer-bypass.
6) Er der nogle der ved hvordan de forskellige bypass systemer fungerer samt fordele/ulemper ved de forskellige systemer.
Jeg har læst at nogle bypass fungerer ved at varmeveksleren pilles ud og der sættes en dum kassette uden genvinding i istedet.
Andre bypass findes i versioner med motorspjæld eller uden motor hvor man manuelt kan skifte om varmen fra udblæsningsluften skal genbruges eller ej. Spjældet kan reguleres trinløst.
7) Hvis man kører med køling i huset om sommeren er der så mulighed for at anvende varmeveksleren til at overføre kulden fra den udgående luft til den varme indkommende luft? Ved roterende vekslere stopper man denne. Ved småaggregater pilles veksleren ud og der bruges krydsrør. Om der er kølegenvinding på de enkelte anlæg vides ikke. På de luftmængder der opereres med i småhusventilation er det iøvrigt ligegyldigt. Effekten vil være usynlig og ubetydelig

---

1a) Ved du hvorfor det er ilde set med lindab click blandt professionelle og hvorfor det anses som fusk?

Det lyder umiddelbart fristende at køre stjernekoblet ventilation.
Det undrer mig at det ikke praktiseres mere til boligventilation, men det hænger måske sammen med gamle vaner.

3a) Mener du det er muligt at opnå et system med lavere støjniveau ved at anvende rækkefølgen vent. aggregat -> reguleringsspjæld -> lyddæmper -> ventil fremfor vent. aggregat -> lyddæmper -> ventil ?
I først-nævnte rækkefølge lyddæmpes der efter indregulering, i sidst-nævnte rækkefølge lyddæmpes der før indregulering?

Hvis der er cirkulation af luft/varme mellem soveværelse og øvrig beboelse giver jeg dig ret i luftmængderne er for små til at der kan opnås en nævneværdig temp. forskel.
Jeg kan dog ikke huske om bygningsreglementet stiller krav om at der skal være cirkulation (f.eks. via en spalte under døren).
Hvis soveværelset etableres som en selvstændig zone ventilationsmæssigt med selvstændig ind/udsugningsventil burde det vel være muligt at holde en lavere temperatur i soveværelset, forudsat at døren til soveværelset holdes lukket.

Mht. trykfordelingsboks. Jeg kan godt se der er noget jeg har overset der. Så er miraklet ikke så stort længere..

Mht. væske forvarmer.
Såvidt jeg har kunne læse mig til er drift omkostningerne meget små, under 10W når cirkulationspumpen kører.
Vedligeholdesomkostningerne burde være beskedne.
Etableringsomkostningen burde kunne holdes i ave ved at trække jordslangen når haven alligevel er gravet op.
Har man en eksisterende have der skal graves op og genetableres vil jeg give dig ret i at gevinsten er spist op..

De par Nilan aggregater jeg har kigget på har ikke imponeret mht. byggekvalitet og brug af plastik veksler.
Genvex Energy kunne måske godt friste og har også fået rosende ord fra flere her på siden..
Danfoss kender jeg ikke ret meget til.

Mht. rengøring af ventilationsrør.
Jeg har set i US at der fåes specielle støvsugere med en roterende fleksibel akse inde i støvsuger slangen som roterer en kost for enden af støvsugerslangen.
Den kan ses her http://www.youtube.com/watch?v=EPxxHxQnuuA ca 1:30 inden i filmen.
8) Jeg har dog ikke set noget tilsvarende her til lands, og lurer på hvordan man så griber det an.
9) Hvordan forhindres det at lyddæmperne fyldes op med støv når der kommer en roterende børste forbi?
Jeg ser umiddelbart ingen anden mulighed end at afmontere lyddæmperen ifbm. rengøring.

10) Findes der vent. anlæg der er forberedt til centralstøvsugere således at støvsugeren ikke skaber en voldsom ubalance i ventilationen?

11) Findes der vent. anlæg der er forberedt til en emhætte med f.eks. 3 trin (lav, middel, høj) ?
12) Hvilke filtre anbefales til montage mellem emhætte og vent. anlæg?

Jeg vil meget gerne have emhætten på vent. anlægget da jeg så er fri for det store hul i min klimaskærm som en selvstændig emhætte skaber.
Emhætter med recirkulation har jeg ikke meget tiltro til..

---

1a) Ved du hvorfor det er ilde set med lindab click blandt professionelle og hvorfor det anses som fusk?
Det kan ikke adskilles igen.
Det lyder umiddelbart fristende at køre stjernekoblet ventilation.
Det undrer mig at det ikke praktiseres mere til boligventilation, men det hænger måske sammen med gamle vaner. Næh, det hænger sammen med pris. Idag anvendes lystigt plastik slanger til stjernkobling a' la din opskrift. Så længe man laver enfamilies huse i max to plan behøver man ikke overholde brandnormen og kan stort set lave ligeså åndsvage installationer man vil. Se eksempelvil elektriker-installerede emhætter med masser af det aller-allerbilligste pvc slange![B][/B]

3a) Mener du det er muligt at opnå et system med lavere støjniveau ved at anvende rækkefølgen vent. aggregat -> reguleringsspjæld -> lyddæmper -> ventil fremfor vent. aggregat -> lyddæmper -> ventil ?
I først-nævnte rækkefølge lyddæmpes der efter indregulering, i sidst-nævnte rækkefølge lyddæmpes der før indregulering? Klogest er det at balancere. Spjæld er det so oder so at anvende, når du ikke kan tillade dig at spilde tryk på det (og det kan du ikke i det nye bygningsreglement). Rækkefølgen hedder Ventilator - lyddæmper - spjæld - lyddæmper - ventil. Deldæmperen bør du have under alle omstændigheder

Hvis der er cirkulation af luft/varme mellem soveværelse og øvrig beboelse giver jeg dig ret i luftmængderne er for små til at der kan opnås en nævneværdig temp. forskel.
Jeg kan dog ikke huske om bygningsreglementet stiller krav om at der skal være cirkulation (f.eks. via en spalte under døren).
Hvis soveværelset etableres som en selvstændig zone ventilationsmæssigt med selvstændig ind/udsugningsventil burde det vel være muligt at holde en lavere temperatur i soveværelset, forudsat at døren til soveværelset holdes lukket. Så skal du til at vælge om du vil zonekøle, eller zone varme. begge dele går galt i din energiberegning. du kan holde døren lukket og undlade at varme der. Det vil så medføre en lavere temperatur om vinteren. På denne her årstid hjælper det intet.

Mht. trykfordelingsboks. Jeg kan godt se der er noget jeg har overset der. Så er miraklet ikke så stort længere.. Enderefleksionen har du når du tilgår et rum. Og den er rigtig god i de lave frekvenser

Mht. væske forvarmer.
Såvidt jeg har kunne læse mig til er drift omkostningerne meget små, under 10W når cirkulationspumpen kører. Prøv at medregne at du skal trække ekstra lufttryktab i 8760 timer pr år
Vedligeholdesomkostningerne burde være beskedne.
Etableringsomkostningen burde kunne holdes i ave ved at trække jordslangen når haven alligevel er gravet op. Skal det være rigtig sjovt laves det med et borehul. Så kan du nemlig køle med det om sommeren. Desværre er sådanne huller temmelig dyre og kræver tilladelse.
Har man en eksisterende have der skal graves op og genetableres vil jeg give dig ret i at gevinsten er spist op..

De par Nilan aggregater jeg har kigget på har ikke imponeret mht. byggekvalitet og brug af plastik veksler.
Genvex Energy kunne måske godt friste og har også fået rosende ord fra flere her på siden..
Danfoss kender jeg ikke ret meget til. Sælger en håndfuld GENVEX'er om året. Synes de er lavet pænt og ordentlig. Ville selv vælge en GE Energy hvis jeg byggede imorgen.

Mht. rengøring af ventilationsrør.
Jeg har set i US at der fåes specielle støvsugere med en roterende fleksibel akse inde i støvsuger slangen som roterer en kost for enden af støvsugerslangen.
Den kan ses her http://www.youtube.com/watch?v=EPxxHxQnuuA ca 1:30 inden i filmen. Det gør man også i dk. Kraftigt bagsug vha industriventilator - kost igennem. Skrostensfejeren har sagerne. Flere ventilationsfirmaer har også. Det er kun udsugningen der bliver beskidt. Indblæsningsluften er jo ren - hvis du har Genvex er der jo ordentlige filtre i disse, modsat Nilans grundfilter.
8) Jeg har dog ikke set noget tilsvarende her til lands, og lurer på hvordan man så griber det an.
9) Hvordan forhindres det at lyddæmperne fyldes op med støv når der kommer en roterende børste forbi? En lyddæmper er lavet af Blik yderst, rockwool afdækket med glasfils, perforeret plade. Der kan derfor ikke ske medrivning ved at en børste skubbes igennem.
Jeg ser umiddelbart ingen anden mulighed end at afmontere lyddæmperen ifbm. rengøring. Klogt - spjældet bør/skal alligevel af

10) Findes der vent. anlæg der er forberedt til centralstøvsugere således at støvsugeren ikke skaber en voldsom ubalance i ventilationen? Næh. Så skal du smide støvsugerens afkast over i VE anlæggets udsugning. Men så er vi vist ovre i at skyde gråspurve med kanaoner.

11) Findes der vent. anlæg der er forberedt til en emhætte med f.eks. 3 trin (lav, middel, høj) ? Emhætte kan du ikke i dag køre via ventilationen, idet kravene til SEL forh.indrer at emhætten kan kobles på. Nutidige anlæg er af hensyn til SEL utroligt tryksvage
12) Hvilke filtre anbefales til montage mellem emhætte og vent. anlæg? Ingen. Du kan ikke kombinere emhætte og småhusventilation.

Jeg vil meget gerne have emhætten på vent. anlægget da jeg så er fri for det store hul i min klimaskærm som en selvstændig emhætte skaber. Det kan du ikke undgå, hvis dit VE anlæg skal overholde BR.
Emhætter med recirkulation har jeg ikke meget tiltro til..De duer heller ikke.

---

ja udfra hvad du skriver kunne det godt tyde på at jeg må skyde en hvid pil efter et køligt soveværelse.

"Prøv at medregne at du skal trække ekstra lufttryktab i 8760 timer pr år "
Ja, så er den gal igen..
Det der frister mig mest ved væske-forvarmeren er at risikoen for at anlægget skal afise i en kold periode formindskes.
Dog ved jeg ikke hvor stort problemet med isdannelse er før anlægget er i drift så det er svært at holde de 2 ting op imod hinanden (tryktab/afisning).
En mulig vej rundt om tryktabet er at bypasse forvarmer-varmefladen når denne ikke er i brug, men så stiger kompleksiteten i anlægget også.. og ligeledes gør etablerings- / vedligehold-omkostningen.

Er du bekendt med om der findes motorspjæld som formår at slutte helt tæt når emhætten ikke er i brug?
Ellers har jeg svært ved at se hvordan man undgår et stort hul i klimaskærmen, hvis ikke man ønsker en recirkulations hætte.

Umiddelbart lyder SEL kravet nogenlunde ligeså gennemtænkt som kravet om at luften i huset skal skiftes 0,5 gange i timen uanset om der er behov for det eller ej.

Mht. støvsuger.
Du nævner gråspurve og kanoner.
Vil det sige du mener man blot skal åbne et vindue eller 2 når man anvender støvsugeren for at undgå at der bliver vakuum i huset?

---

--------------------------------------------------------------------------------
ja udfra hvad du skriver kunne det godt tyde på at jeg må skyde en hvid pil efter et køligt soveværelse. Til dels, ja.

"Prøv at medregne at du skal trække ekstra lufttryktab i 8760 timer pr år "
Ja, så er den gal igen..
Det der frister mig mest ved væske-forvarmeren er at risikoen for at anlægget skal afise i en kold periode formindskes. Ret minimalt problem. Måske en dag eller to om året.
Dog ved jeg ikke hvor stort problemet med isdannelse er før anlægget er i drift så det er svært at holde de 2 ting op imod hinanden (tryktab/afisning). Se ovenstående. Er du ræd, så indbyg et 300 W kanal-elvarmelegeme, med manuel timerstyret indkobling.
En mulig vej rundt om tryktabet er at bypasse forvarmer-varmefladen når denne ikke er i brug, men så stiger kompleksiteten i anlægget også.. og ligeledes gør etablerings- / vedligehold-omkostningen. Pladsmæssigt bliver det slemt, og gratis er det bestemt ikke

Er du bekendt med om der findes motorspjæld som formår at slutte helt tæt når emhætten ikke er i brug? Alt er relativt. Men almindelig tætte spjæld yder rigelig tæthed
Ellers har jeg svært ved at se hvordan man undgår et stort hul i klimaskærmen, hvis ikke man ønsker en recirkulations hætte.

Umiddelbart lyder SEL kravet nogenlunde ligeså gennemtænkt som kravet om at luften i huset skal skiftes 0,5 gange i timen uanset om der er behov for det eller ej. Det er skam gennemtænkt. Det bruges til at opdrage Danskerne til at mindske deres energiforbrug.

Mht. støvsuger.
Du nævner gråspurve og kanoner.
Vil det sige du mener man blot skal åbne et vindue eller 2 når man anvender støvsugeren for at undgå at der bliver vakuum i huset?
Tror du huset bliver fladt????? Støvsugeren skal nok finde et sted at trække luft ind. Men ellers gør som andre. Et vindue på klem, når støvsuger eller emhætte bruges. Emhætten er langt langt værre.

---

Ret minimalt problem. Måske en dag eller to om året.
Jeg havde egentligt forestillet mig det var værre med nymodens vekslere med høj effektivitet. 2 dage lyder ikke afskrækkende.

Er du ræd, så indbyg et 300 W kanal-elvarmelegeme, med manuel timerstyret indkobling.
Vil dette ikke også skabe et tryktab hele året rundt?

Det er skam gennemtænkt. Det bruges til at opdrage Danskerne til at mindske deres energiforbrug.
Ja, ideen er som sådan god nok.
I min situation betyder det dog at jeg får et stort hul i min klimaskærm, som holder 1 kvm. af taget frostfrit hele året rundt.
Jeg havde gerne set det var tilladt at vent. anlægget brugte mere strøm når emhætten er tændt.

0,5gange luftskifte pr. time reglen har også givet mange problemer med for lav fugtighed om vinteren og dermed sprækkede trægulve, hovedpine, tørre øjne osv. (se f.eks. http://www.bolius.dk/raadgivning/debat/posts/vvs_vand_varme_og_ventilation/for_lav_luftfugtighed/)
Det råd jeg har fået fra flere vent. fabrikanter er at køre behovsstyret ventilation, på trods af at det strider mod bygningsreglementet.
Det bliver også anbefalet her (http://bolignyt.fnf.dk/2011/02/genvex-husk-fugtstyret-ventilator.html) at man aldrig skal købe et vent. anlæg uden fugtstyring. Det er givetvis ikke ulovligt at sælge et fugtstyret anlæg, men mig bekendt er det ulovligt at anvende.
Af gode grunde vil jeg dog meget gerne køre fugtstyret ventilation.
Tror du huset bliver fladt?????
Nej, men den luft som støvsugeren trækker ud skal komme et sted fra.
Du har ret i dampspæreren ikke er 100% tæt, men jeg tilstræber at den er så tæt som muligt.

Er du bekendt med om der anvendes plastveksler i genvex energy 2?
Jeg har læst at dette var tilfældet i energy 4.
I så fald hvordan forhindrer genvex at veksleren kollapser ifbm. brand og blæser røgen rundt i huset?

---

Det er skam gennemtænkt. Det bruges til at opdrage Danskerne til at mindske deres energiforbrug.
Ja, ideen er som sådan god nok.
I min situation betyder det dog at jeg får et stort hul i min klimaskærm, som holder 1 kvm. af taget frostfrit hele året rundt. Kun hvis der naturlig aftræk - og hvad skal drive det
Jeg havde gerne set det var tilladt at vent. anlægget brugte mere strøm når emhætten er tændt.Det må du skam også gerne. Problemet ligger i at finde et anlæg med tilstrækkelig tryk og luftydelse, og samtidig meget lav SEL. Muligvis kan det syes sammen, men vil kræve lidt motorspjæld + specialdesignet emfang, der duer med begrænset luftmængde

0,5gange luftskifte pr. time reglen har også givet mange problemer med for lav fugtighed om vinteren og dermed sprækkede trægulve, hovedpine, tørre øjne osv. (se f.eks. http://www.bolius.dk/raadgivning/debat/posts/vvs_vand_varme_og_ventilation/for_lav_luftfugtighed/) Sikke noget forrykt vrøvl. Tør luft eksisterer i dansk regi kun på Grønland. Alle danskere ville være bedst tjent med knastør vinterluft. De ville eliminere mange af de gener du beskriver, idet gener fra husstøvmider sjovt nok ligner det som folk kalder "tør" luft. Eneste "alvorlige" gener jeg kan komme i tanke om er at katten støder, bussemændene bliver tørre og mest alvorligt - trægulvet skrumper. At bruge bolius som videnbank, ville jeg ikke gøre.
Det råd jeg har fået fra flere vent. fabrikanter er at køre behovsstyret ventilation, på trods af at det strider mod bygningsreglementet. Det skal så være af støj og energimæssige hensyn. Men det skal aldrig stoppes. Hvis nogen råder til det, ville jeg ikke snakke yderligere med dem
Det bliver også anbefalet her (http://bolignyt.fnf.dk/2011/02/genvex-husk-fugtstyret-ventilator.html) at man aldrig skal købe et vent. anlæg uden fugtstyring. Det er givetvis ikke ulovligt at sælge et fugtstyret anlæg, men mig bekendt er det ulovligt at anvende. Ikke hvis fugtstyringen bruges til høj/lav og lav overholder minimumskravene
Af gode grunde vil jeg dog meget gerne køre fugtstyret ventilation. Hvorfor? Almindelig manuel brug af sin sunde fornuft og f. eks Genvex udemærkede omskifter mellem tre programmerede hastigheder og fuld knald giver alt hvad du måtte ønske
Tror du huset bliver fladt?????
Nej, men den luft som støvsugeren trækker ud skal komme et sted fra. Den kommer udefra. Ingen huse er så tætte
Du har ret i dampspæreren ikke er 100% tæt, men jeg tilstræber at den er så tæt som muligt.Det gør alle. Og med mindre du har opfundet noget specielt sker der intet

Er du bekendt med om der anvendes plastveksler i genvex energy 2? Kun i GES'en. GE ENERGY II er med alu
Jeg har læst at dette var tilfældet i energy 4.
I så fald hvordan forhindrer genvex at veksleren kollapser ifbm. brand og blæser røgen rundt i huset?

Det forhindrer du ikke. Som sagt kan man arte sig nogenlunde lige så åndsvagt man vil, rent brandmæssigt når man laver enfamilieshuse. Hvordan tror du ellers Nilan klarede sig.

En ting er røgspredningen, en anden er hvad du får ind i huset, når du afbrænder kunstoftkanaler og veksler - syre? Giftige gasser? eller hvad?

---

Snedig,
Mange tak for endnu et hurtigt svar.

Du har ret i at luften står næsten stille i emhætte aftræksrøret hvis ellers spjældet lukker tæt og den omtalte kvadratmeter er også at sætte det på spidsen.
Dog vil der altid varmetab gennem røret. Det kan holdes i ave ved at anvende rustfrit rør og sætte en prop i røret når det ikke er i brug (vha. et spjæld), men jeg vil dog foretrække at røret ikke er der.
Jeg har set flere eksempler på hvor galt det kan gå når tømmeren isolerer loftlemmen eller under yderdøren.
Af samme årsag foretrækker jeg "keep it simple" og vil helst have så få huller i klimaskærmen som muligt.

"Muligvis kan det syes sammen, men vil kræve lidt motorspjæld + specialdesignet emfang, der duer med begrænset luftmængde"
Jeg har læst her http://www.kandu.dk/spg84155.aspx at 3773 anbefaler Exhausto.
Det er dog nogle år tilbage omtalte indlæg er skrevet.

"At bruge bolius som videnbank, ville jeg ikke gøre."
Enig. Her er dog lidt underbyggende information.
http://www.indeklimaportalen.dk/maanedenstema/dec_07_toer_luft.aspx

"Men det skal aldrig stoppes."
Enig. Jeg har læst historierne om kondens i rørene og dermed øget risiko for mug og svamp i filtrene.

"Ikke hvis fugtstyringen bruges til høj/lav og lav overholder minimumskravene"
Ved du hvordan den behovsstyring der omtales her (http://www.genvex.dk/SEEEMS/5989.asp) i punkt 10 opfører sig?
Er det op til teknikeren som indregulerer anlægget at sikre at det kører indenfor lovens rammer?

"Af gode grunde vil jeg dog meget gerne køre fugtstyret ventilation. Hvorfor?"
Mest af alt pga. min bekymring mht. for lav fugtighed.
Men det er svært at bedømme problemets omfang før man selv har prøvet det.

"Og med mindre du har opfundet noget specielt sker der intet"
Jeg mener ikke der skal opfindes noget specielt.
Huset tegnes så der er så få penetreringer i dampspæreren som muligt. (Installationer placeres såvidt muligt på den varme side af dampspæreren.)
Det sikres at materiale og udførelse af samlinger/penetreringer i dampspæreren er efter foreskrifterne.

Som sagt bliver dampspæreren ikke 100% tæt, men jo tættere jo bedre.

"GE ENERGY II er med alu"
Det lyder godt.

---

Efter at have læst lidt mere på lektien ligner den endelige løsning et kompromis i form af en emhætte med selvstændigt aftræk.

Jeg forestiller mig følgende opstilling:
emfang- lyddæmper - ventilator - motorspjæld - taghætte

Lyddæmper, ventilator og motorspjæld monteres i teknikrummet.
13) Er det en fordel at flytte motorspjældet op eller ned i kæden?
Ellers monteres motorspjæld så tæt på dampspærren som muligt for at få så lille kontaktflade mellem afkastrør og teknikrum.
Afkastrøret mellem spjæld og taghætte isoleres med lamelmåtte eller rullebatts.
Motorspjældet isoleres tilsvarende.

I andre tråde her på siden anbefales Systemair K160 som ventilator.
Jeg har læst at kontraklapper (kontraspjæld) er noget skidt at anvende (tryktab) så jeg satser på at finde et emfang uden kontraspjæld.
Jeg hælder til et væghængt-indbygnings emfang med udtræk så der er større mulighed for at fange osen fra de yderste blus på komfuret.
Gode forslag til et sådant emfang med gode filtre modtages gerne.

Ved at anvende motorspjæld forventer jeg også at spjæld og boligventilationen ikke kommer op at slås når emhætte ikke kører. (falsk luft gennem emhætten)
14) Er det en fordel at indskyde en vibrationsdæmper mellem ventilator og lyddæmper?
15) Er det nødvendigt med kondensafløb?

Vedr. vent. aggregat
16) Er det korrekt at lindab energy 2 og genvex energy 2 aggregater er ens?

---

Hvor skal jeg sende regningen hen, på den efterhånden ret voldsomme mængde informationer du har modtaget?

Efter at have læst lidt mere på lektien ligner den endelige løsning et kompromis i form af en emhætte med selvstændigt aftræk.

Jeg forestiller mig følgende opstilling:
emfang- lyddæmper - ventilator - motorspjæld - taghætte Ikke billigt men ok. Hvad med støj udenfor? Accepteres det? Ellers skal du bruge THAV eller Ølands klone af samme taghætte!

Lyddæmper, ventilator og motorspjæld monteres i teknikrummet.
13) Er det en fordel at flytte motorspjældet op eller ned i kæden? Tættest mulig på gennembrydningen af klimaskærmen. Vær obs på åbningstider på motorspjæld. 120 sekunder er normalt
Ellers monteres motorspjæld så tæt på dampspærren som muligt for at få så lille kontaktflade mellem afkastrør og teknikrum.
Afkastrøret mellem spjæld og taghætte isoleres med lamelmåtte eller rullebatts.Lamelmåtte normalt. Rullabats tæt på værdiløst.
Motorspjældet isoleres tilsvarende.

I andre tråde her på siden anbefales Systemair K160 som ventilator.Prisfornuftigt valg. Lidt underordnet hvad man bruger. Bare den er kraftig nok. Stort set alle kanalventilatorer er næsten ens. Kun prisen varierer helt vildt. God garanti på Systemair!
Jeg har læst at kontraklapper (kontraspjæld) er noget skidt at anvende (tryktab) så jeg satser på at finde et emfang uden kontraspjæld. Ellers demonterer du den bare.
Jeg hælder til et væghængt-indbygnings emfang med udtræk så der er større mulighed for at fange osen fra de yderste blus på komfuret. Opfindelsen hedder VOLUMEN-EMHÆTTE og har altid været det klogeste. Flade udtræksemhætter er dårligere i funktionen.

Gode forslag til et sådant emfang med gode filtre modtages gerne. De fleste tilgodeser designet, frem for funktionen. En af markedets bedste nogensinde, hed KA6SV fra EXHAUSTO. Ved ikke om den laves endnu.

Ved at anvende motorspjæld forventer jeg også at spjæld og boligventilationen ikke kommer op at slås når emhætte ikke kører. (falsk luft gennem emhætten)
14) Er det en fordel at indskyde en vibrationsdæmper mellem ventilator og lyddæmper? Almindeligvis nej
15) Er det nødvendigt med kondensafløb? Nej

Vedr. vent. aggregat
16) Er det korrekt at lindab energy 2 og genvex energy 2 aggregater er ens? Det er ikke utænkeligt Lindab køber Genvex aggregater. Lindab laver ikke selv nogen, men køber ude i byen.

---

Hvorfor henvender du dig ikke et seriøst sted og får seriøs rådgivning der? Eller skal du bare have fiffene og så handle i netbutikker?

---

Når tiden kommer har jeg også tænkt mig at kontakte et seriøst firma.
Foreløbigt er dette dog kun skitser til et kommende hus.
Jeg tilstræber at planlægge så mange detaljer som muligt før end der tages et spadestik, og lave så få ændringer som muligt undervejs i byggeprocessen.
Hvis din biks stadig er åben og opererer i vendsyssel når tiden kommer handler jeg gerne der, da det lader til at din biks er seriøs og ved hvad de har med at gøre.

Såvidt jeg ser det er den eneste måde at konstatere om man har at gøre med en seriøs biks dog at gå dem på klingen eller kigge deres tidligere arbejde efter i sømmene.
Begge dele kræver at man har en vis viden indenfor det område de opererer på.

Som du selv er inde på er der mange firmaer som sælger og installerer produkter af tvivlsom kvalitet (plastik varmevekslere, fleksible plastik slanger nedstøbt i betondæk osv.)

Ved at studere emnet og benytte mig af uvildig rådgivning, bl.a. i form af information på div. fora, håber jeg at kan kunne styre udenom disse firmaer.

Din betaling er glæden ved at hjælpe andre og vide at der sidder en i den anden ende som skønner på denne hjælp.
Forhåbentligt kan andre i samme situation som jeg også drage nytte af denne tråd ligesåvel som jeg har haft stor nytte af andre skriverier på dette forum.

Mht. taghætten har jeg kig Øland ITA 160-900.
Mht. støj.
Hvis lokummet strammer monteres en lyddæmper mellem spjæld og taghætte på den kolde side af klimaskærmen.

Mht. kontraspjæld.
Jeg har set eksempler på at der anvendes 4-kantet spjæld indeni ø160 afkastrøret i AEG electrolux emfang.
Så selvom jeg afmonterer kontraspjældet sidder der fortsat en indsnævring tilbage som giver tryktab.
Denne indsnævring kan givetvis også fjernes men så får jeg problemer ifbm. evt. reklamation.
Kontraspjældet laves givetvis anderledes i andre emfang hvilket muliggør afmontage uden at garantien bortfalder.

Som emfang forestiller jeg mig noget i stil med gorenje dah510. Dog ser placering af lyset ikke så heldig ud og den er med intern motor. Motoren kan dog muligvis afmonteres.

---

Exhausto KA6SV kender min søgemaskine ikke og den forefindes heller ikke på exhaustos hjemmeside.

---

Tak for svaret Snedig.

Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.